На самом деле наше путешествие было, куда длиннее. Петербург – Вельск – Архангельск – Нёнокса – Северодвинск – Холмогоры – Малые Карелы и Лявля – Верхняя Тойма – Авгюнская УЖД – Перьмогорье – Черевково – Сольвычегодск – Тотьма – Вологда – Петербург. 4 139 км дорог оставили позади. 12 дней. Те местечки, о которых успели рассказать, отмечены синим. А еще, Тулгасский погост по пути из Архангельска в Котлас: пыльные дороги и полупустые деревеньки.

Это было путешествие – эмоция, путешествие взахлеб, на одном дыхании. Нам открылся многоликий Русский Север. Суровая красота и ослепительные осенние краски. Яркие – желтые и багряные они сменяли друг друга со скоростью хорошего болида, как уровень воды в Двине в районе Верхней Тоймы. Здесь все происходит быстро. Все, кроме зимы. Утром паром пришел за пассажирами, а к обеду Двина обмелела – и вот уже мотаешь лишние 2 км через брод. Зимой, кстати, путешествовать по нашему маршруту гораздо легче, реки и болота замерзают и становятся проходимыми.

Русский Север – понятие скорее историко-культурное, чем географическое. Это те земли, в которых сохранился свой непохожий на остальную Россию уклад жизни: Карелия, Ненецкий автономный округ, Коми, Архангельская, Вологодская и Мурманская области. Петербург – не в счет, у него своя история. Как и у Ленинградской области за исключением, пожалуй, Подпорожского района, который мы исколесили годом раньше и продолжаем возвращаться. И тоже в золотую пору.

Местечко Лявля в Архангельской области. На первый взгляд кажется, что забыто Богом и людьми, но нет – на небольшом пригорке стоят церкви: деревянная шатровая Никольская (1584) и каменная Успенская (1805). Обжитые, ухоженные. Между ними – полсотни метров и 200 лет.

Если вы не оценили сходу – деревянная церквушка 1584 года постройки. И стоит на своем историческом месте никуда не передвинутая, ни в какой музей не перенесенная. Церквушку старше, ту, что помнит еще Ивана Грозного и Патриарха Никона и при этом также стоящую на своем историческом месте, мы видели разве что в Родионово в Подпорожском районе Ленинградской области.

До Лявли добраться легко. От Архангельска по трассе всего 30-40 километров. По той же дороге до Лявли стоят обфотографированные со всех сторон «Малые Корелы». Музей деревянного зодчества, куда свезены деревянные церкви, дома, ограды, часовенки для изучения и сохранения со всей округи. Их перебрали до бревнышка, разобрали, отреставрировали и собрали уже на территории музея, расположив в новом ландшафте согласно планам музейной экспозиции. Музей воистину огромен и интересен, в нем можно «зависнуть» на целый день, но с подлинной стариной – с Лявлей – не сравнится. Здесь все по-настоящему.

Впрочем, точная дата постройки церкви в документах не найдена. Одни историки датируют ее 1581 годом, другие 1590-м. В последнее время так и пишут «церковь построена в 1581-1590 годы» На охранной музейной табличке висит 1584-й.

Но самое главное то, что место это для церкви родное. Как поставили ее здесь более 400 лет назад, так и стоит. Предание гласит: сам царь Петр, когда в 1693 году из Холмогор в Архангельск плыл, на этом берегу ее видел.

До Лявли добираются немногие. А зря! «Малые Корелы» от Северной Двины далеко, а Лявля видна с берега. И берег здесь красивый. Места эти были обжиты еще новгородцами. Старинных домов в округе нет, вроде и смотреть не на что, если бы не Никольская церковь. Ее величественный шатровый силуэт над простором реки, словно маяк. Подобные храмы издавна ставили на высоких, хорошо обозримых местах. Но Никольская церковь настолько органично сливается со здешними видами! Даже несмотря на то, что в современном пейзаже на горизонте дымят заводы Новодвинска, промышленного пригорода Архангельска.

Никола Чудотворец, покровитель всех путешествующих, самым почитаемым на Севере святым был. Особенно у моряков, рыбаков, зверобоев. Те, уходя в море, знали – если совсем худо придется, одна надежда останется – на Николу. Большинство церквей, поставленных на берегах Двины, да на берегах Белого моря, называли Никольскими. В старину так и говорили: «От Холмогор до Колы тридцать три Николы».

В далекие времена освоения северных территорий храмы-башни по берегам рек обозначали еще и христианские поселения, а не только служили маяками. Сложившийся в древности тип шатрового храма, рубленного «кругло», восьмериком от основания, был широко распространен на Русском Севере вплоть до конца XVIII века. На сегодняшний день осталось только три храма этого типа. Самый ранний из них – в Лявле. Специалисты говорят, не вызывает сомнения, что первые храмы Архангельска, основанного в те же годы, выглядели так же.

Сейчас церковь-восьмерик на Севере редко, где увидишь. С запада и востока два прируба с «бочками», да мощный шатер с небольшой главкой – вот и вся архитектура. Просто и душевно. Вот она во всей красе и с разных сторон на фоне стремительно сереющего перед дождем неба.

Никольская церковь была построена на этом пригорке не сама по себе, а в Лявленском Богородицком монастыре на месте своей предшественницы и первоначально освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сруб впечатляет. Толщина некоторых бревен до полуметра. Высота превышала сорок метров. По оценке специалистов. Сейчас церковь словно ушла в землю. С трех сторон ее опоясывала паперть с крыльцами. Это была летняя церковь. Помимо нее ансамбль обители включал зимнюю церковь с трапезной, посвященную Николаю Чудотворцу. Да, да, именно та, утраченная изначально была Никольской.

А вблизи от уцелевшей Лявлинской красавицы некогда располагалась еще и колокольня, завершавшаяся, как и оба храма, шатром.

Основали Богородицкий монастырь в последней трети XIV века предки крестьян Княжестровской волости на речке Лявле «всем миром». Об этом свидетельствуют древние грамоты. Здесь, в устье Северной Двины, пересекались владельческие интересы Новгорода Великого, московских и ростовских великих князей. О богатстве и влиятельности небольшой двинской обители говорят описи церковного имущества, изобилующие перечислением драгоценных окладов, риз, книг, служебной посуды и убранства.

На всякий случай: все эти сведения почерпнули из музея «Малые Корелы», куда «приписана» церковь в статусе филиала. Немного истории.

В сороковых годах XIX века во время капитального ремонта, осуществленного, кстати, на средства архангельского военного губернатора маркиза Александра де Траверсе, древнюю Успенскую церковь пришлось опустить на несколько сгнивших венцов и разобрать ветхую круговую паперть с крыльцами. Наружные стены храма обшили для сохранности тесом и покрасили. После ремонта, обновленную Успенскую церковь переименовали и посвятили Николаю Чудотворцу, так как в приходе к тому времени уже имелась каменная Успенская церковь, построенная в 1804 году на средства архангельского купца Андрея Харитонова и его матери.

Трудно сказать, достояла бы Никольская церковь до наших дней, если бы в середине XIX века ее основательно не подновили.

Конечно, современный облик церкви далек от первоначального. Она стала ниже, погрузнела, поменяла обшивку. Уже в ХХ веке было утрачено, а затем воссоздано лемеховое покрытие шатра и главки. Сейчас на храме установлена рубленая глава XVI века, снятая реставраторами в 1967 году. Увы, не сохранилось ничего и из убранства интерьера.

После войны в Лявле воинская часть стояла, в церкви клуб устроили. В начале 1970-х взялись за реставрацию: шатер и «бочки» снова лемехом покрыли, но на то, чтобы нижние венцы подвести, и галерею заново сделать, денег не хватило.

И внутрь сейчас хода нет, все закрыто. Даже забор стоит. Может, и к лучшему. Зато сохранился родник и подход к нему. Успенской каменной церкви повезло больше, она недавно восстановлена. Внутри скромное убранство, но очень светлая атмосфера.

По сути название Лявля – это целый «куст» деревень на правом берегу Северной Двины, сюда входят Ершовка, Хорьково, Новинки, Зачапино, Бор.

Условной преемницей Лявли стала Ершовка. В XIX веке именно она стала административным, культурным и торговым центром окрестностей. Неофициально люди продолжали ее называть Лявлей. Да и называют порой до сих пор. Ведь Лявля – это понятно, там церковь стоит. А в начале девяностых в Ершовке возродилась обитель – Иоанно-Богословский женский монастырь. Но жизнь в самой деревне стала постепенно угасать еще в середине ХХ века, все в город подались. И значение центра округи передалось Хорьково, где расположился госплемзавод «Архангельский».

Из окна автомобиля, двигаясь на обратном пути из Лявли, увидели древнейшую деревянную колокольню в России. Она стоит на территории музея деревянного зодчества. Колокольня церкви Николая Чудотворца перенесена сюда из села Кулига-Дракованово Красноборского района Архангельской области. Время постройки, согласно Соборам.ру, между приблизительно 1580 и приблизительно 1620 годами. Так и написано. На официальном сайте музея «Малые Корелы» этот памятник деревянного зодчества назван не только самым «старшим» из расположенных на территории музея, но и древнейшим из сохранившихся деревянных колоколен в России. Колоколенка с чертами древних шатровых построек.

И сразу предупредим хейтеров: поселение называется Малые Карелы (через А), музей - «Малые Корелы» (через О). При музее есть даже одноименная турбаза, так вот она тоже через А пишется, по названию топонима.

Красиво все-таки на Севере! По крайней мере, если везет с погодой...

Сходу, с колес, прямиком от Холмогорских поморов, не считая ночевку в Верхней Тойме, мы вкатились в самый центр традиционного Подвинья. Старинное село Черевково – ремесленное и торговое, некогда зажиточное. А сейчас? Сейчас стало таким же, как и большинство сел в Архангельской области в радиусе 50 км от райцентра Красноборск.

В 2019 году Черевково отметило свое 500-летие, а в октябре 2020 года было принято в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Это некоммерческое партнерство, объединяющее населенные пункты, соответствующие ряду критериев по сохранности памятников архитектуры. Интересно, что из 44 деревень списка 24 находятся в Архангельской области.

Историко-культурный бэкграунд современного Русского Севера далеко не так однороден, как кажется на первый взгляд. Север многокультурен по своей сути: здесь издревле соседствовали с финно-угорской чудью и жителями Беломорского побережья древние новгородцы, ростовчане, хлынувшие третьей или даже четверной волной миграции московиты. Русский Север – эдакое пространство взаимопроникновения этносов, субъэтносов, их культур, говоров и обычаев. А Черевково стоит особняком.

Первое описание Черевковского погоста в писцовой книге датировано 1626 годом. Именно с этого времени село «числится» купеческим центром региона, законодателем ярмарок. Как говорят путеводители, деревни Черевковской волости растянулись на 30 км по высокому берегу Северной Двины. Это были небольшие поселения от одного до девяти дворов. Где-то даже видели цифру – 193 деревни, но с трудом верится, на 30-то километрах!

После раскола русской православной церкви Черевковская волость стала еще и центром старообрядчества. Сейчас это никак не выражено. Из сохранившихся культовых памятников здесь частично сохранились два:

Первомайская улица – исторический центр села и главная проезжая дорога. Когда-то она именовалась Почтовым трактом, потом Столбовой дорогой.
Дома современного Черевково от реки отделяет широкий заливной луг в несколько километров шириной и мелкие озера. Здешняя жизнь, конечно, не похожа на бурлящий событиями петербургский котел, но вполне себе насыщена: магазины и кафе, Дом культуры, новые детские площадки, сцена в крошечном парке, где периодически дают концерты местные музыканты, по реке постоянно снуют моторки.

В парке мы заметили оригинальные доски объявлений в виде наличников. Вот такой креатив!

Посетившие эти края редкие блогеры пишут, мол, торговые ряды и купеческие дома создают неповторимый облик старинного торгового села. Но скажем честно, какого-то особого купеческого колорита, ярко выраженного в местной архитектуре, мы в Черевково не заметили. Село, как село. Дома, как дома, лавки, амбары. За исключением некоторых! Безусловный интерес представляют сохранившиеся дом и лабаз купца Пирогова и фамильные дома братьев-купцов Гусевых, настоящие особняки в дереве конца XIX – начала XX веков. Около 1894 года купцом Пироговым было построено первое в селе каменное торговое здание. Гусевым в начале ХХ века принадлежало аж восемь богато украшенных домов.

Дом купца первой гильдии Михаила Гусева (1886 год постройки) стоит недалеко от дороги (точный адрес – деревня Овсянниковская), сейчас повторим расхожий штамп, но он таки – визитная карточка Черевково. У Михаила Семеновича и Анны Федоровны было четыре сына и две дочери. Все они жили в 14-ти комнатах на двух этажах.

На главный фасад выходят 13 окон, на боковые – по 24. Обшивка имитирует кирпичную кладку. При чем не полностью, а так как строили только в холодном климате – дома «на подушке» (первый этаж кирпичный, второй экологичный – из дерева). Резьба главного фасада и балкона – полный восторг! Как сказано на сайте музея-заповедника «Кижи», «резьба дома Гусева выполнена на высоком профессиональном уровне, в традициях резных деревянных барочных иконостасов Русского Севера. Можно предположить, исходя из качества исполнения и декоративной орнаментации, – церковными резчиками».

Интересно, что в доме и сейчас живут. Но уже далеко не одна семья, как раньше, это обычный многоквартирный дом.

Рядом стоит похожий дом брата Михаила Гусева Ивана. Он покрашен в разные цвета (видимо, у дома в последнее время два хозяина), а еще у дома 14, а не 13 окон на главном фасаде. Оба, вероятно, построены одной плотницкой артелью.

Большие дома в Черевково напомнили нам принцип обустройства более древних «больших северных домов» из Эпохи викингов. Одна половина дома жилая, вторая – глухая, без окон, с дверьми-воротами для скота. Да, скот тоже держали в домах на первых этажах, под крышей и в тепле, чтобы не выходить на улицу зимой доить или кормить.

Интересно, что под конец ХIХ столетия две виднейшие фамилии Черевково породнились: Андрей Иванович Пирогов женился на дочери Ивана Павловича(?) Гусева Анне. В 1885 году у них родился сын Иван. Но после революции 1917 года дом у Пироговых конфисковали, и потомственный купец Иван Андреевич Пирогов в 1924-1928 годах вынужден был работать секретарем Черевковского сельсовета. В 1931 году был раскулачен, умер в тюрьме Великого Устюга.

Семья Гусевых также повторила судьбу многих зажиточных крестьянских семей в России. С приходом советской власти в Черевково в 1918 году их раскулачили, выгнали из дома, лишили имущества, избирательных прав, хорошо, что к стенке не поставили… Тогда. Это случилось двумя десятилетиями позже.

По этим двум сохранившимся на окраине Черевково не домам – домищам – видно, что двинские крестьяне жили хорошо. Но насколько! Многие не только поставляли продукты своего труда на рынок, но и покупали привозные товары, даже заграничные: сукно аглицкое, шелк китайский, булавки, бисер восточный, гребни из слоновой кости… Торговыми днями в Черевково были воскресные и праздники. 22 июля и 19 декабря устраивали большие торжки. А Гусевы и вовсе были одними из самых богатых людей Подвинья.

Гусевы выжили. Они приняли власть такой, какой та пришла на Север. Не эмигрировали, не участвовали в волнениях. Хотя, говорят, счета в иностранных банках у семьи имелись. Более того, Гусевы оставались аполитичными и беспристрастными даже тогда, когда в 1919 году началась интервенция и войска генерала Миллера, поддерживаемые Антантой, находились в какой-то сотне километров от Черевково.

Братья Гусевы дождались НЭПа, сохранили семьи и уберегли детей. Вот только предугадать будущее своих потомков в эпоху большого террора и репрессий 1930-х они не смогли. Впрочем, Михаил и Иван Гусевы к этому времени уже покинули этот мир.