Путешествие к Белому морю

Первая часть нашего путешествия — про поморов и поморские деревни Колежму, Сумпосад и Вирму. Наш маршрут на карте — ниже. На обратном пути обогнули Ладогу, чтобы встретиться со старой знакомой часовенкой в Маньге. Для нашей семьи это культовое место. С него начались совместные приключения, что-то вроде свадебного путешествия. Вроде — потому, что до свадьбы с кольцами и обмена клятвами мы дошли только через 8 с половиной лет, зато у нас было путешествие по Сямозеру, на Воттоваару, в Каргополье, в вепсские деревни, по Подпорожскому кольцу, к затопленной колокольне в Калязине — аж дважды, к городищу Синеуса на Волго-Балте и так далее.

В этот раз мы проехали Лопский берег Онежской губы, видели деревянный храм, что стоит там с 1625 года, Кемску волость (извините, но написать по-иному, не буквальной транскрипцией из любимого фильма, рука не поворачивается), древние петроглифы, палеовулкан, водопад и два военных аэродрома времен Великой Отечественной. Общение с хипстерами и ночевка в модных домиках (глэмпинге) не задались, зато мы нашли отличную базу отдыха прямо на 16 шлюзе Беломорканала. До приближения место казалось жутким и депрессивным, благодаря своему бэкграунду (Одно слово Беломорканал!), но при рассмотрении с уверенностью говорим — эти места преодолели гнет недавнего прошлого. И при определенном вливании финансов могут стать отличным туристическим маршрутом для любителей и ценителей Русского Севера. Таких, как мы. Судите сами!

Координаты: 64.496654, 34.677283
Эти каменные глыбы — не природная достопримечательность. Каньон был искусственно создан во время строительства Беломорканала. Гряда каменных осколков тянется вдоль берега и уходит в море. Когда из шлюза выбрасывают воду, каньон полностью скрывается под ее толщей. Во все остальное время живописное место посещают экскурсанты, приехавшие к петроглифам: до одной из групп рисунков тут рукой подать, (той, над которой сейчас выстроили музей), до второй — метров 500. Зрелище завораживающее. А музей достоин посещения. Во-первых, здание само по себе интересное — стоит над скалой, Вернее, скала стала его частью. Во-вторых, здесь можно купить авторские магнитики на холодильник на бересте (это важно для тех, кто как мы собирает, потому что найти магнитик в Беломорске — целое дело). Но! Музей и каньон находятся через шоссе Р-21, идущее вдоль Нижнего Выга, с отбойниками и без обочин, прямо напротив территории Выгоостровской ГЭС. С автостоянками тут беда, имейте ввиду!

Еще одна безусловная достопримечательность этого сурового края — шлюз №19 Беломорского канала. Адрес: поселок при 19 шлюзе ББК.

Это последний шлюз канала, ворота в Арктику. Он находится на окраине города, в месте впадения реки Шижни в Белое море, рядом с деревней Сальнаволок. Небольшая деревня считается одним из самых северных поселений карелов. Дальше на Север начинались земли поморов. Деревушка по-своему уникальна, ведь стоит на стыке «миров»: даже деревянная архитектура у карелов (или карел ?) значительно отличалась от аскетичной поморской. В сочетании с пейзажами Белого моря, место, несмотря на то, что большинство населения отсюда уже уехало, до сих пор выглядит впечатляюще, но ...не лубок. Тут своя северная красота, неяркая.

Сооружения шлюза многократно перестраивались и реставрировались. Сегодня здания стилизованы, унифицированы и оформлены аркадами с колоннами. Чаще всего шлюз посещают по дороге в Вирму (о ней мы говорили в первой части). Территория шлюза — хорошее место, чтобы остановиться и сделать памятные фотографии. А память, она ведь у всех разная, тут есть, о чем задуматься.

Канал был построен в начале 1930-х в рекордно короткие сроки и считался одним из главных достижений первого пятилетнего плана по развитию народного хозяйства СССР. До 1961-го года он носил имя товарища Сталина. Цена его постройки — огромное количество человеческих судеб. Да, теперь каждый знает, что Беломорканал строили заключенные. Их, отправленных на это строительство, насчитывалось более 250 тысяч. По официальным источникам, за время строительства ББК (1931—1933 годы) умерло 10 936 зэка. Неофициальные источники говорят: от 50 до 200 тысяч. Только после окончания строительства на эксплуатации канала была занята 71 тысяча заключенных. При каждом шлюзе (а их, как вы уже поняли, 19) был свой специализированный рабочий поселок. Поселки и ныне носят названия числительных шлюзов.

А сам 19-й шлюз носил название Сорокский. Почему не Беломорский? Так, города Беломорск до 1938-го года не существовало. Точнее, поселения в его черте существовали с XV века, но назывались они Сорокой.

Интересно, что впервые планы по сооружению в этих краях рукотворной водной артерии возникли еще во времена Северной войны. С XIV-XV веков, со времен заселения Севера новгородцами, существовал волок, по которому, через озера и реки от Белого моря к Онежскому озеру протаскивали поморские суда и карбасы. До сих пор бытуют рассказы о том, что в местных лесах сохранились гати и просеки, выстланные бревнами, по которым с допетровских времен посуху тащили суда с товарами. Детально прорабатывать грандиозные планы стали лишь в середине XIX столетия. Первый, сохранившийся план канала принадлежит инженеру Ф.П. Деволану. Есть и расчеты графа А. Х. Бенкендорфа 1835 года, и флигель-адъютанта Лошкарева 1857-го. В 1900 году профессор В. Е. Тимонов за проект строительства водного пути был даже награжден золотой медалью Всемирной выставки в Париже. Но …дороговизна проектов ставила крест на их реализации. Воплотить очередной взялись только в новой политической реальности, в которой предусматривалась дешевая рабочая сила.

Интересная деталь. В соответствии с проектом, все шлюзы канала должны были быть бетонными и однокамерными с металлическими воротами. Но при строительстве вместо бетона и железа использовали дерево, которого в этих местах много и валом. И все камеры и ворота шлюзов ББК были деревянными. Кстати, последняя из всех деревянных камер шлюзов ББК стала бетонной лишь в 2009-м году (!). Каково?! Но изначально и габариты камер планировались в размерах по трем измерениям: 312 х 20 х 7 метров (длина, ширина, глубина). А в результате имеем — 135 х 14,3 х 4 метра. Изменили, для сокращения сроков работ.

Исторические фото и схемы взяты из книги «Беломорско-Балтийский канал им. товарища Сталина».

К строительству канала приступили в 1931 году. Планировали ударно завершить за 3 года, но завершили за год и 9 месяцев. Датой окончания стройки принято считать 20 июня 1933-го. А официальное открытие состоялось 2 августа. Интересно, что после ввода канала в эксплуатацию, когда одними из первых по нему совершили прогулку на водном катере партийные вожди, очевидцы свидетельствовали, что сам Сталин охарактеризовал ББК как бессмысленный и никому не нужный. Особо отметив, что канал получился очень мелким и узким.

Стройке предавалась военизированная смысловая окраска: по аналогии с красноармейцами, заключенных БелБалтЛага называли каналоармейцами. Именно с этой лагерной стройки появилось расхожее «зэк» («зэка»). Не что иное, как сокращение от «заключенный каналоармеец». А еще — жаргонная «туфта» тоже родилась здесь. Это аббревиатура от «техники учета фиктивного труда», ведь на строительстве ББК для выполнения плана использовались различные ухищрения, например, фиктивные проценты выполнения сверх нормы — издержки плановой экономики. «Без туфты и аммонала не построим мы канала». Аммонал — взрывчатка, которая применялась для подрыва каменной породы. Пожалуй, это единственное «техническое средство», которое использовалось на Беломорканале. Лопата, тачка и кирка — вот и весь инструмент.

А Беломорканал до сих пор функционирует. Грузооборот по нему уже достигал цифры в полмиллиона тонн за навигацию. Курсируют и круизные суда. Он не только соединяет Онегу и Белое море, но и имеет выход к Волго-Балту и в Балтийское море, вливаясь в единую сеть водных путей Севера.

Кажется, у нас получился сильный кадр Беломорска. Тот самый печально известный канал. Впереди последний 19-й шлюз, и Белое море... Застывшая картинка между прошлым и будущем с диссонирующим безмятежным небом. Очень бедненький, запущенный городок, но отнюдь не депрессивный. Уже не депрессивный. Тут шикарная природа, рыбалка, петроглифы и очень вкусная пицца. Тут беломорское шитье, второго такого нет на всем белом свете... Все это снова всплывает и возрождается. Отныне Беломорск — не только боль и печаль прошлого.

Но настоящий оптимизм внушает следующий кадр. Дороги— это именно то, что позволит неунывающим жителям Беломорска сделать свой городок игрушечным и ухоженным, как, например, Вельск.

В Беломорске нет набережных для променада и смотровых площадок. Это город мостов и островов, но бесконечно далек он от Петербурга и Венеции. Мосты здесь — сугубо практичное средство связи между районами и островами города. Кстати, в Беломорске есть свой Банковский мост, но без грифонов и архитектурных изысков. На базальтовых и гранитных глыбах, «бараньих лбах» стоят прибрежные гаражи, сарайки, дома и улочки. Так здесь и живут. Незатейливо.

В этом городе нет и привычного глазу туриста исторического и сколь-нибудь явно выраженного центра. Практически ничего не сохранилось со Средних веков на острове Сорока, Сорокском, Ковжино или Больничном. Все они, и ряд других, поменьше, входят в состав нынешнего Беломорска — всего 12 островов.

Уже говорили, что первые упоминания о месте датируются началом XV века. В устье реки Выг со множеством его рукавов, в речной дельте, на одном из 12-ти островов существовало поселение Сорока. И не просто существовало, а слыло центром Поморского берега. Именно отсюда, от Сороки, держали свой путь старцы Зосима, Савватий и инок Герман к уединенному архипелагу в Белом море, где основали Соловецкий монастырь.

Этимология названия Сорока то ли финно-угорского происхождения (на современном финском оно звучало бы как saarijoki, то есть река островов (saari — остров, joki — река), то ли связано оно с числительным 40. Мол, на 40-ка островах в дельте Выга, существовали издревле поселения, которые соединялись между собой мостами. Или мостов 40. Мы, если честно, запутались. В настоящее время островов здесь 12, и это факт.

Остров Сорока — один из самых крупных в городской черте. Интересно, что этому старинному поселению был присвоен статус города аж в сентябре 1923-го. Но! Местные жители высказывали активный протест. И в городском статусе прожили всего 3 года. В 1926-м Сороку снова «разжаловали» в село. Но уже с 11 сентября 1938 года несколько близлежащих поселков, в том числе и Сорокское сельское поселение, были объединены в единую административную единицу. Так появился Беломорск. Но топоним Сорока никуда не делся, теперь это район города.

Успел побывать Беломорск и в статусе столицы. В годы Великой Отечественной стал столицей Карело-Финской ССР, так как большая часть Карелии, включая Петрозаводск, была оккупирована финами. С 1941-го по 1944-й в Беломорске находился штаб Карельского фронта.

Гостиница, в которой мы спали, стоит прямо на отсыпке Беломорканала, поселок на 16 шлюзе ББК, историческое название рядом — Выгостров. Весь поселок при шлюзе — пара домов, здесь содержались заключенные и подчинение спецпоселения относилось к Беллагу. Местные жители обитали, как и встарь, в Выгострове.

До приближения место казалось жутким и депрессивным, благодаря своему бэкграунду (Одно слово Беломорканал!), но при рассмотрении с уверенностью говорим — эти места преодолели гнет недавнего прошлого. И при определенном вливании финансов могут стать отличным туристическим оазисом для любителей и ценителей Русского Севера. Таких, как мы? Если честно, конкретно нам даже не нужно улучшенной инфраструктуры, гладких дорог и толп туристов — не надо унификации, стандартов и потери аутентичности очень и очень атмосферного уголка. Сюда должны ехать те, кто проникается духом Севера. И мы в любом случае проберемся! А вот городу и окрестным деревням развитие сферы гостеприимства нужно, как воздух, потому что за новыми гостиницами и ресторанами подтянется и остальная инфраструктура (школы, детские сады, медицинские учреждения, сюда наконец повсеместно проведут хотя бы водопровод и связь), создадут новые рабочие места. Беломорск определенно созрел, чтобы начать выбираться из нищеты.

Насколько в России развит кемпинг?
Скорее, у нас есть вот такие гостевые комплексы, включающие в себя и коттеджи, и гостиницы, и ресторанчик или кафе, и места под стоянку палаток или автодомов с отдельным хозблоком (душ, туалет и кухня). Эдакое зонирование территории под единым управлением. Тоже самое, кстати, и с маринами. Очень мало оборудованных стоянок для яхт и катеров. Почему-то у нас принято считать, что кемпинг — исключительно студенческий или самый бюджетный вид отдыха. Мол, люди при деньгах и статусе предпочитают коттеджи. В соседней Финляндии, например, на лужайке перед палаткой еще пять лет назад можно было запросто встретить главу какой-нибудь национальной корпорации с семьей. А коттедж у него и свой есть — домом зовется. На лужайку с палаткой он приехал исключительно ради единения с природой.

Впрочем, в «Выге» мы и сами сняли гостиничный номер. Палатку не захватили, поэтому местный кемпинг не протестили. Увы. Зато ели в кафе. Вкусно, но дороговато для окраины мира. Ценник питерский.

Почему не автодома? На Юге они достаточно популярны, есть на любой вкус и кошелек. На Севере — нет. Однажды мы выиграли путешествие на таком автодоме, но так и не решились отправится на нем по «стиральным доскам» Севера. Это как ехать внутри серванта при легком землятрясении. Плюс, отсутствие сервиса, случись что. Мы любим такие дороги. Но по федеральным трассам — почему бы и нет! Если же говорить о тенденции, то поклонники автодомов из-за цен на аренду давно склонны переделывать свои собственные «Соболя» и «Газели» под автодома.

Номер в «Выге» нам обошелся в 2000 рублей в сутки. Для сравнения: полконтейнера без удобств у хиппстеров в «Географике» (см. первую часть Путешествия к Белому морю) ровно вдвое дороже. Оттуда, рискуя быть сваренными заживо в железном контейнере без форточек, в «Выг» мы и сбежали, наплевав на оставшиеся оплаченные три ночи и полный пансион.

Последние изыскания археологов говорят о том, что уже в VII-VI тысячелетии до н. э. человек пришел на эти земли вслед за уходящим ледником. И, хотя, часть современной территории Скандинавии все еще была скрыта под водой, а линия побережья сильно отличалась от современной, часть суши имела нечто общее с Карелией, которую мы знаем. Основными занятиями древнейших поселенцев, не «обремененных» собственным земельным наделом, были охота и рыболовство. К свидетельствам быта, помимо предметов домашнего обихода, утвари или орудий, можно отнести и эту наскальную живопись. К свидетельствам творчества наших предков, их верований и мировоззрения!

Подобные скальные рисунки обнаружены на всех континентах. А название эта каменная «живопись» получила от греческих слов πέτρος — камень, γλυφή — резьба. В Карелии первые петроглифы обнаружили еще в середине XIX века. К тому времени, уже были известны рисунки норвежской Альты и шведского Немфорсена. Открытие Онежских принадлежит российскому геологу, археологу, доктору философии, профессору, действительному статскому советнику Константину Ивановичу Гревингку во время экспедиции в Олонецкую и Архангельскую губернии. А уже в 1926 году студент этнографического факультета Ленинградского географического института в составе этнографической экспедиции в Карелии открыл около 300 наскальных изображений. Так называемые Бесовы следки. Недалеко от села Сорока (до сентября 1938-го никакого Беломорска не было, помните?). Звали этого студента — Александр Линевский. Это те самые изображения, над которыми сейчас поставили музей. Метрах в пятиста от следков вглубь каменного каньона, о котором мы писали выше, расположена еще одна площадка с петроглифами — островок Ерпин Пудас. (Если вернетесь к принт-скрину карты в начало — увидите наглядно).

Позже Линевский обнаружил еще несколько первобытных стоянок, где нашли каменные орудия труда, керамические осколки, железо, бронзу и декоративный янтарь. Все эти артефакты хранятся в музеях Карелии. А комплекс петроглифов носит статус музея под открытым небом.

Понятное дело, что местное население знало о первобытном граффити давно. И придавало им бесовское значение. Отсюда и топоним, кстати — Бесов мыс и обиходное название Бесовы следки. Даже христианские кресты поверх древних рисунков, случалось, выбивали.

Через 10 лет, в 1936 году экспедиция, которой руководил В. И. Радовникас, отыскала еще одну группу изображений, названную Залавругой. А в 1963 году археологическая группа во главе с Ю. А. Савватеевым открыла скрытый под слоем почвы комплекс петроглифов, названный Новой Залавругой. Признаемся честно, мы были только в Залавруге.

Кемска волость. И до нее добрались. Турист в эти края забирается нечасто и несправедливо лишь проездом на Соловки. Небольшой остров на реке Кемь площадью всего в квадратный километр стал одним из символов города – это место связанно с началом его истории. В XVI – XVII веках здесь был сооружен Кемский острог.

Пишут, что первая деревянная крепость на Лепострове датируется 1598 годом, а позже, уже при Алексее Михайловиче тут возвели укрепления с 6 башнями. Кемская крепость не сохранилась. В списке достопримечательностей города значится лишь памятное место, где она некогда располагалась. А название острова отсылает к еще более древней истории, до поморов в этих местах жили карелы и саамы. Считается, что Лепостров — это русифицированный вариант карельского топонима «Ляяпсясаари», что в переводе означает «Ольховый остров».

На улице Вицупа в самой старой части города — правильно, Лепострове — стоит Успенская церковь. Одна из жемчужин деревянного зодчества, коим славится Русский Север. До недавнего времени Карелия могла похвастаться двумя одноименными культовыми памятниками – в Кондопоге и в Кеми. Но кондопожский храм сгорел в 2018 году. Чудовищная утрата, крепкий еще был.

Лепостровский Успенский собор старше своего погибшего тезки более чем на полвека. Датой его постройки считается 1714 год. Он выстроен как «единый сруб», без использования гвоздей, что делает его ценнейшим памятником и с исторической, и с архитектурной точки зрения.

Храм считается главным символом Кеми, который обязательно стоит увидеть даже тем, кто оказался в городе проездом. Но туристы, увы, обычно ищут часовню, заснятую и выстроенную кинематографистами для фильма «Остров», что стояла на берегу недалеко от места впадения реки в Белое море. Ее тоже уже нет, тоже сгорела. Лишь Успенский собор по сей день (тьфу-тьфу-тьфу) высится.

О своем выборе не пожалели. Вкусно. Тем более, что достойных точек общепита нам назвали всего три. О двух из них и вы теперь знаете.

Станция Кемь, как и локомотивное депо, своим появлением обязана Мурманской железной дороге. Ее строительство завершилось в 1916 году. В период Первой мировой по территории Кемского уезда просто не могла не пройти железная дорога. Ибо – стратегически важная и близкая к северному театру военных действий. Именно через Кемь пролег ж/д путь к незамерзающим гаваням Лапландского (Кольского) полуострова. Он и по сей день тут идет.

Одна из достопримечательностей города, памятник паровозу серии Э (Эховский, Эхо, Эшак). Конкретно этот не такой уж и старый: построен заводом Цегельского в 1950 году, списан в 2014-м.

Но первые такие паровозы были разработаны в России еще в 1909-м по заказу частной Владикавказской железной дороги инженером тяги Вацлавом Лопушинским. Они выпускались с 1912 по 1957 год. ЭУ (1926—1930), ЭМ (1931—1934), ЭР (1934—1936). В течение 1944 года производство наиболее удачной подсерии ЭР было возобновлено на Коломенском заводе. С 1947-го — развернуто в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, где в конструкцию вносились улучшения с учетом опыта эксплуатации на сети дорог СССР. Наш как раз из Польши! Это видно по буквам на одном из фото.

Как писал Андрей Платонов в «Старом механике»: «…Семья Петра Савельича … состояла из него самого, его жены и паровоза серии Э, на котором работал Петр Савельич…».

Эшаки работали на протяжении почти всего ХХ века, пройдя и Первую мировую, и гражданскую, и финскую, и Великую Отечественную. А по количеству локомотивов серии (около 11 тысяч) и по общей продолжительности выпуска паровоз Э является абсолютным рекордсменом в истории мирового локомотивостроения.

Эр 785-50 был поставлен на вечную стоянку на станции Кемь. Торжественное открытие памятника состоялось накануне 1 сентября 2010-го. Установлен он с направлением на Север как напоминание, что паровозная тяга возила грузы на Мурманск.

Нам известно, как минимум, еще одно место, связанное с легендарными паровозами серии Э: паровоз-памятник Эр 791-70 с музейным вагоном (Медвежьегорск) на фото ниже.

Карелия богата странными для уха обычного россиянина топонимами: Леппясюрья, Кишкойла, Похьела, деревня Римское или остров Большой Жужмуй. Но поселок «14 км дороги Кемь – Калевала» затмевает, пожалуй, все. А ведь он был Соколом то время, что здесь стоял 265-й истребительный авиаполк ПВО. Но когда в середине 1990-х его расформировали, бывший военный городок постепенно вошел в состав Кемского городского поселения.

В знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» шведы безуспешно домогались Кемской волости. В реальной истории – не смогли завоевать, поэтому периодически грабили. Набеги продолжились около ста лет после Ливонской войны. В 1590 году волость была наполовину разграблена: уничтожено две трети населения, сожжены посадские дома, промысловые суда, питейный и гостиный двор. Чтобы отстоять острог, староста Вешняк Кузьмин одолжил восемь пушек у датчан, чьи корабли стояли возле Колы. Как писал в своей «грамате» к жителям Колы царь Федор Иоаннович, «А для осаднаго времени взяли они у Дацких Немец у торговых в долг четыре пушки, две пушки полковыя, ядра у них по три фунта, да две пушки скоростельныя, да четыре пищали больших и с зельем».

Битва была удачной, шведы бежали, а их воевода Кавпий был взят в плен и отослан в Москву. Вместе со знатным пленником было послано не победное донесение, а челобитная с просьбой о льготах. Царь Федор Иоаннович освободил кольских крестьян на три года от всех оброков и податей, на будущее же велел брать с них торговых пошлин только по три деньги с рубля (то есть 1,5%). Оценили?

Одним из основных моментов в фильме стал дипломатический визит посла Швеции и его настойчивое требование отдать Кемску волость, которую «исполняющий обязанности» царя Бунша по простоте душевной почти ему предоставил на блюдечке. Если брать реальные факты, то в 1571 году, а именно это время отражено в кино, приема не было и быть не могло. Война со Швецией находилась в разгаре. В Швеции русских послов отправили в тюрьму, поэтому шведских ждала бы аналогичное участь, а то и … Кроме того, шведский посол ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе разговаривать с государем в таком тоне. Дипломатический русский протокол не предусматривал ничего подобного. Казнили бы, не позволив закончить фразу.

В любимой комедии Кемска волость упоминается аж дважды (в современной Москве тоже). И так, как будто Иван IV в самом деле вел какую-то напряженную войну за некую стратегически важную Кемь, в которую два монарха ну прямо вгрызлись зубами и отдавать друг другу не хотели. Но, позвольте, русичи освоили эти берега еще во времена Новгорода. А потом эта земля перешла по праву наследования к новому московскому государству. Так, какие-такие шведы?!

И все-таки Кемска волость была весьма важна для Руси времен Ивана Грозного. Тут располагался один из важнейших пунктов поставки в русскую землю соли и ворвани (китового жира). А вот шведам стратегически важная волость была нужна для выхода в Белое море из подконтрольных финских земель. Они надеялись отрезать наших предков от внешнего мира на северных морях, оставить на задворках Европы. И, осуществи задуманное, кто знает, как бы повернулась история нашей страны.

Гирвасский аэродром был создан в 1940-м. В военное время он использовался советскими войсками, позже, в 1942 году, оккупирован финнами. В послевоенные годы здесь располагалась учебная база для подготовки летчиков. Какое-то время он числился запасным на балансе ВС, но сегодня эта взлетка – лишь точка притяжения автолюбителей, байкеров и туристов. Полоса, можно сказать, современная. Историческая, времен Великой Отечественной шла поперек примерно посередине. Словом, лучшего места для прогулки накануне Дня Победы не придумать. А сам праздник мы провели в поселке Гирвас, где шел концерт, народ (кажется, все до единого) вывалил на улицы в нарядном, возложили цветы к могилам летчиков.

С недавних пор мы решили именно так проводить святой для нашего семейства день – 9 мая. Без помпезных салютов, пафосных речей, перекрытий улиц, кортежей... В Гирвасе все вышло камерно и душевно. В сувенирной лавке купили эту книжку. Рекомендуем!

Аэродром под Гирвасом начали сооружать незадолго до войны. Он создавался для нужд 72-го отдельного авиационного полка. Его база была расположена на аэродроме Бесовец, а под Гирвас полк планировал летом вылетать в лагеря. Здесь была столовая, здания под штабы и стоянка для воздушного транспорта. Боевые машины, автомобили, землянки для летчиков и техперсонала располагались в лесочке и были хорошо замаскированы. На опушке стояло здание столовой. С одной стороны аэродрома – Пальеозеро, с других – сосновый лес.

Боевые вылеты совершались до сентября 1941-го. Тех, кто пал, но дотянул до своих, хоронили тут же, рядом со взлетно-посадочной полосой. О похожем блокадном аэродроме читайте по ссылке.

Подвиг и нищета деревеньки Каменки: забвение от возложения до возложения.

Во время оккупации финны оборудовали ангары для техники, жилые помещения, построили склады, мастерские. На аэродроме располагалась база истребителей Brewster F2A Buffalo модификации B–239 – американских самолетов, поставлявшихся в Финляндию еще до войны. А при отступлении заминировали аэродром так, что от построек почти ничего не осталось.

Поселок Гирвас освободили летом 1944 года.

Изначально аэродром под Гирвасом был необходим для обслуживания маленьких самолетов, но позже его модернизировали и для крупных. С начала пятидесятых на нем располагалась база отдельной разведывательной авиационной эскадрильи, затем ее переформировали в разведполк. Да, если вы об этом тоже подумали, ИЛ-28 и МиГ-15 отсюда летали к границе СССР, служили учебными целями для ПВО Ленинграда и Москвы. Ими были сделаны первые снимки будущей строительной площадки космодрома «Плесецк».

Чтобы побывать на вулкане, необязательно ехать на Камчатку. Самый древний вулкан Карелии находится всего в нескольких часах езды от Петербурга. Правда, он потухший и относительно плоский. Но настоящий и очень древний – его возраст примерно два миллиарда лет.

Диаметр кратера Гирваса – 50 метров. Не замеряли, конечно, в сети вычитали. В районе уснувшего вулкана застывшая лава покрывает площадь в один квадратный километр, а толщина слоя составляет тридцать метров. Вот эти камни под лапами крокодилов – одна из самых популярных достопримечательностей Карелии.

Считается, что обнаружен вулкан был только в 1966 году, когда проводились исследования вулканических образований Западного Прионежья. Ученые сделали множественные замеры для определения направления течения магмы, изучили текстуры образований. В результате удалось определить расположение эпицентра извержения.

Сейды — таинственные каменные сооружения, встречающиеся в Скандинавии и в России. Такая уж тут природа, залипательная. Это, конечно же, свежачок от туристов, но все равно красиво.

Извержение происходило в течение 900 миллионов лет. Некоторые геологи утверждают, что вырывавшиеся из жерла Гирваса вулканические бомбы достигали места, где сегодня находится Петрозаводск. Возможно, это и правда. Затем вулкан потух, а магма застыла, придав ему причудливый ланшафт, по которому потекла речка Суна. Обнажились слои застывшей лавы только во время строительства водохранилища и плотины для Пальеозерской ГЭС, когда часть реки осушили.

И все-таки... Думаете, до того никто о нахождении застывшей лавы тут и не догадывался? А вот и нет!

История открытия Гирваcского вулкана началась гораздо раньше, в 1898 году. Именно тогда начались исследования о возможности использования перепадов Суны, впадающей в Онежское озеро, уже тогда власти задумали строительство тут гидроэлектростанции. Но бурные события начала прошлого века отодвинули и смешали все планы по электрофикации края. В 1916 году, в конце Первой мировой, началось строительство соседней Кондопожской ГЭС (входит в Сунский каскад), мощности который были необходимы для завода по производству азотной кислоты. Запуск одной из первых в СССР ГЭС состоялся в 1929 году. К 1941 году закончили возведение второй очереди, построили несколько дамб и Гирвасскую плотину. А затем снова война. Великая Отечественная и финская оккупация остановили все работы вплоть до 1944-го. Лишь в 1947 году ГЭС начала функционировать.

Кстати, теперь Кондопожская ГЭС – памятник истории и находится под охраной государства.

Сейчас вулкан Гирвас — местный природный парк, с собаками пускают без проблем. Даже наоборот, охранник на входе ведет свой субъективный рейтинг пород, с которыми приезжают туристы. С удовольствием поделился. Лидируют, кстати, хаси. Но, говорит, был целый сезон нашествия бассетов. Здесь оборудованная и чистая парковка, туалеты, кафе, сувенирная лавка. Вкусные калитки и необычные варенья из мяты, хвои и еловых шишек. За все про все берут по 100 рублей за вход. Удивительно, что многие (при чем не на самых сиротских автомобилях, при солидных «айфонах» и в статусной одежке) стараются эти самые 100 рублей сэкономить: проехать по шоссе чуть дальше, припарковаться неудобно для всех на обочине и зайти в парк без контроля. Контроль действительно номинален, рассчитан исключительно на нашу совесть, ограды-то никакой нет. Скажем честно, мы таких людей не понимаем. 200 рублей на поддержание в порядке уникального природного уголка не пожалели.

Почти сразу у входа — выставка по истории кинематографа в Гирвасе. Да, да, все эти фильмы снимали тут! Но мы нашли казус. Помните, «А зори здесь тихие»? По сюжету немцы выбрасывают в Карелии… парашютный десант. Нормальный и крайне удобный способ десантирования в этих местах — посадка гидросамолета на водную гладь сотен озер, а затем прием десанта обратно тем же способом. Зимой то же, только — на лед озер посадка на лыжи. Но главное, что немцев никто никогда в Карелию «на исконно финскую территорию» не пустил бы. Вон, когда стали известны планы устроения германских лесных концессий в Архангельской области на землях якобы Великой Финляндии, так у Гитлера с Маннергеймом такой скандал вышел! Не было тут немцев, словом. Были финские фашисты.

Да еще год назад случай был: пулер случайно закатился под кровать, Майкуша скорчил разочарованную мордашку, он-то под кровать не пролезает: боже, боже, что же делать :)) Как назло к самой стене закатилось, только меблю отодвигать и остается. Зовем Лёшу. ...Сидим втроем — хозяин, хозяйка и Майк — головы спустили, под кроватью на колечко смотрим, гипнотизируем.
— Ну и кто полезет?!
— Я не полезу, у меня спина больная!
— А он?
— А он складываться не умеет.
— А кто умеет?
— Рю!
— Вот пусть Рю и лезет!

Аккурат после этих слов гордый конунг нарисовался в пределах нашей видимости, ловко влез под кровать, бигль везде без мыла влезет, по-пластунски дополз до стены, взял колечко, вернулся и тычет Хозяину: мол, держите, раз вы все тут такие неумехи. Мы рты от удивления раскрыли. Рыжего никто специально не просил, вполуха он только разговор слышал о нем в третьем лице. И все. Больше он к пулеру с тех пор не подходил.

Кстати. Для Майка колечко на улице и колечко дома — два разных колечка, уж молчим про палочки. То есть с Майком каждый раз при смене места или предмета «Апорт!» или «Принеси!» обнуляется, приходится разучивать команду заново. Например, «Лапу на табуреточку!» означает именно эту лапу и на ЭТУ табуреточку. Хотите похвастаться способностями псынишки в гостях — везите с собой табуретку.

Часовенка в Маньге в Пряжинском национальном муниципальном районе Карелии, она стоит на холме среди редких деревьев, прекрасная на фоне северного неба. Перенестись на 400 лет назад можно и без машины времени. Нужно всего лишь съездить сюда, в карельскую деревеньку, впервые упомянутую в писцовой книге Обонежской пятины в 1563 году как четырехдворный починок Мангинский. Пройтись по ее единственной улице, посидеть на берегу тихой речки.

Еще совсем недавно уникальная постройка была заброшена и медленно разрушалась. Но после реставрационных работ обрела свой первоначальный облик — все детали мастера делали вручную, как столетия назад. Теперь в часовне проводятся молебны. А со звонницы открываются чудесные виды на дома, крутой поворот дороги, излучину реки и бескрайние леса. Через эту деревню проходит дорога с Пряжи на Сортавалу — вдоль ряда старых карельских домов, повернутых к речке передом, к горке задом.

Часовня Рождества Богородицы состоит из храмовой части, увенчанной главкой, и примыкающего к ней с запада сруба трапезной с сенями, над которыми возвышается восьмистолбная шатровая колокольня. Это единственная на территории Карелии часовня с кровельным покрытием из красного теса с круглыми окончаниями.

Маньга — удивительное место. Во-первых, с этого места почти 11 лет назад, можно сказать, началось наше первое семейное(!) путешествие. А во-вторых, здесь до сих пор живут карелы-ливвики. Один из субэтносов. Он существенно отличается по культуре и языку (вплоть до различий в алфавитах) от собственно карел. Все еще можно встретить стариков, говорящих с откровенным акцентом по-русски. Считается, что субэтнос сформировался в процессе контакта средневековой корелы с весью. Впрочем, в языке присутствуют заимствования из архаичного вепсского языка, а также пласт западноприбалтийской лексики, отсутствующий в других карельских языках. Кстати, писали ливвики и на кириллице (в XIX веке), и на латинице (после 1930-го).

КАРЕЛЬСКАЯ ЗАГАДКА ДЛЯ ДИЛЕТАНТА