31 января 2021
Заброшенная финская ГЭС на реке Волчьей
В минувшие выходные повезло с погодой, и мы отправились в Петяярви (Петровское, Ленинградской области)
взглянуть на заснеженную заброшенную финскую ГЭС. Давненько хотели к ней прогуляться, приобщиться к походам по модным нынче эко-маршрутам. Раньше мы в этих местах тусили на «Тундике» и Бельтайне. Каждое лето ели чернику гроздями, спали в палатках, слушали музыку, танцевали... Гряда Вярямянселькя в те времена напоминала легендарный Вудсток в августе 1969-го. Она и была нашим маленьким питерским Вудстоком.
Нынче всё изменилось, территория объявлена заказником со всеми вытекающими: палаточные лагеря и костры запретили, кругом аккуратная разметка, информационные стенды ... но и мы повзрослели.
Словом, в снегу видим плотину не часто.
взглянуть на заснеженную заброшенную финскую ГЭС. Давненько хотели к ней прогуляться, приобщиться к походам по модным нынче эко-маршрутам. Раньше мы в этих местах тусили на «Тундике» и Бельтайне. Каждое лето ели чернику гроздями, спали в палатках, слушали музыку, танцевали... Гряда Вярямянселькя в те времена напоминала легендарный Вудсток в августе 1969-го. Она и была нашим маленьким питерским Вудстоком.
Нынче всё изменилось, территория объявлена заказником со всеми вытекающими: палаточные лагеря и костры запретили, кругом аккуратная разметка, информационные стенды ... но и мы повзрослели.
Словом, в снегу видим плотину не часто.
Все фотографии можно увеличить
содержание:
До 1939 года деревня Petajarvi (в переводе с восточно-финского и карельского означает «сосновое озеро») принадлежала к числу крупнейших деревень волости Саккола Выборгской губернии Финляндии. Она уникальна тем, что сохранила первоначальное название, хотя теперь оно относится лишь к станции. Железнодорожники воспротивились в свое время двум Петровским в одном регионе, и станции оставили финское название - Петяярви.
В 1928 году на реке Волчья (Saijanjoki) была построена крупнейшая в довоенной Финляндии частная гидроэлектростанция, а также мельница и лесопилка. ГЭС обеспечивала электричеством два поселка: Саккола и Петяярви. Энергия от станции подавалась и в экономический центр волости того времени - Кивиниеми (ныне Лосево) и в волость Валкъярви (Мичуринское). Хозяином гидроэлектростанции был некто Леонард Сяяксъярви. Арттури Сяяксъярви владел мельницей. Кем они приходились друг другу, к сожалению, не знаем, но очевидно, что семейство Сяяксъярви (вряд ли они однофамильцы) было зажиточным и уважаемым в этих местах. Хотите взглянуть на архивные кадры? Честно сказать, соотнести с местностью не всегда получается, но тем не менее... Кадры опубликованы на финском ресурсе жителями довоенного Петяярви.
Река Сайджанйоки у моста Козе в 1930 году
Электростанция Петяярви, впадала в Сяаксярви. Фото 1938 года
1939 год
Мельница Артин, владелец Арттури Сяаксярви
Строительство плотины
Извержение Сайджанйоки, 1930 год. Впереди Юсси Пулакка и Тауно Курикка
Высота подпора воды - 6 метров, мощность агрегата составляла 175 киловатт. До начала Советско-финской (Зимней) войны 1939-1940 годов, этот комплекс считался самым крупным частным гидросооружением во всей Финляндии. Деревня Петяярви стала одной из первых в волости Саккола, получивших электричество. Сходу не вспомним, работала ли ГЭС и дальше в советское время, но на всех картах она значится Сосновской.
Признавайтесь, увидев аббревиатуру ГЭС в заголовке, представили себе что-то вроде Саяно-Шушенской станции: огромная плотина, ревущие потоки, сумасшедшая сила? А тут речь о «малой энергетике». Надо сказать, что малые ГЭС и в Союзе начали строить ещё до войны, но большинство возвели уже после 1945 года. Каждый поселок, который ставил себе такую станцию, решал свои энергетические проблемы. Ведь в глубинку, как правило, не тянули линии электропередач, те часто повреждались ветрами и снегопадами. По всему Северо-Западу числилось около 350 малых ГЭС, которые исправно давали ток. Такая идиллия длилась до 1970-х годов, пока маленькие станции не объявили пережитками прошлого, как и крошечные исторические деревеньки, которые примерно в те же времена насильно укрупняли, сгоняя жителей в поселки с пятиэтижками и типовыми ДК.
К сожалению, приходится признать, что в современную российскую экономику малые ГЭС не вписываются. Петербургский институт «Ленгидропроект» несколько лет назад обследовал все имеющиеся станции в Ленинобласти и резюмировал: из 42-х действуют всего две. 21 ГЭС ещё можно восстановить хотя бы как туристические объекты, а 16, увы, разрушены от слова «совсем». И по всему Северо-Западу картина не лучше. В Карелии 8-9 работает, а в прежние годы их было около 50. И это при том, что для гидросооружений карельские горные речки больше подходят - на них перепад высот серьезнее. В Архангельской области насчитывалось около 80, сколько сегодня работает, точно неизвестно, а ведь там есть территории, где поселения «сидят» на дизельном топливе - ЛЭП туда не подходят.
Признавайтесь, увидев аббревиатуру ГЭС в заголовке, представили себе что-то вроде Саяно-Шушенской станции: огромная плотина, ревущие потоки, сумасшедшая сила? А тут речь о «малой энергетике». Надо сказать, что малые ГЭС и в Союзе начали строить ещё до войны, но большинство возвели уже после 1945 года. Каждый поселок, который ставил себе такую станцию, решал свои энергетические проблемы. Ведь в глубинку, как правило, не тянули линии электропередач, те часто повреждались ветрами и снегопадами. По всему Северо-Западу числилось около 350 малых ГЭС, которые исправно давали ток. Такая идиллия длилась до 1970-х годов, пока маленькие станции не объявили пережитками прошлого, как и крошечные исторические деревеньки, которые примерно в те же времена насильно укрупняли, сгоняя жителей в поселки с пятиэтижками и типовыми ДК.
К сожалению, приходится признать, что в современную российскую экономику малые ГЭС не вписываются. Петербургский институт «Ленгидропроект» несколько лет назад обследовал все имеющиеся станции в Ленинобласти и резюмировал: из 42-х действуют всего две. 21 ГЭС ещё можно восстановить хотя бы как туристические объекты, а 16, увы, разрушены от слова «совсем». И по всему Северо-Западу картина не лучше. В Карелии 8-9 работает, а в прежние годы их было около 50. И это при том, что для гидросооружений карельские горные речки больше подходят - на них перепад высот серьезнее. В Архангельской области насчитывалось около 80, сколько сегодня работает, точно неизвестно, а ведь там есть территории, где поселения «сидят» на дизельном топливе - ЛЭП туда не подходят.
На этой, Сосновской, специалисты отмечают: шлюз и механизм сброса воды находятся в хорошем состоянии. На шестерне хорошо видно клеймо JM Voith - немецкое производство.
Но плотины есть не только у малых ГЭС, существует множество гидротехнических сооружений на территории бывшей Финляндии, да и на всём обширном Русском Севере, которые строились для регулирования воды в паводок. Такие плотины не просто выполняют свою основную функцию, они ещё и служат мостами, хотя бы пешеходными. Зачастую плотины - единственная переправа в своём населенном пункте. За примерами далеко ходить не надо. Не малая ГЭС, а очень даже приличная - Верхнесвирская, последняя из плана ГОЭЛРО - единственный автомобильный мост через Свирь в Подпорожье и на километры вокруг. Уникальное инженерное сооружение и памятник архитектуры эпохи сталинского ампира давно требует реконструкции, всё упирается в организацию альтернативной переправы на время восстановительных работ. Мы гостили в Подпорожском районе в сентябре 2020-го.
А мост-плотина через речку Волчью в Петяярви выглядит так:
Но плотины есть не только у малых ГЭС, существует множество гидротехнических сооружений на территории бывшей Финляндии, да и на всём обширном Русском Севере, которые строились для регулирования воды в паводок. Такие плотины не просто выполняют свою основную функцию, они ещё и служат мостами, хотя бы пешеходными. Зачастую плотины - единственная переправа в своём населенном пункте. За примерами далеко ходить не надо. Не малая ГЭС, а очень даже приличная - Верхнесвирская, последняя из плана ГОЭЛРО - единственный автомобильный мост через Свирь в Подпорожье и на километры вокруг. Уникальное инженерное сооружение и памятник архитектуры эпохи сталинского ампира давно требует реконструкции, всё упирается в организацию альтернативной переправы на время восстановительных работ. Мы гостили в Подпорожском районе в сентябре 2020-го.
А мост-плотина через речку Волчью в Петяярви выглядит так:
Фактически плотина и Сосновская ГЭС - часть эко-маршрута природного заказника «Гряда Вярямянселькя». Точнее, самый конец этого маршрута. Отметка «Видовая точка» на карте (она тут одна) - и есть плотина. Подчеркнем, что именно маршрута, а не тропы, так как проходит он не только по пешеходной зоне.
Часть этого маршрута - от станции до видовой точки - проезжаем на авто, но зимой движения нет совсем. Никаких запрещающих знаков тоже. К тому же, у самой плотины расположена база отдыха Villa Time. Если смотреть на фото - она прямо за деревянным домиком на старом фундаменте, бывшим машинным залом ГЭС. Мы, кстати, оставили машину перед воротами и прошли сквозь базу. Можно было и в обход по другому свеженькому пешеходному мостику через речку Волчья, но сразу не сообразили, поэтому к мостику вернулись позже, пошли по маршруту против шерсти.
Но... если будете проезжать, имейте в виду, что со встречкой практически не разъехаться. А летом - не запарковаться. Поэтому все и советуют оставлять машины ближе к станции на парковке, от которой официально и начинается маршрут.
В заблуждения вводят таблички «Тропа метелиляйненов», а не «Гряда Вярямянселькя». Гряда - название всего заказника, а Тропа - поэтическое название 11-километрового маршрута с приличным перепадом высот. На Ладожском побережье существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили лапландцы и финны. Легенды оказались очень живучими и сохранились более тысячи лет. Известный финский этнограф и археолог Теодор Швиндт записал некоторые из них ещё в 1879 году.
Часть этого маршрута - от станции до видовой точки - проезжаем на авто, но зимой движения нет совсем. Никаких запрещающих знаков тоже. К тому же, у самой плотины расположена база отдыха Villa Time. Если смотреть на фото - она прямо за деревянным домиком на старом фундаменте, бывшим машинным залом ГЭС. Мы, кстати, оставили машину перед воротами и прошли сквозь базу. Можно было и в обход по другому свеженькому пешеходному мостику через речку Волчья, но сразу не сообразили, поэтому к мостику вернулись позже, пошли по маршруту против шерсти.
Но... если будете проезжать, имейте в виду, что со встречкой практически не разъехаться. А летом - не запарковаться. Поэтому все и советуют оставлять машины ближе к станции на парковке, от которой официально и начинается маршрут.
В заблуждения вводят таблички «Тропа метелиляйненов», а не «Гряда Вярямянселькя». Гряда - название всего заказника, а Тропа - поэтическое название 11-километрового маршрута с приличным перепадом высот. На Ладожском побережье существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили лапландцы и финны. Легенды оказались очень живучими и сохранились более тысячи лет. Известный финский этнограф и археолог Теодор Швиндт записал некоторые из них ещё в 1879 году.
Сложность
Маршрут официально считается велосипедным проходит по грунтовым лесным дорогам, отличается сильно пересечённым рельефом местности. Круговой, общая протяженность 11 км. Великанов на нём не встречали, но летом, говорят, часто на тропу выползают погреться змейки…
Как добраться
1. На автомобиле: по трассе «Сортавала» до посёлка Петровское, прямо по ул. Шоссейной до Никольской церкви, далее налево под железнодорожный мост.
2. Электричкой с Финляндского вокзала Петербурга до станции Петяярви, пешком 500 м в восточном направлении до железнодорожного моста.
Интересные объекты
Бывшая финская ГЭС 1928 года постройки, сосновый лес (возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет), пороги на реке Волчьей.
Маршрут официально считается велосипедным проходит по грунтовым лесным дорогам, отличается сильно пересечённым рельефом местности. Круговой, общая протяженность 11 км. Великанов на нём не встречали, но летом, говорят, часто на тропу выползают погреться змейки…
Как добраться
1. На автомобиле: по трассе «Сортавала» до посёлка Петровское, прямо по ул. Шоссейной до Никольской церкви, далее налево под железнодорожный мост.
2. Электричкой с Финляндского вокзала Петербурга до станции Петяярви, пешком 500 м в восточном направлении до железнодорожного моста.
Интересные объекты
Бывшая финская ГЭС 1928 года постройки, сосновый лес (возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет), пороги на реке Волчьей.
На маршруте есть скамейки и даже кострища, так что смело берите термосы и бутеры. Разметка: либо столбики, либо бело-желтые флажки на деревьях. На фото видно (специально запечатлели). Заплутать невозможно.
И... свежий афоризм от нас. Слюни - это такие собачьи слёзы в пасти, когда в нее долго не кладут еду.
Думаем, вы поняли, о чем. Ниже - наш привал как раз у кострища на маршруте в Петяярви. Хорошая традиция - ездить пить кофе в снежный лес. Печенька для крокодилов, термос и бутерброды - святое! В пандемию привыкли запасаться, раньше не отличались такой хозяйственностью и домовитостью, чаще в кафешки по пути забегали, теперь же всегда готовы к полной «автономке».
И... свежий афоризм от нас. Слюни - это такие собачьи слёзы в пасти, когда в нее долго не кладут еду.
Думаем, вы поняли, о чем. Ниже - наш привал как раз у кострища на маршруте в Петяярви. Хорошая традиция - ездить пить кофе в снежный лес. Печенька для крокодилов, термос и бутерброды - святое! В пандемию привыкли запасаться, раньше не отличались такой хозяйственностью и домовитостью, чаще в кафешки по пути забегали, теперь же всегда готовы к полной «автономке».
Из древностей ещё интересны сами деревья. Говорят, возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет. А по речке Волчьей несколько веков проходила государственная граница. Ореховецкий мирный договор 1323 года поделил Карельский перешеек пополам между Новгородской республикой и Швецией, и один из участков границы проходил как раз по этим местам в двух километрах от Петяярви. Левый берег был шведским, а правый, тот, который ближе к ж/д станции, нашим. Правда, в начале XVII века под шведской короной оказался весь Карельский перешеек, но в Северную войну Пётр вернул его обратно с лихвой.
Про Ореховецкий мирный договор можно почитать:
Экспедиция «По следам Ореховецкого договора»
Крепкий ОРЕШЕК
Приключения великолепной семерки на Карельском перешейке
Про Ореховецкий мирный договор можно почитать:
Экспедиция «По следам Ореховецкого договора»
Крепкий ОРЕШЕК
Приключения великолепной семерки на Карельском перешейке
Писцовая книга Водской Пятины за 1568 год упоминает деревню «Петервы Грязные», половина которой принадлежала Валаамскому монастырю «с крестьянами Макаром Никитиным да Шамой Кириловым», а половина - Коневецкому монастырю «с крестьянами Игнашкой Григорьевым да дети его Никитка да Гавришка». «Пашни обжа, земля добра».
После Северной войны на берегу озера Петяярви появляется роскошная русская помещичья усадьба, а уцелевшие после продолжительных военных действий местные жители попадают в крепостную зависимость, освобождение от которой наступает лишь в конце XIX века, когда помещичьи земли скупило государство и, разделив на сравнительно небольшие участки, стало отдавать крестьянам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Местечко, в котором находилась усадьба имеет своё историческое название - Ховинкюля (Hovinkylа). Примыкая к Петяярви, эта деревенька все же долгое время оставалась самостоятельным населенным пунктом. Правда, настоящей деревней она стала только в 1911 году и считалась самой молодой в волости Саккола. Сейчас от Ховинкюля ровным счетом ничего не осталось, на ее месте стоит база отдыха «Связист». Если смотреть на карту - это по другую сторону «железки» от вышеупомянутого эко-маршрута. В переводе с финского Ховинкюля означает «усадебная деревня», и ее название говорит само за себя. Впрочем, в такие тонкости вникают не многие. Гораздо чаще можно услышать устоявшийся оборот гидов и краеведов: «Усадьба, или двор Петяярви, получивший название по месту расположения, на восточном берегу озера Петяярви (ныне Петровское), возникла сразу после окончания Северной войны». И в целом, это действительно так.
На карте мы указали ключевые достопримечательности Петяярви (помимо эко-маршрута и природного заказника).
После Северной войны на берегу озера Петяярви появляется роскошная русская помещичья усадьба, а уцелевшие после продолжительных военных действий местные жители попадают в крепостную зависимость, освобождение от которой наступает лишь в конце XIX века, когда помещичьи земли скупило государство и, разделив на сравнительно небольшие участки, стало отдавать крестьянам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Местечко, в котором находилась усадьба имеет своё историческое название - Ховинкюля (Hovinkylа). Примыкая к Петяярви, эта деревенька все же долгое время оставалась самостоятельным населенным пунктом. Правда, настоящей деревней она стала только в 1911 году и считалась самой молодой в волости Саккола. Сейчас от Ховинкюля ровным счетом ничего не осталось, на ее месте стоит база отдыха «Связист». Если смотреть на карту - это по другую сторону «железки» от вышеупомянутого эко-маршрута. В переводе с финского Ховинкюля означает «усадебная деревня», и ее название говорит само за себя. Впрочем, в такие тонкости вникают не многие. Гораздо чаще можно услышать устоявшийся оборот гидов и краеведов: «Усадьба, или двор Петяярви, получивший название по месту расположения, на восточном берегу озера Петяярви (ныне Петровское), возникла сразу после окончания Северной войны». И в целом, это действительно так.
На карте мы указали ключевые достопримечательности Петяярви (помимо эко-маршрута и природного заказника).
Еще во время военных действий, в 1713 году, граф Мусин-Пушкин получил в подарок от Петра Великого большой земельный надел, куда вошел 91 крестьянский двор. Центром надела и стала та самая усадьба в Петяярви. При императрице Анне Иоанновне земли было отошли обратно в казну, но в 1762 году племянники опального графа восстановились в правах и получили обратно усадьбу с крепостными «в вечную и передаваемую по наследству собственность», но ... удержать владения за фамилией не смогли. Позднее усадьбу купил государственный советник Иоаким Сиверс и перепродал её в 1774 году банкиру барону Фредериксу. Тут же в поле, за каменной оградой, находилась старая православная часовня и кладбище, служившее местом погребения прежних хозяев имения Петяярви и их родственников. Говорят, старые надгробные камни сохранялись в тех местах вплоть до 1930-х годов. На них ещё можно было разобрать стершиеся от времени русские надписи.
Надо сказать, что к началу ХХ века и свободная от крепостной зависимости часть Петяярви сильно выросла, образовав две группы домов: станционную и деревенскую, плюс, за мостом через ручей Петооя находилась крупная самостоятельная часть деревни - Рюхмя, что в переводе и есть «группа домов», но слово прижилось и очень скоро стало местным топонимом. В двух километрах от станции, на берегу реки Волчьей располагалось местечко с названием Косела, состоявшее из 4-х домов и водяной мельницы. Встречали в подписях к архивным фото близкое по звучанию «у моста Козе». «Косе... Козе...». Позже, в 1928-м, именно здесь была построена деревенская ГЭС. Южнее станции Петяярви, на перешейке между железнодорожным полотном и шоссе - озеро Лянняярви. У берега этого озера стоял одинокий хутор Анттила. Административно это тоже всё Петяярви! Деревне принадлежали ещё два маленьких лесных озера.
Кормило сельское хозяйство - хлебопашество, животноводство и лес. Зимой крепкие финские парни подрабатывали на рубке леса, а весной - на лесосплаве. Во времена Великого княжества Финляндского активно торговали с Петербургом. Как сказали бы сейчас, везли в столицу свою фермерскую молочную продукцию.
Кстати, в Петяярви работали ещё несколько мельниц, помимо той, что принадлежала Арттури Сяаксярви, и несколько рамных лесопилен. На ближних озерах находились мелкие предприятия по производству охры. Имелись свои плотники, сапожники, маляры, кузнецы, столяры, изготовители телег и саней. У акционерного кооператива Саккола здесь были свои магазины: один - на станции, другой - в Рюхмя, у шоссе. Многие жители брались за создание своих частных магазинов и даже пристанционного кафе, но спрос на товары и заведения общепита был настолько невелик, что предприятия закрывались одно за другим.
Надо сказать, что к началу ХХ века и свободная от крепостной зависимости часть Петяярви сильно выросла, образовав две группы домов: станционную и деревенскую, плюс, за мостом через ручей Петооя находилась крупная самостоятельная часть деревни - Рюхмя, что в переводе и есть «группа домов», но слово прижилось и очень скоро стало местным топонимом. В двух километрах от станции, на берегу реки Волчьей располагалось местечко с названием Косела, состоявшее из 4-х домов и водяной мельницы. Встречали в подписях к архивным фото близкое по звучанию «у моста Козе». «Косе... Козе...». Позже, в 1928-м, именно здесь была построена деревенская ГЭС. Южнее станции Петяярви, на перешейке между железнодорожным полотном и шоссе - озеро Лянняярви. У берега этого озера стоял одинокий хутор Анттила. Административно это тоже всё Петяярви! Деревне принадлежали ещё два маленьких лесных озера.
Кормило сельское хозяйство - хлебопашество, животноводство и лес. Зимой крепкие финские парни подрабатывали на рубке леса, а весной - на лесосплаве. Во времена Великого княжества Финляндского активно торговали с Петербургом. Как сказали бы сейчас, везли в столицу свою фермерскую молочную продукцию.
Кстати, в Петяярви работали ещё несколько мельниц, помимо той, что принадлежала Арттури Сяаксярви, и несколько рамных лесопилен. На ближних озерах находились мелкие предприятия по производству охры. Имелись свои плотники, сапожники, маляры, кузнецы, столяры, изготовители телег и саней. У акционерного кооператива Саккола здесь были свои магазины: один - на станции, другой - в Рюхмя, у шоссе. Многие жители брались за создание своих частных магазинов и даже пристанционного кафе, но спрос на товары и заведения общепита был настолько невелик, что предприятия закрывались одно за другим.
Начальная школа. Изображение было отсканировано Антти Хиння и добавлено в базу данных Карлом Янссоном.
Пассажирское здание, о.п. Петяярви (линия Санкт-Петербург-Финляндский — Хийтола), 1922 год
Привыкли считать субботники пережитком советской власти?
Сразу вспоминаете известную картину, на которой вождь мирового пролетариата несет бревно?..
Но знаете ли вы, что деревенские «помочи» или те самые субботники были обычным делом в свободной финской волости Саккола!
Уборка сена или строительство крыши для соседа завершались соседскими посиделками с чаепитием, молодежь устраивала танцы. В 1920-е годы, во времена «сухого закона», праздники частенько сопровождались залихватскими попойками, запретные напитки в эти места доставлялось контрабандой и, судя по сохранившимся воспоминаниям жителей (к сожалению, исключительно на финских ресурсах), пили-то до бесчувствия. Случались и деревенские кулачные бои. Хотите байку про горячих финских парней?! Деревня Нурмиярви (сегодняшнее Борисово, к слову, тоже примыкающее к территории государственного природного заказника «Гряда Вярямянселькя», ещё один эко-маршрут), располагалась за рекой. За что крестьяне обеих деревень не любили друг друга, трудно сказать, но чаще всего петяярвцы стенка на стенку сталкивались именно со своими соседями из Нурмиярви. Впрочем, до настоящей крови такие поединки не доводили.
Источник архивных фото и воспоминаний жителей - сайт www.sakkola.fi
В 1913-18 годы близ Петяярви велось строительство железной дороги Петербург - Кексгольм - Хийтола. Стройка сильно повлияла на жизнь деревни, появились новые рабочие места. Много рабочих мест. И должна была бы повлиять ещё больше, но ...работы завершились накануне обретения Финляндией независимости и закрытия границы, так что, выгоды, которые предполагалось получить от прямого сообщения со столицей империи, остались только на бумаге. Правда, и в границах независимого государства удобное железнодорожное сообщение оказалось очень полезно. Поскольку ветка была одноколейной, в Петяярви создали развязку и запасные пути для погрузки товарных вагонов. Для пассажиров возвели просторный деревянный вокзал в духе того времени:
Сразу вспоминаете известную картину, на которой вождь мирового пролетариата несет бревно?..
Но знаете ли вы, что деревенские «помочи» или те самые субботники были обычным делом в свободной финской волости Саккола!
Уборка сена или строительство крыши для соседа завершались соседскими посиделками с чаепитием, молодежь устраивала танцы. В 1920-е годы, во времена «сухого закона», праздники частенько сопровождались залихватскими попойками, запретные напитки в эти места доставлялось контрабандой и, судя по сохранившимся воспоминаниям жителей (к сожалению, исключительно на финских ресурсах), пили-то до бесчувствия. Случались и деревенские кулачные бои. Хотите байку про горячих финских парней?! Деревня Нурмиярви (сегодняшнее Борисово, к слову, тоже примыкающее к территории государственного природного заказника «Гряда Вярямянселькя», ещё один эко-маршрут), располагалась за рекой. За что крестьяне обеих деревень не любили друг друга, трудно сказать, но чаще всего петяярвцы стенка на стенку сталкивались именно со своими соседями из Нурмиярви. Впрочем, до настоящей крови такие поединки не доводили.
Источник архивных фото и воспоминаний жителей - сайт www.sakkola.fi
В 1913-18 годы близ Петяярви велось строительство железной дороги Петербург - Кексгольм - Хийтола. Стройка сильно повлияла на жизнь деревни, появились новые рабочие места. Много рабочих мест. И должна была бы повлиять ещё больше, но ...работы завершились накануне обретения Финляндией независимости и закрытия границы, так что, выгоды, которые предполагалось получить от прямого сообщения со столицей империи, остались только на бумаге. Правда, и в границах независимого государства удобное железнодорожное сообщение оказалось очень полезно. Поскольку ветка была одноколейной, в Петяярви создали развязку и запасные пути для погрузки товарных вагонов. Для пассажиров возвели просторный деревянный вокзал в духе того времени:
Вид в сторону ст. Рауту. Фото 1920-1939 гг., о.п. Петяярви (линия Санкт-Петербург-Финляндский — Хийтола)
Сберегательные кассы начали появляться в Финляндии в 1903 году и Петяярви открыла свою одной из первых. А это значит, что деревенские люди в округе, да почти все крестьяне из Саккола, обладали приличными денежными средствами. Первые телефоны были проведены в 1910-е годы, а в конце 1930-х количество абонентов уже составило несколько десятков. Впечатляет?
Идём дальше! В 1871 году в волости организовали общинное самоуправление (аналог земства). И мужчины из Петяярви пользовались отличной репутацией, правление обычно выбирали почти целиком из этой деревни. Если порыть финские ресурсы с фотографиями бывших жителей, да внимательно почитать подписи, узнаете, что в деревне жило много музыкантов, владевших скрипкой или духовыми инструментами. История сохранила для нас имена. Одно из них, Онни Пурскайнен. Онни был певцом и гитаристом, мог сыграть даже на пиле, если требовалось. Аапро Курикка писал картины маслом, знал эсперанто и собирал марки...
Гражданская война 1918 года поставила почти всех мужчин под ружье, основная часть петяярвцев воевала на стороне белых, к красным примкнул лишь один. Примкнул и ...пропал без вести. Перед Зимней войной только в станционной части Петяярви насчитывалось 86 домов. В Рюхмя у шоссе - ещё 32 хозяйства. Войска Красной Армии пересекли границу Финляндии в первых числах декабря 1939 года. Эвакуация заняла буквально пару дней. Вы только вдумайтесь! Вот так, взять и собраться за несколько часов, погрузить нехитрый скарб на телегу и уйти в никуда, оставив дом и животных-кормильцев… Незавидная участь. Страшное время. При отступлении финские солдаты сами подожгли деревню, чтобы не досталась врагу. А 4-го или 5-го декабря в ней уже расположились бойцы Красной Армии.
Но весной 1942 года сюда стали возвращаться финские беженцы. Много зданий было выстроено заново. Владелец электростанции и промышленник Сяяксъярви даже вновь запустил свою мельницу, работавшую на электричестве той самой ГЭС, руины которой мы внимательно рассмотрели 79 лет спустя. А в 1944-м местных финнов ждала повторная эвакуация. И на сей раз в свои дома они уже не вернулись никогда. Впрочем, уже стариками многие из них приезжали в Ленинградскую область в девяностые погостить. И, конечно же, стремились хоть одним глазком взглянуть на места своего детства и юности. Удивительно, но вражда и ненависть друг к другу по-настоящему не коснулись двух наших народов, воевавших по разные стороны фронта в самой страшной войне за всю историю человечества. Возможно, нрав такой, а возможно общее прошлое под крылом двуглавого орла Российской империи не позволило. С прибалтами, например, нет-нет, да возникает некоторое напряжение и дискомфорт при обсуждении исторических событий ХХ века.
Ну а дальше? … В послевоенные годы в Петяярви организовали сельсовет. Финский топоним очень приближенно перевели как Приозерное, спустя несколько месяцев название деревни поменяли на Петровку (в честь старшего сержанта медицинской службы Елизаветы Павловны Петровой, погибшей 9 июня 1944 года в паре десятков километров от Петяярви, на карте выше мы отметили это место). Переименование в Петровское закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года. В наше время завод «Петровский» - довольно крупное животноводческое объединение Приозерского района.
Идём дальше! В 1871 году в волости организовали общинное самоуправление (аналог земства). И мужчины из Петяярви пользовались отличной репутацией, правление обычно выбирали почти целиком из этой деревни. Если порыть финские ресурсы с фотографиями бывших жителей, да внимательно почитать подписи, узнаете, что в деревне жило много музыкантов, владевших скрипкой или духовыми инструментами. История сохранила для нас имена. Одно из них, Онни Пурскайнен. Онни был певцом и гитаристом, мог сыграть даже на пиле, если требовалось. Аапро Курикка писал картины маслом, знал эсперанто и собирал марки...
Гражданская война 1918 года поставила почти всех мужчин под ружье, основная часть петяярвцев воевала на стороне белых, к красным примкнул лишь один. Примкнул и ...пропал без вести. Перед Зимней войной только в станционной части Петяярви насчитывалось 86 домов. В Рюхмя у шоссе - ещё 32 хозяйства. Войска Красной Армии пересекли границу Финляндии в первых числах декабря 1939 года. Эвакуация заняла буквально пару дней. Вы только вдумайтесь! Вот так, взять и собраться за несколько часов, погрузить нехитрый скарб на телегу и уйти в никуда, оставив дом и животных-кормильцев… Незавидная участь. Страшное время. При отступлении финские солдаты сами подожгли деревню, чтобы не досталась врагу. А 4-го или 5-го декабря в ней уже расположились бойцы Красной Армии.
Но весной 1942 года сюда стали возвращаться финские беженцы. Много зданий было выстроено заново. Владелец электростанции и промышленник Сяяксъярви даже вновь запустил свою мельницу, работавшую на электричестве той самой ГЭС, руины которой мы внимательно рассмотрели 79 лет спустя. А в 1944-м местных финнов ждала повторная эвакуация. И на сей раз в свои дома они уже не вернулись никогда. Впрочем, уже стариками многие из них приезжали в Ленинградскую область в девяностые погостить. И, конечно же, стремились хоть одним глазком взглянуть на места своего детства и юности. Удивительно, но вражда и ненависть друг к другу по-настоящему не коснулись двух наших народов, воевавших по разные стороны фронта в самой страшной войне за всю историю человечества. Возможно, нрав такой, а возможно общее прошлое под крылом двуглавого орла Российской империи не позволило. С прибалтами, например, нет-нет, да возникает некоторое напряжение и дискомфорт при обсуждении исторических событий ХХ века.
Ну а дальше? … В послевоенные годы в Петяярви организовали сельсовет. Финский топоним очень приближенно перевели как Приозерное, спустя несколько месяцев название деревни поменяли на Петровку (в честь старшего сержанта медицинской службы Елизаветы Павловны Петровой, погибшей 9 июня 1944 года в паре десятков километров от Петяярви, на карте выше мы отметили это место). Переименование в Петровское закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года. В наше время завод «Петровский» - довольно крупное животноводческое объединение Приозерского района.
Интересна и дальнейшая история русской помещичьей усадьбы. Еще до революции 1917-го года решался вопрос об основании в деревне школы домохозяек с учебными и жилыми корпусами в бывшем барском доме. Но лишь после обретения Финляндией независимости делу был дан ход. В 1924-м году капитально отремонтированные помещения приняли первых воспитанниц. Под руководством директора школы Ханны Карттунен тут открылись весьма популярные 2,5-месячные курсы домоводства и рукоделия. В классах одновременно обучались по 40-50 девушек из крестьянских семей, но обязательно закончивших до этого народную школу (!). Говорят, конкурс был, как сейчас в приличный вуз на бюджет. На учебу съезжались из всех соседних волостей и даже из более отдаленных частей Карельского перешейка.
В год открытия школы домохозяек была освящена и народная школа тут же в Ховинкюля. Два класса, мастерская, кухня и жилые помещения для учителей составляли комплекс под одной крышей. Нечто подобное – руины ещё одной народной школы 1929 года постройки мы уже видели во время Экспедиции «По следам Ореховецкого договора» в деревне Ильме в четырех километрах от современной границы. Впечатляющий комплекс: здание, оборудованное прачечной и водопроводом, фруктовый сад на территории. Так что можем себе представить, как такие народные школы выглядели. В отличие от школы домохозяек, которая сгорела до основания в первые дни Зимней войны, народная школа Ховинкюля сохранилась до наших дней. Она вошла в построенный уже в советские годы комплекс базы отдыха «Связист».
В год открытия школы домохозяек была освящена и народная школа тут же в Ховинкюля. Два класса, мастерская, кухня и жилые помещения для учителей составляли комплекс под одной крышей. Нечто подобное – руины ещё одной народной школы 1929 года постройки мы уже видели во время Экспедиции «По следам Ореховецкого договора» в деревне Ильме в четырех километрах от современной границы. Впечатляющий комплекс: здание, оборудованное прачечной и водопроводом, фруктовый сад на территории. Так что можем себе представить, как такие народные школы выглядели. В отличие от школы домохозяек, которая сгорела до основания в первые дни Зимней войны, народная школа Ховинкюля сохранилась до наших дней. Она вошла в построенный уже в советские годы комплекс базы отдыха «Связист».
1568 год - первое упоминание деревни в Писцовой книге Водской пятины (под названием Петервы Грязные).
<...>
1713 год - земли в окрестностях Петяярви подарены графу Мусину-Пушкину, появляется русская усадьба.
1721-1812 годы - Петяярве в составе Российской империи.
1812-1917 годы - Петяярве в составе Великого княжества Финляндского.
1897 год - в деревне открыта первая народная школа.
1903 год - открыта Сберегательная касса.
1910-е - телефонизация деревни.
1913-1918 годы - строительство железной дороги Петербург - Кексгольм - Хийтола
1917-1939, 1942-1944 – Петяярве в составе независимой Финляндии.
1924-1925 годы - открытие курсов для домохозяек и народной школы в Ховинкюля.
1928 год - строительство плотины и электростанции на реке Волчьей.
1938 год - открыта вторая школа (в пристанционном поселке).
1939-1940, 1944-1991 - Петяярве в составе СССР.
1 октября 1948 года - Петяярве переименован в Петровское.
1991 год - наше время - Петяярве (Петровское) в составе РФ.
<...>
1713 год - земли в окрестностях Петяярви подарены графу Мусину-Пушкину, появляется русская усадьба.
1721-1812 годы - Петяярве в составе Российской империи.
1812-1917 годы - Петяярве в составе Великого княжества Финляндского.
1897 год - в деревне открыта первая народная школа.
1903 год - открыта Сберегательная касса.
1910-е - телефонизация деревни.
1913-1918 годы - строительство железной дороги Петербург - Кексгольм - Хийтола
1917-1939, 1942-1944 – Петяярве в составе независимой Финляндии.
1924-1925 годы - открытие курсов для домохозяек и народной школы в Ховинкюля.
1928 год - строительство плотины и электростанции на реке Волчьей.
1938 год - открыта вторая школа (в пристанционном поселке).
1939-1940, 1944-1991 - Петяярве в составе СССР.
1 октября 1948 года - Петяярве переименован в Петровское.
1991 год - наше время - Петяярве (Петровское) в составе РФ.
ПОСТСКРИПТУМ
Довольно истории? Нам тоже так кажется! Возвращаемся в XXI век.
Свой рассказ мы начали с воспоминаний, как тусили в сосновых лесах Петяярви на «Тундике», «Тепле Севера», Бельтайне и прочих свободных хипповых фестивалях лет десять назад. Каждое лето ели чернику гроздями, спали в палатках, слушали музыку, танцевали... Гряда Вярямянселькя в те дни напоминала легендарный Вудсток в августе 1969-го. Она и была нашим маленьким питерским Вудстоком.
Нынче всё изменилось, территория объявлена заказником со всеми вытекающими: палаточные лагеря и костры в неустановленных местах запретили, кругом аккуратная разметка, информационные стенды. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов государство грозит штрафом, кстати, палатку тоже имеет полное право конфисковать. ... но и мы повзрослели. Нравится ли нам нынешнее благоустройство? Однозначно, да! Само слово «благоустройство» не нравится, казённое какое-то, а чистота и ухоженность места пришлась по душе. Потому что, если честно, все эти туристы, йоги, ошовцы, хиппари, музыканты, веганы, толконутые и прочий свободный люд за пару лет изрядно подзасрали здешние леса и озера.
Свой рассказ мы начали с воспоминаний, как тусили в сосновых лесах Петяярви на «Тундике», «Тепле Севера», Бельтайне и прочих свободных хипповых фестивалях лет десять назад. Каждое лето ели чернику гроздями, спали в палатках, слушали музыку, танцевали... Гряда Вярямянселькя в те дни напоминала легендарный Вудсток в августе 1969-го. Она и была нашим маленьким питерским Вудстоком.
Нынче всё изменилось, территория объявлена заказником со всеми вытекающими: палаточные лагеря и костры в неустановленных местах запретили, кругом аккуратная разметка, информационные стенды. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов государство грозит штрафом, кстати, палатку тоже имеет полное право конфисковать. ... но и мы повзрослели. Нравится ли нам нынешнее благоустройство? Однозначно, да! Само слово «благоустройство» не нравится, казённое какое-то, а чистота и ухоженность места пришлась по душе. Потому что, если честно, все эти туристы, йоги, ошовцы, хиппари, музыканты, веганы, толконутые и прочий свободный люд за пару лет изрядно подзасрали здешние леса и озера.
Петяярви в 2012-м
Эта кроха в центре хоровода в розовой кофточке - наша тогда почти трехлетняя внученька
Но червяк то ли сожаления, то ли сомнения, то ли вообще ностальгии изнутри точит. Не отпускает. С одной стороны - стало чище, а с другой - грустно. Почти не осталось вблизи Питера любимых уголков, где бы можно было затеряться на выходные с котелком и палаткой, как в старые добрые времена. Выключить телефон, обрубить интернет и кайфовать. И наши внуки уже, скорее всего, этого кайфа даже не попробуют. Им в лучшем случае останутся организованные места для кострищ и кемпинги под палатки с настилом из однотипных экологически чистых материалов в скандинавском стиле. Одинаковые. Везде.
НА ЭТОМ ВСЁ!
