Тотьма – метрополия Русской Калифорнии

Городок отнюдь не вылизан как игрушечный Вельск в соседней Архангельской области. Иные домики исторического центра Тотьмы, прямо скажем, уже спасать надо от разрухи. Но что-то в этом городе есть неуловимо восхитительное! Перебирать фотографии, привезенные из Тотьмы (а у нас их получилось много, очень много) – одновременно и грустно, и радостно. Маленький северный городок, расположенный на пологом берегу Сухоны, кстати, на той же 60-й широте, что и Петербург, производит особенное впечатление: тишиной, покоем, частично сохранившимся дореволюционным провинциальным антуражем, и дивным историко-архитектурным наследием. Здесь кожей ощущаешь гордость за ту Великую Россию Эпохи грандиозных географических открытий, проникаешься верой в Россию будущего. Здесь настоящий простор и свобода. Особенно сейчас, когда так остро не хватает и свободы, и простора. Тотьму не зря называют родиной Русской Америки и «солью русской земли».

Кажется, в Тотьму (население – чуть более 8 600 жителей) доезжают только отпетые туристы и самые целеустремленные путешественники. От Вологды – 210 километров: вроде недалеко, но на выходные из Москвы или Северной столицы просто так не скатаешься. Железной дороги нет, автобусных рейсов – с десяток в день. Автомобильная – тьфу-тьфу, в приличном состоянии. ...Словом, все хорошо, но далековато для массового турпотока.

Формальной датой основания города считается 1137 год, когда в одной из новгородских летописей появилось упоминание погоста Тошма. Историки установили – то было совсем другое поселение, ниже по течению Сухоны, разорено в результате набега казанских татар в 1539 году. Однако дата в памяти народной закрепилась.

Современная же Тотьма была срублена на холме в месте впадения речки Песья Деньга в Сухону. Еще в XV столетии в этих местах были обнаружены соляные источники. Добыча соли на многие годы стала одним из главных занятий местных жителей. Говорят, тотьмичи первыми начали на Руси солеварить. На берегах небольших местных речушек устроили варницы. О том, как варили в стародавние времена универсальную белую валюту – соль – можно почитать в нашей статье «Погружение в Средневековье». Вам нужна вторая часть, листайте!

Добыча соли продолжалась в Тотьме вплоть до начала XIX века. Соляные промыслы города потеряли свое значение из-за открытия на юге больших соляных озер Эльтон и Баскунчак. Однако купеческая слава и богатство городка было обусловлено не только солью. Тотьма очень удачно расположилась на Северном речном пути из Вологды в Архангельск, по которому осуществлялась вся внешняя торговля России вплоть до Петровских времен. Каждый год через город проходило от 500 до 1000 судов, обосновались представительства иностранных торговых миссий. А после присоединения к Московскому государству Казанского ханства началось активное освоение Урала и Сибири, и Тотьма снова оказалась востребована: через нее прошел торговый путь на Восток по рекам Сухоне, Вычегде и далее волоком до Камы. Поэтому, когда в начале своего правления Петр I «прикрыл» торговлю через Архангельск, основав столицу-порт на Балтике, тотемские купцы не растерялись и переключились на освоение сибирского и дальневосточного направлений.

То был воистину фантастический период в истории Тотьмы, невиданный взлет! Зажиточные горожане организовывали и финансировали экспедиции на Дальний Восток, Аляску и Алеутские острова – в общей сложности около 20 экспедиций на Тихом океане. Есть даже отправная точка – 1747 год. Купцы братья Холодиловы снарядили на Камчатке судно «Св. Иоанн» для плаванья к Командорским островам. Далее к организации промысловой деятельности присоединились Пановы, Черепановы и другие. Уж не знаем, связаны ли те Черепановы с создателями первого российского паровоза, но почему-то хочется верить в такое родство.

Тут же, в центре Тотьмы в 2005 году установили и памятник российским мореходам и землепроходцам. Он представляет собой ладью, на парусе которой заметны очертания тотемских храмов. У подножия – якоря, а рядом оборудован уютный сквер со скамейками.

Здесь проводят народные гуляния, праздники, ярмарки. В Новый год на площади устанавливают огромную новогоднюю елку. Словом, обычная центральная площадь с эстрадой. А за ней – редакция местной газеты «Тотемские вести».

Свое знакомство с Тотьмой мы начали с Троицкой церкви в бывшей рыбацкой Зеленской слободе. Годы постройки: 1768-1788. Это одно из архитектурных чудес Тотьмы. Такое впечатление, что храм всегда окажется в кадре, с какого бы ракурса мы ни снимали город. А окружающая частная застройка и есть та самая бывшая рыбацкая слободка Зеленя. Под таким названием она впервые появилась на карте Тотьмы в 1781 году. Домики, деревья и церковь, описанные в начале ХХ века краеведом Григоровым, стоят тут и поныне. В пейзаже мало что изменилось.

Каменная Троицкая церковь возведена взамен прежней, порядком обветшавшей деревянной, стоявшей неподалеку от места впадения речушки Песьи Деньги в Сухону. И тут мы вынуждены вас погрузить в одну из забавных городских легенд.

Речка Песья Деньга. Есть и такая. Якобы ехал царь Иван Грозный из Вологды в Тотьму по своим надобностям, но перед самым городом его обоз увяз в мелководной речке. На помощь поспешили мужики и на руках вынесли государев транспорт на берег. Растроганный царь решил лично расплатиться с ними. Достал кошель, протянул монеты, но одна из них выскользнула из рук Ивана Грозного и исчезла в речной воде. «Да и пес с ней, с деньгой-то! – воскликнули мужики. – Главное, с живым царем рядом постояли!».

Кстати, местные жители так тесно связывают свои места с Иваном Васильевичем, что всерьез считают, будто его легендарная библиотека скрыта в подвалах Спасо-Суморина монастыря. Его мы обязательно покажем ниже, дочитайте обязательно.

А Песья Деньга, кстати, раньше была Пес-Еденьгой (вроде «еденьга» на одном из финно-угорских наречий означает реку). Название известно издревле. И, вероятно, получилось от сочетания «еденьги» с производным от русского диалектного «песь» - песок. За точность таких выводов не ручаемся, но легенда про царя и мужиков понравилась.

Разрешение на строительство Троицкой церкви было получено в 1768 году, но, в силу ряда непредвиденных обстоятельств, работы растянулись на два десятилетия. Церковь строилась на частные пожертвования купца-морехода Степана Яковлевича Черепанова, не дожившего до окончания строительства и скончавшегося в 1772 году. При его жизни успели возвести лишь первый этаж, а дальнейшие работы велись уже под наблюдением брата, Василия Яковлевича, а впоследствии жены, Матрены Ивановны.

Инициативной и деятельной Матрене было угодно скорректировать первоначальный проект. 3 января 1781 года в договор с подрядчиком были внесены изменения, согласно которым церковь отныне завершалась пятиглавием.

«Зделать сего лета вышеозначенную холодную [верхнюю] церковь пятиглавой: высоты средний осмерик шести аршин с половиной, свод на нем трех аршин, шея четырех аршин. А протчие по углам четыре осмерика высоты по четыре аршина с половиной. Свод по два аршина, шеи по два тоже аршина, и под четыре осмерика стулья подвести по сажене. А за сию лишнюю работу рядил я, Федор Иванов, сын Титов, взять у тебя, Матроны Черепановы, сверх выписанной работы сто десять рублев [к тому времени, за предыдущие, уже выполненные на тот момент, работы подрядчику было уплачено 800 рублей].
А ежели паче чаяния зделается какое повреждение своду или чему другому до трех лет, то починивать и исправлять мне, Титову, собою, а после трех лет, хотя что учинится, то уже починивать вам, Черепановым».

Как видим, согласно договору, на все строительные работы распространялась трехлетняя гарантия. Но текст интересен еще и реквизитами исполнителя. В этой графе сказано: «Дал сей контракт Устюжской провинции Соли Вычегодской уезду экономической крестьянин деревни Петровского – крестьянин Федор Иванов, сын Титов». То есть, перед нами документальное свидетельство того, что следы «тотемского барокко» ведут в Сольвычегодск.

И это примечательно. На самом деле то наше путешествие было, куда длиннее. Петербург – Вельск – Архангельск – Нёнокса – Северодвинск – Холмогоры – Малые Карелы и Лявля – Верхняя Тойма – Авгюнская УЖД – Перьмогорье – Черевково – Сольвычегодск – Тотьма – Вологда – Петербург. 4 139 км дорог и 12 дней. А еще, Тулгасский погост по пути из Архангельска в Котлас: пыльные дороги и полупустые деревеньки. И Сольвычегодск с Тотьмой перекликнулись в нем не единожды. (Ниже будет история про разделенный меж этими городками мебельный гарнитур). Русский Север – понятие скорее историко-культурное, чем географическое. Это те земли, в которых сохранился свой непохожий на остальную Россию уклад жизни. Они неуловимо связаны меж собой: героями, событиями, материальными памятниками.

Для сравнения – храмы Сольвычегодска, снятые в разное время года:

Пожалуй, настало время замолвить пару слов про сей архитектурный феномен. Тотьма − один из двух городов России (второй – Торопец), давших название ни много ни мало целому архитектурному стилю. Визитная карточка Тотьмы – устремленные в небо высокие церкви-корабли, богато декорированные особым узором – картушами. Этот стиль впоследствии назвали «тотемским барокко», и он практически не встречается за пределами Тотьмы. Все эти храмы построены местными купцами во второй половине XVIII века на средства, вырученные от продажи дальневосточной пушнины. Каждый уважающий себя состоятельный купец строил свою церковь, ходить на службу в храм конкурента считалось зазорным и не престижным. И в результате этого отчасти бахвальства, отчасти соперничества в городке с населением 3,3 тысячи жителей (на тот момент) появилось 19(!) приходских церквей. Но до наших дней дожили лишь четыре барочных храма, увы. Зато как они хороши!

Ради них одних уже стоит ехать в Тотьму, ибо здесь они, во-первых, транспортно доступны, во-вторых, отреставрированы и, в-третьих, незабываемо прекрасны, фотогеничны и оригинальны. Иными словами, в точности соответствуют всем критериям так называемых объектов must see.

Архитектурно церкви в стиле «тотемского барокко» двухэтажные (с зимним и летним храмами) в одном комплексе с трапезной и колокольней. Они небольшие по площади, но очень высокие, словно действительно корабли с мачтами.

Характерная черта «тотемского барокко» – внешний декор в виде картушей, выступающих из стены, замысловатых узоров в форме трилистников, звезд, раковин и крестов, ныне вошедшие во все уважающие себя путеводители по Вологодской области.

Но вернемся к тексту договора о постройке Троицкой церкви в Зеленской слободке. В том же документе присутствует фраза, ставшая хрестоматийной. В перечне необходимых работ есть пункт: «…а между нижними и верхними окнами клейма зделать как наилутче возможно». Так, картуши засветились в документе.

И действительно, куда уж лучше?! Картушами в XVIII веке украшали мореходные карты. Картуши, или клеймы вне храмовой архитектуры – это такие свитки с завитушками, внутри которых помещали гербы, надписи, розу ветров... А тотемские зодчие, заказчиками которых были купцы-мореходы, сделали картуши элементами декора храмов. Их известно около пятидесяти видов.

Будете гулять по Тотьме, обратите внимание на все эти раковины, цветы, кресты и звезды – разглядывайте, расшифровывайте, просто любуйтесь! Храмы-парусники, храмы-корабли, храмы-памятники русским путешественникам: такую уникальную архитектуру вы не увидите больше нигде в мире!

Помимо картушей, Троицкий храм украшен многочисленными завитыми сандриками, выполненными из того же фигурного кирпича. А банальные прямоугольные окна оживлены наличниками. С запада к трапезной вплотную пристроена колокольня, от которой осталось лишь два нижних яруса – эдакая недоукомплектованность, она бросается в глаза, к высокому пятиглавию просится дополнение-противовес. А ведь на фото столетней давности из архива Тотемского музейного объединения (в карусельке выше) она есть!

Приятный штришок к посещению города. Не раз упоминали, что мы люди не воцерковленные. Сим обстоятельством не гордимся, просто так воспитаны, но и от оголтелого воинствующего атеизма далеки. В храмы заходим редко, не знаем, не умеем правильно себя вести, чтобы никого не обидеть. А тут Тате во чтобы то ни стало захотелось заглянуть вовнутрь. На плече – фотоаппарат с зачехленным объективом. Старушки-служительницы сразу же зашикали, мол, ходят всякие, зыркают на их намоленное место, снимают. Откуда ни возьмись появился батюшка. Поинтересовался: кто и откуда. Включил свет для лучшего обзора, провел экскурсию. И... никакого осуждения неверующей. Наоборот, двери храма открыты для всех: и для любопытных туристов, и для православных, и для тех, кто просто заглянул погреться. Еще и оптику обсудили, батюшка оказался фотолюбителем. Посоветовал самые удачные видовые площадки. Воспользовались!

Оставляли-оставляли эти записки себе на память из-за качества съемок, но все-таки решили смонтировать и обнародовать. Про Тотьму красивую будут фотографии, много фотографий. А здесь про Тотьму познавательное.

Хронометраж:
00:00 – Самая главная достопримечательность города, на наш взгляд, могила Ивана Кускова, правителя Русской Калифорнии, основателя Форта-Росса.
00:52 – Беседы о судьбах Отечества в кафе «Калифорния»: сравнение Ост-Индской и Российско-американской компаний.
02:04 – Татин забег по буеракам к Спасо-Суморину монастырю.
03:19 – Прогулка по центру Тотьмы.
04:15 – О жилье в Тотьме.
05:48 – Легенда о Песьей Деньге.

Штрих к гостеприимству Тотьмы. Хозяйка домика, который мы сняли, Фаина ни словом, ни жестом не упрекнула задержавшихся туристов. Заселялись мы почти в полночь. Все показала, рассказала, а потом призналась, что до смерти боится собак – неважно, какого они окраса, размера или породы. Поэтому привычного нашим крокодильчикам внимания и не выказала, держалась в стороне. Но гостям с собаками оказалась рада. И даже предложила нам за те же деньги (мы бронировали домик заранее) более просторный и удобный с точки зрения логистики с хвостами способ размещения. Конечно же, мы с благодарностью согласились. Удивительно! Человек понимает, что ее страх иррационален и никак не связан с конкретными животными, и не дает ему взять верх над профессиональными интересами и гостеприимством. Фаина, если вы нас читаете: от всей души – спасибо!

Его история тоже связана с солеварением. В Тотьме вообще, что не с мореходством, то непременно с солью связано. Так вот, в середине XV века солеварение в этих местах контролировалось вологодским Спасо-Прилуцким монастырем, и один из его монахов, Феодосий Суморин, был откомандирован в Тотьму для надзора за производством. Оглядевшись на месте, он решил учредить в 1554 году монастырь прямо в Усолье Тотемском и спросил на то разрешения у самого царя. Назвали монастырь Спасо-Суморин в честь главного храма и фамилии основателя.

Значительная часть тотемской соледобычи со временем отошла монастырю, что говорит о недюжих деловых качествах братии.
Кстати, монахи и сейчас при деле. Например, мы заметили пасеку.

Впоследствии Феодосий Тотемский был канонизирован Русской православной церковью, его мощи находятся в Рождественской церкви в Тотьме. А еще, говорят, что монастырь трижды посещал Петр I.

Теперь об архитектуре обители. Монастырь был отстроен в камне в течение XIX века, имел два больших собора и самую высокую в городе колокольню (выше 70 м), разобранную в 1950-х. В советское время помещения монастыря занимали спортшкола и кинотеатр. С 2014 года здесь ведутся реставрационные работы. А вот так он выглядел еще век назад.

Мы застали реставрацию Воскресенского собора, возведенного в 1796-1825 годах по проекту Василия Казакова, сына известного московского архитектора Матвея Казакова. Внутри частично сохранились фрески вологодского художника, академика живописи Платона Тюрина. Это помпезное и величественное здание – доминанта всего комплекса, и сейчас в нем проводят богослужения.

Известный факт: в Спасо-Суморином монастыре был похоронен Иван Александрович Кусков, но, увы, захоронение не сохранилось. То, что мы видим сейчас, воссоздано в достаточно условном месте. И тем не менее…

А вот Дом-музей морехода самый что ни наесть подлинный и находится по адресу: Чкаловский переулок, 10. Здесь он родился и умер в 1823 году после возвращения из Калифорнии.

Уверены, уже только ради знакомства с малой родиной этого выдающегося человека, стоит ехать в Тотьму. Перед нами свидетельства могущества России: Аляска и Калифорния были наши! В памятном для страны 1812 году тотемский мещанин Иван Кусков основал крепость и стал правителем Форта-Росс в Калифорнии, что в 80 км от бухты Сан-Франциско. Это самое южное русское поселение на том континенте.

Авантюра? Да! Но Ивану Кускову его авантюра удалась. Провалилась она лишь в длинной временной перспективе. Девять лет Кусков управлял крепостью-фортом, поставленной им для установления торговых отношений с испанскими колониями. И для того, чтобы кормить русские поселения на Аляске. Фактически Форт-Росс был мощным сельскохозяйственным предприятием, в чью задачу входило снабжение продовольствием русских колонистов и добытчиков пушнины. Вокруг Форта-Росс выросли фермы. Местные индейцы научились у русских моряков земледелию: выращивали пшеницу, картофель, капусту, лук, тыквы, дыни, виноград, разводили скот, экспортировали шерсть и кожу, мебель и деготь, обувь и одежду. Во всяком случае, Русскую Аляску кормили досыта.

Но главной гордостью Ивана Кускова стала верфь, где кроме многочисленных малых судов построили бриг «Булдаков» водоизмещением 200 тонн. Испанцы ходили по рекам Калифорнии на русских кораблях, а Кусков торговал с Китаем! Вот так-то.

Помните слова из рок-оперы «Юнона и Авось» в постановке бессмертного Марка Захарова в «Ленкоме»: «Он мечтал, закусив удила-с, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку – спасибо»? Кстати, замысел создания Форта-Росс принадлежал в том числе и Николаю Резанову, прототипу главного героя рок-оперы. Конечно, на экскурсии в Доме-музее Кускова вам расскажут, что образ Резанова в опере сильно романтизирован и вообще несколько изменен, но…

Размышляя над судьбой Русской Америки, вольно или невольно находишь параллели в судьбах ее основателей, руководства Российско-американской торговой компании: Николая Резанова, Александра Баранова, Ивана Кускова. Вдовец Резанов не успел жениться на Консепсие де Аргуэльо, Кончите, дочери испанского коменданта Калифорнии. Баранов был женат дважды. Русскую жену с дочерью оставил в России, в Каргополе. С дочерью же индейского вождя (с разницей в возрасте почти в 40 лет) родил еще двух девочек и сына. После смерти Матрены в 1806 году венчался на креолке и включил в завещание детей от обоих браков. Тотемский мещанин Иван Кусков также женился на дочери вождя одного из индейских племен. В православной традиции ее нарекли Екатериной Прохоровной, она открыла школу, где одновременно учились и дети русских поселенцев, и дети индейцев. Составила первый русско-индейский словарь.

Однако православные священнослужители на Аляске отрицательно отнеслись к подобным увлечениям учредителей компании и, порой, даже требовали их отставки. Но уволился Кусков «по болезни». После двухлетнего пути домой здоровье было уже не поправить: он умер в Тотьме через три месяца после возвращения. Николай Петрович Резанов, почетный член Петербургской Академии Наук, еще один из учредителей Российско-американской компании заболел по пути в Петербург, куда отправился из Калифорнии за разрешением на брак с католичкой. Считается, что он простудился в пути и, добравшись до Красноярска, скончался от воспаления легких. Первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов по решению Правления колонии был отправлен в отставку «по старости» с передачей дел «за 12 часов» в 1818 году, несколько месяцев ждал окончания ревизии и умер в плавании близ острова Ява в апреле 1819-го, захоронен в море.

Участь всех оказалась, увы, печальна – умерли как-то загадочно и скоропостижно, включая семьи руководства Русской Америкой времен Баранова, его коллег и сподвижников. Дети – в раннем возрасте. Почитайте на досуге! В сети предостаточно материалов и конспирологических теорий, каким из них доверять – решайте сами.

Но что же заставило тотемского мещанина Ивана Александровича Кускова пуститься в приключения? Не поверите: долги! Из 100 рублей своего годового дохода ему приходилось отдавать 75. В возрасте 22 лет он, скрываясь от кредиторов, покинул Тотьму и добрался до Иркутска. Там поступил на службу к Александру Баранову, будущему руководителю Российско-американской компании, получившей от императора Павла I мандат на монопольную торговлю и освоение новых российских земель на Американском континенте.

Как мы уже знаем, Кусков стал правой рукой Баранова и в его отсутствие фактически управлял новой территорией, в том числе из ее столицы на Аляске, поселения Новоархангельск (ныне город Ситка). Затем был Форт-Росс… Но отчий дом, где он провел последний год своей жизни вместе с привезенной из Америки супругой, представляет собой просто большую избу. В отличие от других тотемских купцов, ему так и не удалось разбогатеть за годы службы в Америке и скопить даже на скромный каменный особнячок.

Кстати, по словам сотрудников музея, добрая память об Иване Кускове до сих пор жива за океаном. Некоторые из индейских племен, сохраняющих свою этническую идентичность, почитают Кускова как национального героя. Иван Александрович нередко укрывал их предков от воинственно настроенных испанцев в стенах крепости Росс. Индейцы даже несколько раз приезжали в Тотьму с подарками, которые тоже можно увидеть в Доме-музее Кускова.

А мимо этого величественного здания вы точно не пройдете. Церковь Входа Господня в Иерусалим, пожалуй, один из самых запоминающихся памятников «тотемского барокко» и одновременно – пример нецелевого использования здания. Какое-то время Храм Входа Господня в Иерусалим был Музеем мореходов. И, поверьте, это еще лучшее его применение! Строилась церковь на средства купцов-компанейщиков Петра и Григория Пановых в 1774-1791 годах. Более 15 лет!

Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой, откуда вся Тотьма, как на ладони. Нижний храм (зимний) был освящен в честь Входа Господня в Иерусалим, верхний (летний) – во имя Николая Чудотворца, покровителя путешественников и мореплавателей. Кстати, строительство двух храмов в два этапа на протяжении десятка лет (а то и больше, как видим) – тоже характерная особенность «тотемского барокко».

Согласитесь, глядя на эти фото, внутри предполагаешь увидеть все, что угодно, только не экспозицию с огромным земным шаром, парусниками и старинными портретами флотоводцев. Впрочем, сказать, что музей отобрал церковь у верующих, нельзя: до 1985 года в ней вообще находился ликеро-водочный завод. Говорят, еще недавно внутри стоял станок разливочной линии. Укупоривал до 2000 бутылок за час.

К 300-летию Российского Флота, в 1996 году, на первом этаже здания открыли музей русских Колумбов. А в 2019-м он начал переезд в усадьбу купца Федора Холодилова на Набережной Кускова. В любом случае, где бы Музей мореходов ни базировался, посетить его стоит обязательно! Все три тематических экспозиции. Первая посвящена истории флота, вторая рассказывает о тотемских мореходах, третья представляет ХХ век и Школу путешественников Федора Конюхова.

Часть экспозиции посвящена обычному матросу, уроженцу деревни Скорняково, Сергею Преминину. В 1986-м году он нес срочную службу на подводном атомном крейсере К-219.

3 октября субмарина находилась на боевом патрулировании в Атлантическом океане в 480 милях к востоку от Бермудских островов. При совершении маневра в ракетной шахте № 6 произошел взрыв, была сорвана крышка шахты, и в отсек начала проникать забортная вода. После короткого замыкания возник пожар. Рубка потеряла контроль над ракетными и реакторным отсеками. Перспектива – неуправляемый ядерный взрыв. Единственный выход – заглушить реактор вручную.

В отсек отправились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. Работали по очереди, но из-за высокой температуры (около 70 градусов) напарник быстро потерял сознание, и Сергей продолжил в одиночку. Он выполнил задачу, надежно заглушив реактор, и доложил об этом по переговорному устройству. Однако выйти из отсека не смог: возросшим давлением прижало переборку. Снаружи отчаянно пытались ее открыть – безрезультатно.

Атомоход К-219 затонул в Саргассовом море. Спасенный экипаж был доставлен на Кубу, а затем в Москву, Сергей Преминин навечно остался в реакторном отсеке. Конечно, поминают Героя России не только в музейно-храмовом алтаре. Подвигу двадцатилетнего парня, спасшего мир от ядерной катастрофы, посвящены документальные фильмы «Враждебные воды» и «Родословная подвига», книга «Роковые Бермуды». В школе в Красавино (под Тотьмой), где он учился, открыт его музей.

Она находится неподалеку. Известно, что попеременно сменяющие друг друга деревянные церкви существовали на этом месте с середины XVI века. Но в 1743 году в Тотьме случился сильнейший пожар, после которого церковь было решено отстроить в камне. И по традиции строительство велось в два приема, а посему здание получилось фактически состоящим из двух разностилевых частей. Сначала был поставлен одноэтажный «теплый» храм. Он простоял рекордный срок – сорок лет. И только в 1786 году начались, а в 1793-м завершились работы по надстройке «холодного» храма. Это второй и третий ярусы, именно на них в пространствах под и над окнами видны легендарные тотемские картуши. Для входа в верхний храм с запада было пристроено крыльцо. Кроме того, к храму была пристроена колокольня с церковью Параскевы Пятницы в первом ярусе. Увы, ее разрушили во время борьбы с религией.

К счастью, времена меняются. Впервые о восстановлении сохранившихся, но искалеченных памятников Тотьмы заговорили в конце 1970-х, тогда же в городе был организован местный реставрационный участок. Еще до лихих девяностых институтом «Спецпроектреставрация» был подготовлен проект реставрации церкви Рождества Христова, работы проводились на протяжении нескольких лет. Сейчас ее периодически подновляют. В наши дни одна из красивейших церквей Вологодской области, тьфу-тьфу, используется по своему прямому назначению.

Холмистый берег Сухоны – кладезь живописнейших пейзажей, с пригорками, долинами, сосновыми лесами, полями, плывущими облаками, простором и воздухом. Тут же находится еще один интересный храмовый комплекс: Успенская церковь с колокольней.

По замыслу строителей и заказчиков, мы, потомки, должны были бы любоваться еще одним образцом «тотемского барокко» с двумя храмами. Однако в 1800—1808 годах возвели только нижнюю «теплую» часть, а вместо верхней водрузили купол в классическом стиле. Получилось тяжеловесно. Зато колокольня удалась: снизу барочная, с множеством картушей, сверху классическая, она выглядит парадно и величаво и особенно хорошо смотрится на карточках, снятых из-за реки.

Внутри Успенского храма сейчас находится Музей церковной старины, а на набережной создан пешеходный променад – «Культурный квартал» с арт-объектами. Тут, кстати, стоит та самая деревянная лиса-чернобурка, которую мы уже показывали, говоря о гербе Тотьмы.

Новая благоустроенная пешеходная территория вдоль Набережной Кускова стала местом притяжения туристов и местных жителей. Пространство интересно зонировано, обустроены видовые точки на разных уровнях, даже в сидения амфитеатра (обращенного к реке) вмонтированы таблички с интересными фактами из истории города. Здесь перечислены все морские экспедиции тотьмичей. Наверное, это самое осовремененное место в городе, с прогулочными дорожками, лавочками и лежаками, стильными фонарями и другими малыми архитектурными формами. Парк на набережной Сухоны был благоустроен в 2020 году, Тотьма тогда победила в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Еще пяток подобных побед, и городок обязательно превратится в модный туристический центр. Но… мы любим его любым. Уже сейчас. Даже слегка обшарпанным и потрепанным. Любим за неповторимый тотемский дух. Тотьме и без того есть, чем похвастаться и удивить!

На фото ниже − что-то вроде неофициального памятника традиционному деревянному наличнику.

Уже говорили, что в городе фактически не осталось водного транспорта и водной инфраструктуры. А ведь до постройки автомобильной трассы из Вологды до Великого Устюга в 1960-е годы Сухона была единственной ниточкой, соединявшей Тотьму с внешним миром. Сейчас Сухона не используется как транспортная артерия, летом она сильно мелеет и становится непригодной для навигации. Судоходство на Сухоне всегда было сложным делом, проводка судов требовала усилий. Но раньше и альтернативы не было, а сейчас дешевле и проще оказалось перевозить грузы и пассажиров по шоссе, идущему параллельно речному руслу. Единственные плавсредства, которые все еще можно обнаружить в Тотьме – крошечные экскурсионные катера, ведь с реки открываются открыточные виды на город.

Неподалеку от набережной реки Сухоны в месте ее слияния с Песьей Деньгой можно видеть еще один небольшой монумент, установленный в 1980-е Географическим обществом СССР. Он оповещает, что через город пролегает 60-я параллель, проходящая через всю территорию России и символично уходящая далее в сторону Аляски. А рядом с монументом расположена древняя Соборная гора, где и зародилась современная Тотьма. Впрочем, в Тотьме все оказывается рядом и неподалеку.

Прежде всего, это усадьба купца Федора Холодилова, первого из тотьмичей организовавшего экспедиции за пушниной на Аляску. 1761 год постройки. Самое старое из сохранившихся гражданских зданий Тотьмы. Когда-то – самый роскошный купеческий особняк, построенный в наиболее престижном квартале на набережной Сухоны. Именно в него должен вот-вот переехать Музей мореходов. (На фото выше, увы, не он, а просто любопытный дом).

Исторический центр Тотьмы невелик, а примечательные образцы дореволюционной каменной архитектуры, без учета барочных церквей, так и вовсе ограничиваются центральной Торговой площадью, да парой прилегающих улиц. Кстати, планировка улиц сохраняется в неизменном виде еще со времен дарованного Екатериной II генерального плана. А современные многоэтажки отсутствуют здесь в принципе, все жилые дома не выше пяти этажей, отчего устремленные ввысь церкви выглядят непререкаемыми доминантами и видны из любой точки Тотьмы.

Кафе расположено напротив краеведческого музея. Вкусно и вполне бюджетно. Очень советуем картошечку по-тотемски. По трассе дальше на Север есть еще кафе «Аляска» от тех же хозяев. Бывали и там. Но в «Калифорнии» сытнее и вкуснее.

Сейчас Тотьма позиционирует себя как город музеев, каковых тут имеется целых шесть. Но! На 8,6 тысяч жителей, не забывайте! Больше на душу населения музеев, наверное, только в Суздале. Очень понравились «Открытые фонды» в Спасо-Суморином монастыре. Тотьма показалась интересной и своими храмами-кораблями, и нетривиальной историей мореходства, лишенной всякой логики, ведь городок находится вдали от морей-океанов.

Необходимо отдать должное и руководству Тотьмы, которое активно развивает туризм и пытается тем самым пополнить бюджет для восстановления культурных памятников. Маркетинг Тотьмы можно признать удачным. И хотя сегодня даже по меркам Вологодской области город сложно отнести к популярным туристическим маршрутам, он находится в тени более крупных и посещаемых Вологды и Великого Устюга, в былые времена именно крошечная Тотьма гремела не только на всю Россию, но и на весь мир. Историческая роль, место городка в сложном процессе выстраивания отношений между огромными и сильными империями – лейтмотив нашего посещения Тотьмы. Мы любим Тотьму за то, что она дала России Ивана Кускова. Как и Каргополь за Александра Баранова.