Избранные достопримечательности вокруг
Старой Ладоги, которые вы не встретите
в путеводителях

Про Старую Ладогу мы писали много (пользуйтесь поиском по сайту). Бываем мы там часто. Даже слишком часто. Но впервые решили сделать необычный окольный маршрут по не раскрученным, а то и вовсе незаслуженно забытым достопримечательностям. Тем более, что крепость, музеи, сопки, памятники, церкви, монастырь, водопад, археологические раскопы, легенды, пещеры и видовые площадки — довольно широкий спектр того, что здесь можно и нужно смотреть.

Вокруг Старой Ладоги

Избранные достопримечательности , которые вы не встретите в путеводителях
Про Старую Ладогу мы писали много (пользуйтесь поиском по сайту). Бываем мы там часто. Даже слишком часто. Но впервые решили сделать необычный окольный маршрут по не раскрученным, а то и вовсе незаслуженно забытым достопримечательностям. Тем более, что крепость, музеи, сопки, памятники, церкви, монастырь, водопад, археологические раскопы, легенды, пещеры и видовые площадки — довольно широкий спектр того, что здесь можно и нужно смотреть.
Фото 2011 года до реставрации крепости.

1
ПЕЩЕРА ПОД малышевой ГОРОЙ
Самое загадочное место Старой Ладоги, на наш взгляд. Тут рождаются легенды про подземные ходы под Волховом и спрятанные сокровища Ивана Грозного (ведь рядом стоит храм во имя его небесного покровителя - Иоанна Предтечи). А на самом деле в этих пещерах монахи добывали кварцевый песок (конечно, не сланец, как сказали на видео, не сильны мы в геологии), продавали и на вырученные средства строили белокаменные храмы.

Источник наичистейшего кварцевого песка пользовался популярностью во все времена. Настолько наичистейшего, что его стали выбирать и возить за 120 км в Петербург (потом в Петроград и Ленинград) для производства первых электрических лампочек.
Под той самой горой
танечкина ПЕЩЕРА
И если про точное месторасположение первой пещеры мы вам ничего не расскажем (не то, чтобы оно было секретом, кто знает, тот знает, а мы не говорим из желания оставить ее в чистоте, не загадить), то, как найти вторую ладожскую пещеру - Танечкину - даже нарисуем. Она гораздо более раскручена. В сети можно найти массу «путеводителей» по ней. Силами энтузиастов в ней регулярно проводят субботники. Спасибо ребятам огромное!

В рассказах местных жителей жива история о рабочем, который трудился в каменоломне. У него была дочь. Каждый день она заботливо приносила отцу и товарищам обед. Но однажды заблудилась в подземных галереях и не вышла из пещеры. Девочку искали несколько дней и не нашли. А звали ее, как вы уже догадались, Танечкой. На сегодняшний день пещера считается заповедной зоной, напоминающей заброшенный лабиринт, в котором могут случиться обвалы и летают летучие мыши. Найти и полюбоваться можно, а идти вглубь без проводника, сапог, веревки, обвязок, фонарей и ты ды категорически не рекомендуем. Особенно с детьми не рискуйте! И про нас лишнего не додумывайте - мы не руферы какие-нибудь и не любители заброшек. Мы - ценители старины. Словом, берегите себя!

2
Как ныне сбирается вещий олег...
В фольклоре сопка устойчиво слывет земляной могилой то ли Олега, то ли самого Рюрика.
Вот только ни одним серьёзным исследователем и любителем старины о том не приводится никаких записей. В современных фольклорных исследованиях просто напросто нет подобных сведений.

Зато бытовал в Эпоху викингов, а значит, и в эпоху Рюрика и Олега в Скандинавии, откуда они родом, любопытный обычай. Если воин погиб на полях сражений вдалеке от дома, ему сооружали два кургана: один – на месте гибели с телом воина, отправившегося в Вальхаллу,
второй – в родной земле, - пустой, он служил местом памяти о воине.
Сопка 5-III (по нумерации сопок северного Поволховья В. П. Петренко) рядом со Старой Ладогой около 10 метров высотой. В научной литературе можно встретить второе (и третье) ее название - «Полая сопка» или «сопка Ходаковского». В 1820 году она даже была частично раскопана тем самым Зорианом Доленга-Ходаковским, известным польским археологом. Если подниметесь наверх - обязательно увидите, вершина кургана раскопана. Сегодня она походит на заросшее жерло вулкана. Холм в своей середине имеет впадину до четырех метров, где сейчас растут кусты. А во время тех исследований (затронувших около трети всей насыпи) обнаружили «несколько сожженных костей», наконечник копья, датирующийся VIII — началом IX веков, «кусок железа, похожий на задвижку в замке, и угли…». И в дальнейшем археологические раскопки здесь не проводились. А вот в фольклоре сопка устойчиво слывет земляной могилой Олега, и, кажется, поделать с этим уже ничего нельзя. Такова воля народная?
    • «Вот только за Иванском Островом начинается вот, мы называем там «сопки», начинаются вот эти горбы, вот там, говорят, тогда повернули этих шведов. Не дошли они сюда». (М. П. Ефимова, 1913 года рождения, уроженка д. Ивановский остров, проживает в д. Ивановский остров; записано в 1994 г.)
    • «Рюрик, говорят, похороненный. Кто говорит — вот здеся, кто говорит — в Новгороде. А вот это у солдатов, какие, все бугры наношены этим, каким, карманом, говорят». (К. А. Николаева, 1917 года рождения, уроженка д. Киндерево, проживает в пос. Старая Ладога; записано в 1994 г.)
    • В Новгородской первой летописи, отразившей Начальный свод 1093—1095 годов, смерть князя Олега описывается следующим образом: «В лето 6430 (922). […] Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе». (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 108-109).
    • Вторая редакция Повести временных лет, составленная игуменом Сильвестром в 1116 году, передает этот рассказ уже иначе: в летописной статье 6420 (912) года содержится известная легенда о смерти князя от черепа коня, обладающая мифологической окраской, и сообщение о могиле Олега в Киеве: «И плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша на горе, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего дни, словето могыла Ольгова». Радзивиловская летопись // ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 23.
    Более поздние летописные своды варьируют обе версии рассказа о месте погребения князя Олега, однако ни в одном из них это предание не конкретизируется. Забавная история на эту тему произошла с матушкой Екатериной Второй. В 1783—1784 годах задумала она отлить медали по своим собственным эскизам, иллюстрировавшим различные события раннего периода истории России. Императрица была безусловно талантлива и могла себе такое позволить, не оскорбив ничьего эстетического вкуса. Так вот, за номером 39 значилась медаль с таким описанием: «Олег скончался в 912 году. Надпись: Слава не исчезает. Внизу: Олег скончался в 912 году, погребен на горе Щековице».

    Поясним. Щековица – это в Киеве. Если Рюрик пришел княжить то ли в Ладогу, а затем в Новгород, то ли сразу в Новгород, то Олег (его преемник) однозначно был князем киевским, прежде всего, при чем, подтвержденным источниками. Это он «собиратель земель» по сути, он прибил щит на ворота Царьграда и он заключал дипломатические договоры с Византией. Когда же медаль отчеканили (по штемпелю медальера столичного Монетного двора Тимофея Иванова), на ней было изображено четыре погребальных насыпи вместо одной. Четыре сопки - это как раз наше урочище в Старой Ладоге, в северном Поволховье.

    Впервые же об «Олеговой могиле» в связи с волховскими сопками упомянул через сто лет после Екатерины в ноябре 1885 года большой ценитель ладожской старины Н. Е. Бранденбург, докладывая членам Отделения русской и славянской археологии Императорского Русского археологического общества. «Курган может быть очень важен: например, в боковом обвале его видна часть как бы кладки из плит, вероятно обходящей всю подошву насыпи, а при виде этой громадной насыпи невольно вспоминаются северные сказания, указывающие на могилу Олега Вещего где-то под Ладогой… Было бы в высшей степени любопытно подвергнуть этот курган точному обследованию, пока его не разорили еще кладоискатели».

    Что интересно, у Бранденбурга изначально речь идет о другой сопке у села Михаила Архангела (21-I по нумерации всё того же В. П. Петренко, но если эти условные обозначения вам ничего не говорят, не забивайте голову - просто другая). В 1886 году на той, другой сопке проводились раскопки, но княжеского погребения не нашли. Никаких местных преданий, связанных с ней, зафиксировать также не удалось. И уже десять лет спустя, в своей книге «Старая Ладога» тот же Бранденбург говорил о возможности погребения Олега в «сопке Ходаковского», той самой, на которую мы взбираемся на видео, и которую народная молва сегодня окрестила «Олеговой могилой».

    В середине ХХ века сразу несколько историков и археологов заговорили о о возможном захоронении здесь князя Олега. В частности, С. Н. Орлов в статье «Сопки волховского типа около Старой Ладоги» говорил: «с этой грандиозной насыпью… связано народное предание о погребении в ней князя Олега», «среди местного населения она известна как «Олегова могила». Но при этом не приводил никаких записей подобных преданий. Более того, в современных фольклорных исследованиях также нет подобных сведений. Вообще!
    • В. П. Петренко своё мнение об этом выразил так: «На мой взгляд, название «Олегова могила» было присвоено насыпи 5-III в 20-40-е годы XX века и является классическим примером контаминации. Следует сказать, что, судя по инвентарю, сопка 5-III появилась уже в VIII в.». Еще раз уточним: на сто лет до появления Олега в этих землях сопка уже была!
    • И тут же приведем еще одно мнение. Весьма уважаемый нами Г. С. Лебедев в своей монографии «Эпоха викингов в Северной Европе» писал: «Рюрика сменил Вещий Олег. С именем его в Ладоге связана «Олегова Могила», центральная, самая монументальная из сопок ладожской «сакральной зоны». Археологи исследовали в ней захоронение по обряду кремации (оно относится к IX в. и, следовательно, не может быть погребением киевского князя Олега, умершего в 912 (или 922) г.). Есть основания видеть в этой величественной насыпи не «могилу», «место погребения», а «Олегов холм», ритуальное седалище, на котором отправлялись некие общественные и культовые функции»

    Утомили фактами?
    Смотрите видео выше! Оно веселое!
    Смутило, что мы вот так запросто ногами по могиле?
    Так, вспомните, что у древних скандинавов и при первых русских князьях в этих землях бытовало совершенно иное представление о смерти, отличное от нашего, позднехристианского. Погибший в бою воин отправлялся на пир к Одину в Вальхаллу. А курган – всего лишь курган. Взбираясь на него ничьей памяти мы не оскорбляем. К тому же, знаем, что внутри он уже пустой с 1820-го года...

    Про ресторан «Князь Рюрик» (ул. Культуры, 1).
    Традиционное заведение, которое мы посещаем, бывая в Старой Ладоге. Во многом благодаря артефакту на стене, о котором рассказали на видео (фото слева). Еще недавно ресторан был единственным заведением общепита не только в Старой, но и в Новой Ладоге, выбирать не приходилось. Тут подавали напитки по старинным рецептам типа сбитня или скандинавского бражно. Но в этот приезд к сожалению отметили, что и кухня, и обслуживание в заведении заметно сдали. А вокруг открылось сразу несколько привлекательных кафе и ресторанчиков.
    Будем пробовать!

    О ФЕСТИВАЛЕ «СТАРАЯ ЛАДОГА - ПЕРВАЯ СТОЛИЦА РУСИ»
    ФОТО СТАРОЙ ЛАДОГИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ТУТ.
    Профессор А.Н. Кирпичников
    На фестивале

    3
    ПЕрвенец гоэлро
    Индустриальные пейзажи в окрестностях Старой Ладоги. Тоже история. Не викингами едиными!
    Одна из старейших действующих ГЭС России (пущена в эксплуатацию 19 декабря 1926 года), первенец ГОЭЛРО - Волховская ГЭС. Станция настолько уникальна, что имеет статус памятника истории и культуры федерального значения. На нее даже водят экскурсии. А мы осматривали со старого мостика через Волхов рядом. В Угличе есть Музей гидроэнергетики, так там отдельная экспозиция про нашу Волховскую ГЭС.
    Здание ГЭС расположено под углом к руслу реки и прикрыто специальной ледозащитной стенкой, что само по себе интересно. Генрих Осипович Графтио подготовил свой первый проект строительства в этих местах гидростанции ещё в 1902 году, несколько раз изменял, перед самой Первой мировой отправил на согласование правительству. Правительственной комиссии проект понравился, но мощное лобби владельцев тепловых станций, нефтяных и угольных компаний, которые поставляли на них сырье, сильно тормозили реализацию. Нехватка энергетических мощностей заставила уже новую советскую власть вернуться к этому проекту. В конце декабря 1917 Ленин поручает Графтио возобновить работы над проектом строительства станции, а уже 18 марта 1918 года Ленин на заседании Электротехнического отдела и Комитета хозяйственной политики ВСНХ записал для себя: «Волхов строить». Неудивительно, что позже Волховской ГЭС будет присвоено имя В. И. Ленина.

    В 1919 году даже начались подготовительные работы, но Гражданская война (острая нехватка средств и рабочих рук) практически остановила стройку. Только осенью 1921 года, после одобрения плана ГОЭЛРО, стройка возобновилась. 5 декабря 1926 года Волховская ГЭС дала первый ток, а 19 декабря состоялось ее торжественное открытие. Графтио, кстати, после окончания строительства Волховской ГЭС спроектировал и руководил строительством ещё и Нижне-Свирской ГЭС.
    В октябре 1941 года, при подходе немецких войск, было принято решение перевезти основное оборудование на Урал и Среднюю Азию, осиротевшую станцию заминировали и в любой момент были готовы взорвать. Но блокада Ленинграда в корне изменила планы. Решение-то о восстановлении станции приняли, да вот только высоковольтные линии, по которым шёл ток, находились на захваченной территории. Так появился беспрецедентный «Кабель жизни» по дну Ладожского озера. Его еще называли «кабель с денежкой». Дело в том, что необходимого количества изоляционных материалов не было, использовали бумагу, на которой до войны печатали дензнаки.

    А прокладывала кабель… Это отдельная героическая история нашего города! Нина Васильевна Соколова - инженер-полковник Военно-морских сил СССР, первая и единственная женщина водолаз. Бойцы отряда Соколовой (27-й отряд ЭПРОН) в реализации проекта сыграли огромную роль: они проводили все подводные работы на дне озера, гидроиспытания и так далее. Личный счет под водой Нины Васильевны - 644 часа, то есть почти 27 суток. Войну Нина Соколова закончила в звании инженера-подполковника Военно-Морских сил. В 34 года (!) стала инженером-полковником, преподавала в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе. Единственная женщина-водолаз ушла из жизни в 2001 году, на 90-м году жизни в окружении и заботе родных и близких.

    Словом, всего за 45 дней удалось восстановить энергосвязь станции с Ленинградом и 23 сентября 1942 года энергетическая блокада была прорвана. Сначала свет подавали в госпитали и на заводы, а воспоминания ленинградцев про трамваи, вы наверняка слышали. Когда пошли трамваи, город воспрял!

    ...БлоХеры за работой:

    4
    ГОРОДИЩЕ ЛЮБША
    Координаты: 60°0'34"N 32°19'19"E
    А это вообще до викингов...
    Городище на противоположном от Старой Ладоги берегу Волхова. Отрыто профессором Рябининым в 1997 году. Предположительно старше Ладоги лет на сто. Скорее всего, основано славянами, пришедшими в эти земли из Центральной Европы.

    Один из самых волнующих, пусть и не слишком эффектных внешне памятников русского Северо-Запада, находится недалеко от избалованной туристами Старой Ладоги, но мало кто о нем знает. Остатки каменно-земляной крепости Любша, спрятавшиеся от посторонних глаз на противоположном берегу Волхова напротив Урочища «Сопки» с его народной могилой Вещего Олега.
    На данный момент это самый древний памятник российского государства на территории РФ. Впрочем, остатки - слово неправильное. Большая часть крепости всё еще остается под слоем земли, не отрыта, до сих пор не изучена...
    • «...исследование Любшанской крепости, - писал в конце девяностых годов археолог Евгений Рябинин, руководивший ее раскопками, - позволит... ответить на вопрос летописца «Откуда есть пошла Русская земля»
    Строго говоря, поселение в Любше появилось около III века, и хозяевами его были финно-угры. Но уже в начале VIII века оно было сожжено, а потом заселено и укреплено воинственно настроенными пришельцами. Рябинин пришел к выводу: ими могли быть славянские переселенцы с Запада. Ближайшие аналоги Любшанской крепости археологи видят в Центральной Европе в ареале расселения западных славян - от Дуная до Польского Поморья. Крепости любшанского типа появились у славян (словенцев, словаков, словен), столкнувшихся с Римом в первые века первого тысячелетия. Градостроители нового славянского мира выбрали нечто среднее между каменной кладкой античных городов и временными деревянно-земляными укреплениями римских легионов.

    Каменным - сложенным из плитняка без раствора – в Любше было лишь укрепление глиняных валов, на которых в свою очередь были возведены деревянные укрепления. Любша слыла серьезным оборонительным сооружением по меркам своего времени: глиняный вал высотой около 3 метров, обложенный камнями, на нем - основательная деревянная стена из клетей (каркас из брёвен с утрамбованной землёй внутри), общая высота до 7 метров. Подумать только, перед нами древнейшая каменная кладка в русской истории! Поселение на другом берегу реки, в Старой Ладоге, что гордо держит бренд «Первой столицы Руси», появится лишь несколько десятилетий спустя, в середине VIII века (около 750-го года), когда берега Волхова станут пригодными для жилья, ил и болота отступят, и здешние места облюбуют скандинавские купцы с Готланда.

    Какое-то время и Любша, и молодая тогда Старая Ладога существовали бок-о бок. Ладога торговала, а в Любше, как показали археологические исследования, разместились судоходные верфи. Но мирно сосуществовать довелось недолго.

    Как известно, Ладогу основали готландцы, главные торговцы на Балтике в то время, они первыми оценили потенциал нового прибыльного маршрута «Из варяг в греки». Но! Викинги строят Ладогу не как военную крепость, оборонительных укреплений не возводят от слова «совсем», новый город на чужой земле беззащитен. Беззаботность чужаков, должно быть, сильно удивила славян-любшанцев уже разгромивших здесь местные фино-угорские племена. Но дальше им пришлось удивиться еще больше, готландцы придумывают себе идеальный бизнес - начинают производить деньги. Ладожская валюта - небольшие стеклянные бусы - была невзрачной, но конкурентов у нее не было на тысячи километров вокруг. Ладога быстро богатеет. А вскоре ...славянская культура вытесняет из города скандинавскую, а после и вовсе становится многонациональной.

    На фото: татина колекция ладожских глазков-бусинок. Реконструкция, ручная работа.

    Недавно основанная скандинавами Ладога, вдруг стала выглядеть как славянская, причем произошло это почти моментально, о чем очень однознозначно сообщают нам культурные слои, привязанные археологами к конкретным датам. Такие изменения можно интерпретировать единственным образом - славяне захватили незащищенный город. «Отжать» у северян успешный торговый бизнес наверняка показалось хорошей идеей. На бусики позарились!

    Так началось противостояние городов. В 840-х годах в крепости Любше, как отмечают всё те же археологи, случился большой пожар, и культурный слой обоих поселений опять меняется, теперь в нем начинают преобладать скандинавские артефакты. Не иначе, что на защиту готландцев приехали лучшие скандинавские воины и очень доходчиво объяснили местному населению, что зарождающуюся международную торговлю подрывать нельзя. Они отобрали у славян Любшу, взяв устье Волхова под свой контроль. Славяне урок усвоили своеобразно и следующее нападение готовили двадцать лет. И... это событие, пожалуй, уже историческое.

    «862 год. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть» («Повесть временных лет»). Как известно, «самим собой владеть» у славян получилось не искромётно. Вскоре они призвали Рюрика.
    Утверждать, что именно эти камни на фото и есть древняя Любша, пожалуй, не будем. Вернее, камни те, а вот к кладке большие вопросы. Ибо известны нам истории, когда древние камни использовали в более поздних постройках предприимчивые местные жители. Так, Копорскую крепость растаскивали на строительство имения Александра Меншикова, а когда и барского дома не осталось, барина сослали в Сибирь, те же камни пошли на заборы и сараи. Приехав однажды в Куркиёки, попросили сотрудников музея показать нам остатки кладки дома викингов на Линнамяки. Ответ был таков: растащили еще 200 лет назад на коровник. Окей, говорим, хоть коровник покажите! Но... и коровника не оказалось, одни руины, и его растащили. А в окрестностях Любши тащить было на что! Тут концу XVIII века выросло более десятка помещичьих усадеб, во время Великой Отечественной здесь оборудовали госпиталь... Как знать сейчас, не заросший ли это травой фундамент, составленный из того, что было под рукой - то есть древних камней.

    Для сравнения: самое древнее место в Ладожской крепости - отрезок стены 1114 г. между Раскатной и Климентовской башнями. Сейчас прясло законсервировано, съемка 2010 года.
    ...Любша просто исчезла с исторического горизонта событий. Во второй половине IX века городище опустело. Возможно, дело в климатических изменениях. В Ладожском озере упал уровень воды, поменял течение Волхов, речка Любша обмелела, место, на котором стояла крепость, перестало быть стратегически выгодным. На целое тысячелетие первая крепость Руси (?) канула в небытие. Чтобы вы легче сориентировались в мировой истории: Любша - ровесница фантастического Камелота, только она реальна, вон, выше на фотографиях мы трогаем ее стену. Встретили тут же туристов из Великого Новгорода, приехавших прикоснуться к корням.

    Так закончилась известная нам лишь по археологическим находкам предыстория Руси и началась история летописная. До настоящего времени крепость успели исследовать лишь частично. В 2010-м году не стало Евгения Рябинина…
    Николай Рерих называл вид с сопки Вещего Олега (противоположный Любше берег Волхова) «одним из лучших русских пейзажей» и изобразил его на картине «Заморские гости» (существует нескольких вариантов написаны между 1901 — 1910 годами). В правом верхнем углу картины пророчески изображена неизвестная на тот момент историкам Любшанская крепость.

    Невероятно приятное впечатление осталось от посещения крепости в этом году, от персонала и базы отдыха «Староладожская дача». Дело в том, что волею судеб развалины исторического городища находятся на их территории. Раскоп берегут, к нему открыт проход для всех желающих. Да, даже для тех, кто не проживает на базе. Да, и нас с пёселями пустили! И... скажем вам, пожить в уютном домике на этой базе сразу же захотелось. Словом, огромное спасибо персоналу за сохранение нашего культурного наследия!

    Это даже словами-то не выразить. Странно, что так вообще получилось, что памятник самой ранней истории Руси оказался на частной территории, но нам есть, с чем сравнивать. И, ей богу, сейчас этот памятник и дорога к нему в лучшем состоянии, чем когда он был просто «общественным достоянием». Вот такой парадокс уже нашей современной истории.

    ...В очень древние времена речка Любша была судоходной, но века с XVII-XVIII-го больше похожа на небольшой ручей. К концу XVIII века вокруг Старой Ладоги по обоим берегам Волхова выросло более десятка помещичьих усадеб. Правда, до наших дней от них ничего не сохранилось.

    Знаем, что вплотную к крепости было расположено старинное родовое имение Бестужевых (в XIX веке - усадьба Карпова). В 1880 году оно было куплено тайным советником, членом правления Государственного банка Константином Алексеевичем Рыбиным.

    После смерти Рыбина перекуплено действительным статским советником Николаем Ивановичем Шаховским, который владел им вплоть до 1917 года. В этом же имении с 1946 года располагался Дом творчества художников «Старая Ладога». На другом берегу речки Любша, напротив городища, находилось имение Долговых-Собуровых, перешедшее затем к Измайловым. Муж Лидии Александровны Измайловой - профессор Петербургской Академии художеств, передвижник Василий Максимов (1844-1911), который, кстати, родился тоже в этих местах в крестьянской семье в деревне Лопино, что находится на берегу Волхова аккурат напротив Никольского монастыря.
    Одна из его самых известных работ - картина «Все в прошлом», написанная в усадьбе Любша. Сад усадьбы послужил пейзажем, одежду и другие вещи художник взял в старом доме, для барыни позировала его невестка Варвара...

    В. М. Максимов. Все в прошлом. 1889 г. (Государственная Третьяковская галерея)

    5
    водопад
    Неподалеку, в паре километров от Любшанской крепости - интересная природная достопримечательность Горчаковщинский водопад. Он известен как самый высокий водопад Ленинградской области, его высота около 4 метров. Координаты: 60.019142, 32.330662.

    Подъезов к нему несколько, и в дождливый день лучше дать кругаля, чем застрять в грязи да в мокром поле. Выбирайте внимательно! Было дело, вытаскивали там из грязищи старенький Volkswagen Passat. Все тропинки к самим струям начинаются сносно, но заканчиваются почти отвесно. Какой-то добрый человек в этом году попытался вырубить в грунте и обустроить подобия ступеней, что, впрочем, не избавило от необходимости хвататься за корни деревьев. Но путь к этому месту стоит всех усилий!

    Вокруг водопада образовался полукруглый амфитеатр, в который, как в чашу, падает вода. Здесь ручей пробил себе путь в красных девонских слоистых песчаниках, образовав не длинный, но очень красивый каньон с красноватыми стенами, кстати, достаточно высокими, в некоторых местах до 10 метров на глазок. А возраст девонских песчаников - миллионы лет. Это вы в любой энциклопедии вычитаете.

    Ручей, журча, течет по камушкам и впадает в Волхов. На берегу Волхова - маленький песчаный пляжик, где можно бесконечно медитировать, глядя на то, как широкая река несет свои воды в Ладожское озеро. Сказочное место, одним словом.
    С ансамблем старинной музыки «Трикветрум». 2016

    6
    Васильевский погост в Чернавино
    На правом берегу Волхова, как раз напротив Старой Ладоги, находится старинное село Чернавино. Упоминание о нём встречается еще в переписных оброчных книгах 1499 года, но тогда оно называлось - Васильевское. Не случайно! Здесь расположен Васильевский погост с двумя храмами: белая церковь Василия Кесарийского, она сохранилась получше, и кирпичная типовая Спасо-Преображенская церковь, возведенная в 70-х годах XIX века, увы, совсем разрушенная.

    Некогда на этом месте находился Васильевский мужской монастырь, он в свою очередь упоминается в исторических документах середины XVI века, но точного времени основания обители уже не выяснить за давностью лет. В монастыре было две церкви – деревянная Благовещенская и каменная церковь Св. Василия Кесарийского, а также деревянная колокольня. Были тут и скотный двор, и мельница, и трапезная, и целых …пять келий.

    Каменные церкви в те времена обычно строились в монастырях, и тот Васильевский храм, возможно, был построен в уже существовавшем монастыре. Часто случалось, что на месте каменного храма ранее стоял деревянный, и, возможно, сначала он и был приходским, а позднее, после открытия монастыря, перестроен в более дорогом и долговечном материале. Известно также, что в середине XVI века в монастыре бытовали собственные рукописные книги. Позднее небольшая монастырская библиотека пополнилась ценными списками из Валаамского монастыря. Их принесла с собой братия, спасаясь от нападения шведов в Смутное время.

    Васильевский монастырь во время шведской оккупации тоже пострадал. Храмы не действовали, были «разорены от немецких людей, и образов и церковного строения нет». В материалах переписи 1620 года в нём значится единственная келья, в которой живут строитель Сильвестр и 8 человек валаамских старцев. Единственная каменная церковь в 1620 году стояла «осыпавшейся». Полагаем, это и был наш белокаменный храм.

    Ко второй половине того же века он обветшал настолько, что его были вынуждены разобрать, а на фундаменте в 1684-1686 годах на средства воеводы Тихона Бестужева возвести новый храм Св. Василия Кесарийского с трапезной, крыльцом у западного фасада и небольшим приделом на южной стороне. Этот храм существует до сих пор. Но выглядит значительно старше своих лет, как будто впитал в себя образы своих предшественников. Вероятно, строители, пытались воссоздать архитектуру ранее существовавшей на этом месте церкви, ее планировку и облик в облике храма XVII века. Даже не верится, что он такой молодой для этих-то мест!

    Но вычитали на тематических форумах, что дату возведения каменной церкви подтвердил дендроанализ спила конькового бревна трапезной палаты, сделанный в лаборатории Института археологии РАН. Приходится верить и одновременно не верить глазам своим.

    Храм Василия Кесарийского имеет очень простое архитектурное решение: одноапсидная бесстолпная церковь. У главный входа - трапезная с небольшим крыльцом. Длина храма по оси восток-запад около 17 метров, с севера на юг - 14,5 метров. Крошечный. Читается в нём что-то новгородское. И в то же время виденное нами на Русском Севере, что-то клетского типа, совсем не характерное для XVII века, особенно для второй его половины.

    Стены сложены из местного грубо обработанного известняка, только арки сводов и барабан выложены из кирпича, а сверху нанесен тонкий слой обмазки. При незначительных размерах храма бросается в глаза толщина его стен - от полутора до трех метров, а кладка местами неровная и стены кривоваты.

    Интересна история и второй монастырской церкви. В 1684 году деревянная Благовещенская церковь была разобрана и перенесена в качестве придела во вновь отстроенную церковь Василия Кесарийского. В том же 1684 году была возведена новая деревянная церковь Преображения Господня. А в 1857 году эта Преображенская церковь была перевезена на Валаам в память о том времени, когда валаамские монахи нашли приют в Васильевской обители.

    Около полтораста лет назад на земле, принадлежащей деревне Лопино стараниями настоятеля Староладожского Никольского монастыря был построен кирпичный заводик и открыты новые плитные каменоломни. Кирпичи, производимые здесь, пользовались большим спросом в округе. Через несколько лет в деревне Чернавино на средства купца А. Рыбина по проекту архитекторов М. Н. Грудистова и А. В. Мусселиуса была построена церковь Преображения Господня. Она тоже сохранилась до наших дней, хотя уже без крыши.

    Что касается самого Васильевского монастыря, то он был упразднен во время екатерининских реформ в 1764 году. В обители к тому времени оставалось всего два монаха. Впрочем, он никогда не был многолюден. Монастырские церкви стали приходскими. Валаамские иноки по старым добрым связям с братией вернулись на Валаам. В Материалах императорской археологической комиссии хранятся документы 1906 года, свидетельствующие о том, что храмы Васильевского погоста находились в числе охраняющихся памятников древнерусской архитектуры. В частности, в Васильевском храме вплоть до революции 1917-го года сохранялись ценные книги и иконы.

    В год большого террора настоятель церквей Васильевского погоста протоиерей Вениамин Михайлович Воробьев был арестован и приговорен к высшей мере наказания. С колокольни Преображенской церкви были сброшены четыре колокола, храмы стали зернохранилищами, а затем сельским клубом. Эти стены независимо от своей принадлежности продолжали собирать вокруг себя людей и служить своим прихожанам. В сельском клубе работала библиотека, два раза в неделю под патефон здесь устраивали танцы и трижды на неделе показывали кино.

    Во время бомбежек и обстрелов Великой Отечественной толстенные стены Василия Кесарийского берегли немногих оставшихся в живых жителей села. Старики рассказывали, что детьми часто ночевали в храме на деревянных скамейках, и вспоминали потом, что там было тепло и уютно. Храм уцелел. А в 1960 году и вовсе церкви в деревне Чернавино были признаны памятниками культуры, что, впрочем, не спасло их от постепенного запустения.
    На старинном кладбище Васильевского погоста похоронен тот самый художник-передвижник Василий Максимов и представители одной из ветвей известнейшего рода Бестужевых. Деревня находится на правом берегу реки Волхов на автодороге Волхов - Бабино - Иссад.
    Координаты: 59.998677, 32.311471

    В 2003 году храмы бывшего Васильевского монастыря были приписаны к Никольскому мужскому монастырю. Вот этому, что на фото с новенькой пристанью и круизным лайнером. Для небольшого села в Ленинградской области теплоход и пристань - огромный прорыв в деле популяризации туризма.
    Такая она, Старая Ладога сегодня.
    Любителям кисок бальзам на душу! Еще один памятник питомцу-компаньону. На сей раз спутнику рыбака. Скульптура стоит в Старой Ладоге рядом с Никольским монастырем и пристанью, но отыскать ее не так-то и просто, нужно спустится вниз по едва заметной бетонке...
    Очень нравится в современной Ладоге к месту поставленные то тут, то там малые скульптурные формы. Вот и Анатолий Николаевич не удержался, отметился с соколом настоящим у сокола рюриковского. Фото татино, сделано во время прогулки по Старой Ладоге в 2016-м году. Почему именно сокол считается геральдическим знаком первых русских князей читайте ТУТ. Не прибавить, не добавить.
    А лучшие виды на Старую Ладогу снимаются с другого берега (идите от церкви Василия Кесарийского строго вниз к Волхову). После обеда тут солнце слепит, так что для съемки лучше выбрать утро.

    Фото 2011-2016 годов, все кадры увеличиваются по клику:

    7
    три факта из старой ладоги, о которых вы могли не знать

    Существует и такой план Старой Ладоги, на котором видны все достопримечательности. Это графическая формула пейзажа: последнее, что видно от Георгиевской церкви из крепости — Олегова могила, главная сопка в Морьевщине на пределе зримого в том направлении, откуда пришли некогда Рюрик и дружина.

    1. Никольский монастырь XII-XX веков.
    2. Земляное городище.
    3. Ладожская крепость и Георгиевская церковь XII века.
    4. Успенский монастырь XII-XX веков. и церковь Успения Богородицы XII века.
    5. Малышева гора и церковь Рождества Иоанна Предтечи XVII века.
    6. Олегова могила в Морьевщине (урочище «Сопки»
    7. Любшанская крепость VII-IX веков.

    Тут же - и Васильевский погост, и Чернавино, и Лопино (самая малая родина художника Максимова). Есть на этом плане и Варяжская улица. Она идет от речки Лопухинки (Еленки) до Успенского монастыря.

    ФАКТ №1. в Старой Ладоге находится самая древняя улица России. Улица имеет название Варяжская. Первые летописные упоминания о ней датируются 15 веком. Несмотря на общероссийскую известность, дома на Варяжской улице в большинстве своём очень скромные. С виду — ничего особенного, обычный деревенский пейзаж. Но тот факт, что это самая старая улица, делает ее уникальной и привлекает внимание туристов. А как же иначе!

    На Варяжской улице расположена каменная часовня, построенная сравнительно недавно — в 1913 году. Появилась она благодаря археологу Бранденбургу, который построил ее на деньги Императорского географического общества. Интересно, что до этого здесь находилась старинная церковь 12 века, предположительно, посвященная Спасу.

    Начало улицы украшает памятник князьям основателям государства - Рюрику и Олегу и тот самый бронзовый сокол, символ Старой Ладоги. Здесь же, в старинных особняках XIX века еще совсем недавно распологались Музей купеческого быта и Музей археологии Старой Ладоги. Последний, тьфу-тьфу, жив.

    Варяжская улица приведет вас прямо к ограде Успенского монастыря.
    • Из печальных сводок новостей:
      В ночь на 5 сентября 2019 года в Старой Ладоге произошёл пожар в деревянном доме купца А.В. Калязина. Деревянный дом в центре Варяжской улицы был построен Александром Васильевичем Калязиным после эмм... тоже пожара 1884 года. В архиве местного музея сохранилась документация с обмерами и планами памятника. На первом этаже располагалась мясная лавка, на втором – жилые комнаты. В советское время в здании находились различные учреждения.

      В 2002 года на втором этаже дома была создана экспозиция «Быт купцов Новоладожского уезда к.XIX-н.XX вв.». Но в связи с аварийным состоянием здания в 2012 году она была закрыта. В наше последнее посещение в августе 2020 года особняк все еще стоит со следами пожара. Отметим, что это не первый случай утраты исторической застройки на Варяжской улице. В 2003 году из-за аварийности были разобраны дом купца Фортунатова, священника Лебедева, дом купца Воронина с каменной лавкой. Увы, облик древней улицы в центре Старой Ладоги меняется, отчасти это неизбежно. Деревянные постройки - очень хрупкое наследие, скорее крепость через века выстоит, нежели они.
    Ниже - главный храм Ладожского Успенского монастыря. Съемка 2010-го года. Монастырь «прославился» как место заточения Евдокии Фёдоровны Лопухиной - первой жены Петра I. В монашестве она получила имя Елены, отсюда и двойное название речки - Лопухинка, Еленка. Царица была перевезена сюда из Суздаля. О судьбе Евдокии Лопухиной можно почитать в нашем рассказе о Суздале и крепости Орешке. В последней она тоже умудрилась побывать в качестве узницы, кстати, вместе с родной сестрой государя-реформатора. В общем, судьба не завидная.

    А Церковь Успения Богородицы (самая старая из каменных церквей Старой Ладоги) с XII века стала центром Богородицкого конца и ограничивала территорию городского посада. Это простая кубическая, трехапсидная, одноглавая церковь. Ее особенность – наличие в помещении храма ниш для погребения. На западном фасаде под полукружиями закомар имеются декоративные кресты (голгофский и греческий), а в полукружии центрального пролета сохранилась большая ниша-голубец для росписи. И где-то в Русском музее в Петербурге хранится фреска светского сюжета, украшавшая фасад собора.

    Голгофский крест, кстати, более характерный для орнаментов католических храмов, чаще - гробниц и часовен. Очевидно, что в XII в. конфессии были еще близки друг другу. С другой стороны собора - православный греческий крест.

    Про ограду этого монастыря бытует краеведческая байка (И ВОТ ВАМ ФАКТ №2) - мол, великий полководец Суворов уже в поздние времена стоял со своим полком в Новой Ладоге перед взятием Измаила. А чтобы тренировать чудо-богатырей, каждый день гонял их на марш под стены Успенского монастыря и заставлять брать штурмом. «Осажденные» монахини стыдливо отбивались, имитируя действия неприятеля, полководец остался довольным тренировками, а матушка-императрица Екатерина Вторая, которой жаловалась настоятельница, закрыла глаза на непотребства, Измаил-то взяли.
    ФАКТ №3. Фреска.

    В Георгиевской церкви Старой Ладоги сохранилась фреска, на которой греческий мастер пересказал красками страницу из жития святого воина. Георгий - совсем юный (!) - едет к городу на фоне иконных горок, напоминающих ладожские сопки. Из-под одной из них дева Елисава по белокаменной мостовой выводит из реки (?) змея.

    Конь у Георгия белый, в серых яблоках. Копыто упирается касается хребта чудовища. И смотрящему кажется, что всадник змея попирает. А змей, тем временем, покорно выползает из реки на белокаменную набережную, и Елисава, всплескивает левой дланью: «Пожалуй-ка в ворота!».

    В руке у воина древко оранжевого флажка. Наконечника у этого древка реставраторы никогда не видели. Как нет у этого воина и меча. Только щит. А из оружия лишь Божье слово, коим он и побеждает дракона. И опять за подробностями отошлем к сайту и блогу журналиста, знатока и ценителя ладожских древностей Андрея Чернова. Это всё у него вычитали. Поверьте, лучшего ресурса о Старой Ладоге в сети просто не найти!

    Так, ладожский Георгий полностью соответствует своему греческому житию. А тот, что на гербе Москвы – не св. Георгий, а «копейщик»? Георгием его назначили присоединившие себе демократический Новгород Московские великие князья. Мол, греки и новгородцы XII веке знали, что зло сталью победить нельзя, только умножить?

    Ох, сколько ещё вопросов таит в себе Старая Ладога! Ловите на закуску наше любительское видео 2015 года. Ездили посмотреть на открывшийся тогда памятник Рюрику и Олегу в начале Варяжской улице. Первая съемка Рюрика нелетописного на специальную экшенку. Не судите строго!
    Когда Рюрику исполнился годик, мы подарили ему гоупрошку и специальную шлейку-крепление. На подарке настоял Алексей, пытался приобщить собакена к общему семейному увлечению. Рю беготня с камерой по лужайкам и достопримечательностям пришлась по душе. Особенно ему нравились моменты встреч с компаниями деток, которые тут же стремятся погладить и обнять продвинутого пса, от их внимания наш мальчик таял. Один такой момент с лесом рук целого класса на экскурсии в Старой Ладоге у памятника Рюрику и Олегу даже запечатлен на этом видео. Отличные вышли кадры!
    К слову, шлейка для бигля оказалась абсолютно бесполезной. Камеру, что на спине, что на груди всегда закрывала любопытная морда видом с затылка.
    От просмотра отснятого псом материала, порой, голова кружится. Но ради каких-то своих целей - взгляда человека и параллельного взгляда собаки - пригодилось. Сейчас есть и вторая камера с оптическим стабилизатором, ее иногда надеваем на бигля, первую - на складчатого шарпейку Майкушу, он поспокойнее, потом все это сводим и миксуем.

    В статье использованы материалы издания «Дилетант» (автор Максим Кузнецов) и сайта «Несториана» Андрея Чернова.
    Made on
    Tilda