июль 2018
КАРГОПОЛЬСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. Как мы ездили на деревянные церквушки смотреть
«Мхи были, болота в Поморской стране,
А голые щелья в Беле-озере,
А тая эта зябель в Подсеверной стране…
А толсты становицы в Каргополе…»
…из былин.
А голые щелья в Беле-озере,
А тая эта зябель в Подсеверной стране…
А толсты становицы в Каргополе…»
…из былин.
Неповторим и притягателен Русский Север: первозданная красота природы, необъятные дали, тихие озера, быстрые реки и прекрасные творения народного зодчества – все это очаровывает и увлекает. И не дает покоя долгими зимними питерскими вечерами, заставляя продумывать новые и новые маршруты.
Удивительные места! Ей Богу, удивительные! Однажды мы уже побывали на Белозерье и на Волго-Балте, отыскали предположительное место древнего городища Синеуса 9 века, - и …еще до появления в нашей семье хвостиков навсегда влюбились в Север.
Удивительные места! Ей Богу, удивительные! Однажды мы уже побывали на Белозерье и на Волго-Балте, отыскали предположительное место древнего городища Синеуса 9 века, - и …еще до появления в нашей семье хвостиков навсегда влюбились в Север.
лирическое отступление:
(Листайте фотографии, тут и далее они расположились смысловой каруселькой!)
Когда же в нашей семье впервые прозвучало название «Каргополь», уже и не вспомним. Но оно прозвучало! И с весны 2018-го мы начали всерьез планировать поездку, а в июне – осуществили.
То ли жизнь в суровом климате породила удивительное трудолюбие северян и замечательную культуру быта, то ли соседство с дикой природой, но в результате Каргопольский край, насыщенный сооружениями народного искусства, оставил впечатления огромного своеобразного памятника национальной культуры и главного заповедника деревянного зодчества. Скажем честно, о Кижах тут и не вспоминается… Они — для парадно-выходных прогулок. А мы ехали за самыми настоящими деревянными церквушками.
То ли жизнь в суровом климате породила удивительное трудолюбие северян и замечательную культуру быта, то ли соседство с дикой природой, но в результате Каргопольский край, насыщенный сооружениями народного искусства, оставил впечатления огромного своеобразного памятника национальной культуры и главного заповедника деревянного зодчества. Скажем честно, о Кижах тут и не вспоминается… Они — для парадно-выходных прогулок. А мы ехали за самыми настоящими деревянными церквушками.
Первый перегон — часов 15-16 — планировали осуществить до самого Каргополя. Ночью осмотреть деревянные церкви в селах Красная Ляга, Лядины и Саунино, благо, ночи белые, в этих местах еще белее, чем в Питере. А в километрах 30-ти за городом со стороны Няндомы ждал забронированный трехместных коттедж на озере. Но Пудожский тракт (ох, Пудожский тракт, езда не более 40 км в час по грейдеру!), музей подводной лодки, купание Рю и Ми в Беломорканале и поедание двуногими карельских калиток в кафе внесли свои коррективы в тайминг путешествия. Решено было ночевать в Пудоже...
Итак, перегон выдался тяжелым. Особенно досталось нашему водителю-охранятелю-дикихзверейпугателю. Приходится признавать, что погулять, поесть, размяться – все это занимает время. В отличие от путешествий по Уездным городам N в прошлом году и по Владимирско-суздальской земле в этом, на Севере переезд из города в город занимает целый день. Тут нельзя как в средней полосе России прикатить в гостиницу под вечер, утром выспаться, осмотреть достопримечательности, размеренно отобедать и часикам к девяти-десяти, осилив максимум 200-250 км пути, переехать в новый городок, где повторить весь цикл сначала. На Севере приходится ехать подолгу. Зачастую не по самым лучшим дорогам…
Прорвавшись через множество буераков, камней, поворотов и (ну, хорошо по просьбе Лёши — не самую) дикую тряску, мы увидели Вытегру: шлюзы Волго-Балта и …
Итак, перегон выдался тяжелым. Особенно досталось нашему водителю-охранятелю-дикихзверейпугателю. Приходится признавать, что погулять, поесть, размяться – все это занимает время. В отличие от путешествий по Уездным городам N в прошлом году и по Владимирско-суздальской земле в этом, на Севере переезд из города в город занимает целый день. Тут нельзя как в средней полосе России прикатить в гостиницу под вечер, утром выспаться, осмотреть достопримечательности, размеренно отобедать и часикам к девяти-десяти, осилив максимум 200-250 км пути, переехать в новый городок, где повторить весь цикл сначала. На Севере приходится ехать подолгу. Зачастую не по самым лучшим дорогам…
Прорвавшись через множество буераков, камней, поворотов и (ну, хорошо по просьбе Лёши — не самую) дикую тряску, мы увидели Вытегру: шлюзы Волго-Балта и …
… это кажется невероятным сюром, но в Вытегре мы нашли подводную лодку Б-440. Ныне музей. Вовнутрь пошла только мужская часть двуногих, рассказывали, кстати, что очень интересно. А по верхней палубе гуляли даже хвостики. Тот уникальный случай, когда Майкуша оказался смелее Рюрика, как будто «двадцать лет на железе»…
А вечером нас встретил Пудож. Город, расположенный на реке Водла, впервые упоминается в новгородской берестяной грамоте 1382 года и входит в перечень 200 старинных городов России.
8 июня 1693 года Указом царей Ивана и Петра Алексеевичей Романовых (! то время, когда Петр Великий еще не был единоличным правителем) была организована почтовая гоньба (так именовался тогда почтовый тракт) между Москвой и Поморьем.
1200 верст до Архангельска! Равной по протяженности почтовой линии не было в Европе, и она должна была сыграть свою роль в укреплении административных и торговых связей центра с Севером, а прежде всего, в развитии Архангельского морского порта. Через Пудож проходил знаменитый Пудожский тракт, соединивший его со старинным Каргополем, в котором, в свою очередь, пересекались аж целых четыре почтовых тракта – Санкт-Петербургский, Архангельский, Пудожский и Няндомский. Это оказало большое влияние на развитие Пудожа, и с 1785 года он считается городом.
Продолжим традицию рассказывать, как мы живем во время своих поездок. Тем более, что это почти все наше впечатление о Пудожи. Заехали поздно, уехали рано… Только Рю и Ми с местными собаками успели перелаяться через заборы.
1200 верст до Архангельска! Равной по протяженности почтовой линии не было в Европе, и она должна была сыграть свою роль в укреплении административных и торговых связей центра с Севером, а прежде всего, в развитии Архангельского морского порта. Через Пудож проходил знаменитый Пудожский тракт, соединивший его со старинным Каргополем, в котором, в свою очередь, пересекались аж целых четыре почтовых тракта – Санкт-Петербургский, Архангельский, Пудожский и Няндомский. Это оказало большое влияние на развитие Пудожа, и с 1785 года он считается городом.
Продолжим традицию рассказывать, как мы живем во время своих поездок. Тем более, что это почти все наше впечатление о Пудожи. Заехали поздно, уехали рано… Только Рю и Ми с местными собаками успели перелаяться через заборы.
Дело было так. Оценив, что не вписываемся в график, забронировали по пути гостевой домик, приехали, вместе с хозяином выявили накладку, наш домик с отдельным входом уже заняли, не выгонять же людей. Хозяин любезно предложил переночевать прямо у него в хозяйском. Отказались, уж очень неудобно с собаками, у него кошки, много кошек.
Стоим, решаем, что делать, куда податься, ночь на дворе, часов 10 вечера. Но северные люди в беде не бросают. Хозяин звонит своей приятельнице Ирине, вспомнив, что она переехала к мужу, а ее «холостой» слегка покосившийся, но очень чистенький домик пустует. Ирина с мужем приехали, проводили, всё показали и оставили нас одних, попросили утром не будить, дверь прикрыть, и смснуть, что, мол, уехали. Занавес!
...Даже сын, столичный студент, впечатлился и начал домик с печкой снимать на телефон. Он, похоже, впервые в таких условиях ночевал. Хипстеры по пудожам редко ездят.
Указатель Кенозерского заповедника на дороге означал, что мы, наконец-то преодолели куски Вологодской области и Карелии и выехали на границу с Архангельской областью. В этих краях, в Архангельской области мы все были впервые!
Стоим, решаем, что делать, куда податься, ночь на дворе, часов 10 вечера. Но северные люди в беде не бросают. Хозяин звонит своей приятельнице Ирине, вспомнив, что она переехала к мужу, а ее «холостой» слегка покосившийся, но очень чистенький домик пустует. Ирина с мужем приехали, проводили, всё показали и оставили нас одних, попросили утром не будить, дверь прикрыть, и смснуть, что, мол, уехали. Занавес!
...Даже сын, столичный студент, впечатлился и начал домик с печкой снимать на телефон. Он, похоже, впервые в таких условиях ночевал. Хипстеры по пудожам редко ездят.
Указатель Кенозерского заповедника на дороге означал, что мы, наконец-то преодолели куски Вологодской области и Карелии и выехали на границу с Архангельской областью. В этих краях, в Архангельской области мы все были впервые!
Отдельно скажем пару слов о самом Пудожском тракте.
Он ведёт от Каргополя на Запад (или с Запада до Каргополя), по нему можно доехать на Лёкшмозеро в Кенозерском национальном парке, а недавно благодаря реконструкции тракт стал, как и до Революции, транзитной дорогой на Петербург (а также в Мурманск и в Финляндию). Впрочем, качество его по-прежнему так себе - чередуются асфальт, грунтовка и бетонка. Асфальтовые участки в основном сносные, грунтовка - как и везде, а вот бетонка запомнилась в том числе и неподражаемым размеренным стуком, когда колёса задевают стыки плит.
Он ведёт от Каргополя на Запад (или с Запада до Каргополя), по нему можно доехать на Лёкшмозеро в Кенозерском национальном парке, а недавно благодаря реконструкции тракт стал, как и до Революции, транзитной дорогой на Петербург (а также в Мурманск и в Финляндию). Впрочем, качество его по-прежнему так себе - чередуются асфальт, грунтовка и бетонка. Асфальтовые участки в основном сносные, грунтовка - как и везде, а вот бетонка запомнилась в том числе и неподражаемым размеренным стуком, когда колёса задевают стыки плит.
Без паники! Второе фото выше - свертка для лесовозов, вам туда не надо!
Хотя мы и не такое видели…
Хотя мы и не такое видели…
героическое отступление:
(Каруселька… Ну вы поняли).
Вот еще тоже курьез был с бревном в колесе. Не у нас, мы тогда на «Дефендере» ездили, второй экипаж на «Ниве» словил. Тьфу, тьфу, без последствий. И еще до появления в нашей жизни собак. Это, можно сказать, было наше свадебное путешествие!
Словом, плохими дорогами нас не испугать. Поэтому второй день путешествия начался бодро. И в крае, где до сих пор невозможно представить себе жизни без рубленой избы, сторожевой башни под шатром, без храма.
Первые православные храмы на Руси были деревянными, помните?! С конца XVI века известны многие уникальные шатровые памятники деревянного зодчества. Их строительство не прекратилось и после церковной реформы патриарха Никона 1650-1650 годов. Дело в том, что среди историков древнерусской архитектуры широко распространен миф о том, что патриарх Никон предписал «впредь церкви строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить», вот такой сомнительный и единственный аргумент — цитата из неизвестной храмозданной грамоты. В действительности же, обратившись к источникам, становится очевидным, что эта гипотеза имеет слабую доказательную базу и, соответственно, строительство шатровых храмов не было запрещено. В чем мы и убедились воочую в этом путешествии, просто сопоставив даты.
Отправляясь осматривать древние памятники Каргополья, мы как продвинутые интернет-пользователи выяснили, что большинство из них – шатровые деревянные церкви. Знали загодя, что сохранились церкви XVII-XVIII веков в селах Красная Ляга, Лядины и Саунино. Также знали, что ежегодно в этих краях погибает по одному храму — до сегодняшних дней, увы, не сохранился ни один памятник XVI века. Каргопольское ожерелье — уникальные шедевры XVII и XVIII века. И их-то осталось не так много! Какие-то сгубил пожар, другие были уничтожены иностранными захватчиками, остальные же просто ветшали и разрушались сами собой. Словом, мы спешили видеть!
Поверьте, окрестности Каргополя стоят такого путешествия не меньше, чем сам город. Белокаменный Каргополь стоит островком, о нем мы напишем отдельную большую и теплую статью, но вокруг него расположилось настоящее драгоценное Каргопольское ожерелье.
Наша первая остановка. Эту красотку видно прямо с дороги:
Первые православные храмы на Руси были деревянными, помните?! С конца XVI века известны многие уникальные шатровые памятники деревянного зодчества. Их строительство не прекратилось и после церковной реформы патриарха Никона 1650-1650 годов. Дело в том, что среди историков древнерусской архитектуры широко распространен миф о том, что патриарх Никон предписал «впредь церкви строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить», вот такой сомнительный и единственный аргумент — цитата из неизвестной храмозданной грамоты. В действительности же, обратившись к источникам, становится очевидным, что эта гипотеза имеет слабую доказательную базу и, соответственно, строительство шатровых храмов не было запрещено. В чем мы и убедились воочую в этом путешествии, просто сопоставив даты.
Отправляясь осматривать древние памятники Каргополья, мы как продвинутые интернет-пользователи выяснили, что большинство из них – шатровые деревянные церкви. Знали загодя, что сохранились церкви XVII-XVIII веков в селах Красная Ляга, Лядины и Саунино. Также знали, что ежегодно в этих краях погибает по одному храму — до сегодняшних дней, увы, не сохранился ни один памятник XVI века. Каргопольское ожерелье — уникальные шедевры XVII и XVIII века. И их-то осталось не так много! Какие-то сгубил пожар, другие были уничтожены иностранными захватчиками, остальные же просто ветшали и разрушались сами собой. Словом, мы спешили видеть!
Поверьте, окрестности Каргополя стоят такого путешествия не меньше, чем сам город. Белокаменный Каргополь стоит островком, о нем мы напишем отдельную большую и теплую статью, но вокруг него расположилось настоящее драгоценное Каргопольское ожерелье.
Наша первая остановка. Эту красотку видно прямо с дороги:
Село Лядины, ныне деревня Гавриловская, что в сорока километрах от Каргополя по Пудожскому тракту, знаменито своим храмовым комплексом, от которого до наших дней сохранилась лишь одна Богоявленская церковь, 1793 года.
Более ранняя, Покрово-Власьевская церковь, построенная в 1743 году, совсем недавно сгорела. А именно, 5 мая 2013 года, от удара молнии, а следом за ней загорелась стоящая рядом колокольня. Через несколько часов пожар потушили и констатировали утрату двух объектов культурного наследия федерального значения, на реставрацию которых как раз нашлись деньги, благодаря старанием волонтеров, да …быстро закончились. Уж очень по-русски!
Фотографии, найденные на просторах сети, - уже история, как снимки Прокудина-Горского, как гравюры средневековых путешественников. Богоявленская церковь (1787, зимняя), колокольня (1820), Покровско-Власьевская церковь (1761, летняя).
Фотографии, найденные на просторах сети, - уже история, как снимки Прокудина-Горского, как гравюры средневековых путешественников. Богоявленская церковь (1787, зимняя), колокольня (1820), Покровско-Власьевская церковь (1761, летняя).
Ансамбль традиционного северного погоста включал: две церкви (более тесную и тёплую зимнюю и более просторную и продуваемую летнюю), колокольню, ограду и кладбище. До Революции погостов-тройников было более сотни, сейчас менее десятка. Существовали также четверные погосты (с двумя колокольнями) - но из них не уцелел ни один, на сколько мы знаем. В то же время, сохранилось много "неполных" погостов, утративших один храм и/или колокольню, и полукаменных погостов, где еще в 18-19 веках летняя церковь с колокольней была отстроена в камне. То есть, места, подобные Лядинскому погосту, ныне огромная редкость. На архивных фотографиях видно, что в ансамбль входили: Богоявленская церковь (1787, зимняя), колокольня (1820), Покровско-Власьевская церковь (1761, летняя).
Между храмов – кладбище:
Между храмов – кладбище:
Да, еще недавно Богоявленская церковь выглядела совсем по-другому, а покрашенной ей, как женщине, и не дашь столько.
На сколько выглядит?
Среди знатоков деревянного зодчества Богоявленская церковь славится особо, благодаря своему крыльцу – оно круглое. Почти. В.В. Суслов назвал его «исключительным в древних деревянных постройках».
Крыльцо это имеет форму просторно раскинутого шатра, который опирается на резные стойки, забранные резными перильцами. Изнутри шатер расписан под синее небо, усеянное белыми звездами, что придает крыльцу необыкновенно праздничный вид. Такая форма крыльца, кстати, не встречается более нигде на Русском Севере.
…Так и оживают перед глазами картины давнего быта, как лет эдак 300 тому назад здесь было людно и шумно в дни больших праздников, сходились сельчане, чинно друг другу раскланивались, обсуждали различные новости и другие житейские дела.
На сколько выглядит?
Среди знатоков деревянного зодчества Богоявленская церковь славится особо, благодаря своему крыльцу – оно круглое. Почти. В.В. Суслов назвал его «исключительным в древних деревянных постройках».
Крыльцо это имеет форму просторно раскинутого шатра, который опирается на резные стойки, забранные резными перильцами. Изнутри шатер расписан под синее небо, усеянное белыми звездами, что придает крыльцу необыкновенно праздничный вид. Такая форма крыльца, кстати, не встречается более нигде на Русском Севере.
…Так и оживают перед глазами картины давнего быта, как лет эдак 300 тому назад здесь было людно и шумно в дни больших праздников, сходились сельчане, чинно друг другу раскланивались, обсуждали различные новости и другие житейские дела.
Именно в Лядинах нас ждало еще одно сильнейшее впечатление второго дня путешествия. Слепни.
Думали, съедят нас заживо! Но …выход был найден! Все это время он, выход, лежал в бардачке Биглемобиля. Заветный флакончик спрея «Фитодок» для собак. Это еще один полезный приз Рюрику за прохождение трассы на «Богородской версте» 11 июня. Орги как знали, что нам дарить!
Словом, протестировано и рекомендовано всей компанией. Даже алергичная Хозяйка на себе испробовала. На волосы! Серьезно!
Не скажем, что после его применения слепни, мошка и комары моментально потеряют к вам интерес (в конце-концов, слепням никто рекламу про чудесное средство не показывал, они не знают, что должны его бояться), но количество желающих присосаться заметно уменьшается. С ним уже можно наслаждаться пейзажами и фотографировать, а не только отмахиваться.
Словом, протестировано и рекомендовано всей компанией. Даже алергичная Хозяйка на себе испробовала. На волосы! Серьезно!
Не скажем, что после его применения слепни, мошка и комары моментально потеряют к вам интерес (в конце-концов, слепням никто рекламу про чудесное средство не показывал, они не знают, что должны его бояться), но количество желающих присосаться заметно уменьшается. С ним уже можно наслаждаться пейзажами и фотографировать, а не только отмахиваться.
В Лядинах оказалось очень много гигантских северных изб, домов-дворов, где всё под одной крышей - почему-то ближе к Каргополю мы их больше не видели. Вообще, село производит впечатление цельного архитектурного ансамбля.
Придорожное кафе (закрытое наглухо). А есть уже хотелось! Как вы помните из видео, в «Пятерочку» в Пудоже мы так и не попали. Вечером была уже закрыта, утром – еще. Мы с Кузьмой героически отдали все имеющиеся пакетики с кашей (заварная, не требующая варки овсянка) водителю и перебивались случайно завалявшимися в Биглемобиле чипсами и печеньками. Решили держаться до Каргополя, ведь каждый завтрак или обед – час, оторванный от осмотра достопримечательностей. К счастью хвостов, их вынужденное голодание не касалось. Сухой корм два раза в день – святое. Плюс, в машине всегда стоит миска и канистра с водой, подлить можно даже в пути. В июньскую жару было очень кстати.
Придорожное кафе (закрытое наглухо). А есть уже хотелось! Как вы помните из видео, в «Пятерочку» в Пудоже мы так и не попали. Вечером была уже закрыта, утром – еще. Мы с Кузьмой героически отдали все имеющиеся пакетики с кашей (заварная, не требующая варки овсянка) водителю и перебивались случайно завалявшимися в Биглемобиле чипсами и печеньками. Решили держаться до Каргополя, ведь каждый завтрак или обед – час, оторванный от осмотра достопримечательностей. К счастью хвостов, их вынужденное голодание не касалось. Сухой корм два раза в день – святое. Плюс, в машине всегда стоит миска и канистра с водой, подлить можно даже в пути. В июньскую жару было очень кстати.
Следующую церквушку с трудом нашли. Указатель на дороге (по правой стороне «6 км налево») неверный, он ведет в деревню, за которой непроезжее поле, разве что направление задает, может, пешком как раз через поле…, но местные жители разводят руками... Мы догадались сначала найти Дом культуры и расспросить библиотекаря.
А заодно взглянуть на процесс реставрации Храма Косьмы и Дамиана:
А заодно взглянуть на процесс реставрации Храма Косьмы и Дамиана:
Словом, лесом, полем... Заросшее дикими травами поле посреди непроходимого леса, а в самом центре — заброшенная деревянная церковь исключительной красоты.
Так, по соседству с Лядинами, в нескольких километрах от дороги, мы обнаружили деревню Красная Ляга и один из выдающихся памятников деревянного зодчества — Сретено-Михайловскую церковь (1655). Когда-то село Красная Ляга состояло из нескольких деревень. По данным середины XIX в. в Красной Ляге было 30 дворов, в которых проживал 191 человек. Сейчас же здесь стоит одиноко лишь храм.
Красная Ляга пришла в упадок еще до Революции. Следуя легенде, местность эту в народе называют «местом, откуда ушла вода и люди». Толковый словарь В.И. Даля нам сообщает, что слово «ляга» имеет много значений. Но на севере ляга – это ямина с водой, непросышная лужа или омут в реке. Так вот по той самой легенде, однажды эта лужа, а точнее сказать, небольшое круглое озерцо карстового происхождения, исчезло. Ушло в карстовый провал. Буквально за ночь. Дело было в самом начале ХХ века. Рассказывают, что просто однажды утром селяне проснулись, вышли из домов, а озера нет! Дома, стоявшие вокруг него, стали разбирать и перевозить в другие деревни. Так и осталась одна одинешенька лишь удивительной красоты Сретено-Михайловская церковь.
Говорят, Красная Ляга в отличие от других северных селений, вытянутых вдоль главной улицы, имела необычную кольцевую планировку. Ведь если нормальное северное село строилось вдоль реки или тракта, это строилось вдоль озера. Озера карстового происхождения, поэтому совершенно круглого.
Сретено-Михайловская церковь. Она огромная. Для масштаба посмотрите на наших блогеров и краеведов!
Красная Ляга пришла в упадок еще до Революции. Следуя легенде, местность эту в народе называют «местом, откуда ушла вода и люди». Толковый словарь В.И. Даля нам сообщает, что слово «ляга» имеет много значений. Но на севере ляга – это ямина с водой, непросышная лужа или омут в реке. Так вот по той самой легенде, однажды эта лужа, а точнее сказать, небольшое круглое озерцо карстового происхождения, исчезло. Ушло в карстовый провал. Буквально за ночь. Дело было в самом начале ХХ века. Рассказывают, что просто однажды утром селяне проснулись, вышли из домов, а озера нет! Дома, стоявшие вокруг него, стали разбирать и перевозить в другие деревни. Так и осталась одна одинешенька лишь удивительной красоты Сретено-Михайловская церковь.
Говорят, Красная Ляга в отличие от других северных селений, вытянутых вдоль главной улицы, имела необычную кольцевую планировку. Ведь если нормальное северное село строилось вдоль реки или тракта, это строилось вдоль озера. Озера карстового происхождения, поэтому совершенно круглого.
Сретено-Михайловская церковь. Она огромная. Для масштаба посмотрите на наших блогеров и краеведов!
Несколько реставраций пришлось пережить памятнику. В конце XIX века облик храма после одной из «попыток поновления» был искажен до неузнаваемости. Что только с ним не делали: разбирали до основания, делали белокаменный фундамент и собирали вновь, используя при этом старые бревна. Покрытие притвора также было переделано. Стены церкви получили обильно декорированную дощатую обшивку, которая, до кучи, была ярко раскрашена.
Несмотря на все эти «злоключения» и на свой почтенный возраст, церковь сейчас сохраняет некоторую прочность и устойчивость, но в последнее десятилетие стали заметны разрушения кровли. Некоторые меры по реставрации были предприняты в 2011-2012 годах. К сожалению, был выполнен лишь небольшой объем противоаварийных работ. Для сохранения памятника необходимо значительно больше усилий и средств!
Сретенско-Михайловская церковь - классический шатровый храм, «церковь-башня» того же типа, что и в московском Коломенском, например. В отличие от церквей в Саунино и Лядинах - это абсолютно внерегиональный тип храма, распространённый по всему Северу.
Вблизи она впечатляет не меньше, чем издали своими потрясающими украшениями.
И - никого. Вообще никого. Только ветер, шелест листвы и травы, крики чаек и куликов, круживших над полем.
Несмотря на все эти «злоключения» и на свой почтенный возраст, церковь сейчас сохраняет некоторую прочность и устойчивость, но в последнее десятилетие стали заметны разрушения кровли. Некоторые меры по реставрации были предприняты в 2011-2012 годах. К сожалению, был выполнен лишь небольшой объем противоаварийных работ. Для сохранения памятника необходимо значительно больше усилий и средств!
Сретенско-Михайловская церковь - классический шатровый храм, «церковь-башня» того же типа, что и в московском Коломенском, например. В отличие от церквей в Саунино и Лядинах - это абсолютно внерегиональный тип храма, распространённый по всему Северу.
Вблизи она впечатляет не меньше, чем издали своими потрясающими украшениями.
И - никого. Вообще никого. Только ветер, шелест листвы и травы, крики чаек и куликов, круживших над полем.
Ансамбль памятников деревянного зодчества в деревне Красная Ляга. Архивные фото разных лет. Источник: Старинный Каргополь
Еще одна остановка. Перевалило за полдень. Мы и не подозревали, что на Севере может быть так жарко. Нас ждала ближайшая к Каргополю достопримечательность и, наверное, поэтому, лучше всего сохранившаяся — церковь Иоанна Златоуста 1665 года в селе Саунино. Но сил оставалось все меньше. Тяжелое утро: дороги, больше похожие на офф-роад трассу (повторяемся, да?!), сплошные перегоны, кусачие слепни, отсутствие привычной инфраструктуры - кафешек, сосисек на заправках, заправок... Но вот оно вознаграждение! Оно того стоило!
Церковь Иоанна Златоуста на 50 лет старше известной всем, распиаренной как туристическая Мекка, Преображенской церкви в Кижах. Да, Сретено-Михайловская, о которой мы говорили выше, еще на 10 лет старше!
Когда-то здесь было кладбище с оградой, на месте которого уже более 400 лет и находится церковь. Она видна издалека, из-за речушки или ручейка, название, увы, не запомнилось.
Когда-то здесь было кладбище с оградой, на месте которого уже более 400 лет и находится церковь. Она видна издалека, из-за речушки или ручейка, название, увы, не запомнилось.
Подойдя к ней ближе ощущаешь необыкновенный восторг от живописной многообъемности этого стройного «древяна вверх» храма и не перестаешь изумляться совершенству его архитектурных форм. Храм с пристроенной позже колокольней огромны. Не только ввысь как предыдущий памятник, который мы осматривали, но и вширь.
Церковь — типичный образец наиболее распространенного типа шатрового зодчества, называемого «восьмерик на четверике». Внутри храма сохранился расписной потолок — «небо», который был создан предположительно онежскими иконописцами Богдановыми-Карбатовскими во второй половине XVIII века. Немногим храмам удалось сохранить свои «небеса»! И наибольшее количество храмов с сохранившимися «небесами» находится как раз в Архангельской области.
Небеса, имитируя каменные своды, напоминают солнце с лучами, расходящимися по потолку. А на этих двенадцати лучах-гранях, расписанных иконописцами, — изображения архангелов.
Кстати, роспись в церкви Иоанна Златоуста, как рассказала нам староста, ни разу не реставрировалась.
Небеса, имитируя каменные своды, напоминают солнце с лучами, расходящимися по потолку. А на этих двенадцати лучах-гранях, расписанных иконописцами, — изображения архангелов.
Кстати, роспись в церкви Иоанна Златоуста, как рассказала нам староста, ни разу не реставрировалась.
Надо сказать, что вовнутрь нас пустили запросто. Памятник деревянного зодчества охраняется государством и, по сути, сейчас стал музеем: 50 руб. за билет студенту, 60 - за взрослый. Билеты новенькие, свежеотпечатенные, со штампом Министерства культуры... Вот только их продать может только староста, а за старостой надо сгонять в деревню... На наше счастье в деревню за старостой побежали девочки – студентки художественного училища из Москвы, за что им огромное спасибо!
Привет, девчонки!
Потом был сам Каргополь. Ему мы обязательно посвятим отдельную большую статью с фото. А логическое завершение знакомства с деревянным зодчеством (ей Богу, раньше мы все больше интересовались белокаменными, да фортификационными строениями) настигло нас уже в Карелии на обратном пути из Каргополя в Питер (через Петрозаводск).
Потом был сам Каргополь. Ему мы обязательно посвятим отдельную большую статью с фото. А логическое завершение знакомства с деревянным зодчеством (ей Богу, раньше мы все больше интересовались белокаменными, да фортификационными строениями) настигло нас уже в Карелии на обратном пути из Каргополя в Питер (через Петрозаводск).
БОНУС-ТРЕК НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Однажды отец Онуфрий объезжал Онежское озеро... Это про нас тогда! В тот день утром мы тепло простились с Каргопольем. Ещё раз проехались мимо Соборной площади, позавтракали сырниками в полюбившемся кафе «Шелковня». Ещё одна самая настоящая достопримечательность Каргополя! Запоминайте название! Влюбились в этот край! Волшебный! Пожалуй, на всем свете (той части, где мы успели побывать) также себя чувствовали только в Белозерске на городище Синеуса и в Романове (древнейшей части Тутаева).
В Чёлмужи заехали совершенно случайно. Собакам стало душно в машине, стали искать свертку к озеру, чтобы искупать... Нашли.
В Чёлмужи заехали совершенно случайно. Собакам стало душно в машине, стали искать свертку к озеру, чтобы искупать... Нашли.
Деревня Чёлмужи стоит в устье реки Немина, на восточном берегу Чёлмужской губы Заонежского залива Онежского озера неподалёку от Повенца. Здесь тихо, солнечно и пусто. Появление постороннего человека вызывает острый интерес. Встречные бабушки и ребятишки здороваются.
Как говорят Яндекс-карты, юго-восточное побережье Повенецкого залива — Чёлмужская коса — государственный памятник природы Карелии. Турист едет туда активно: на джипах по Осударевой дороге, на байдарках по рекам и озерам. Говорят, каждое лето на противоположном от Чёлмужей берегу Повенецкого залива вырастает стихийный палаточный городок. Не проверяли. На косу мы не доехали... Переехали свежеотстроенный мост через речку и ...попали в Историю.
К Онежскому озеру полого спускается деревенское кладбище. Самые старые могилки уже уходят в воду. На небольшом мысу стоит изящная деревянная церковь Богоявления Господня. Она стоит здесь с начала XVII века (!). 1605 год. Еще старше, чем церковь в Красной Ляге, которая на 10 лет старше той, что в Саунино, которая, в свою очередь, на полвека старше, чем известная распиаренная Преображенская церковь в Кижах.
Археологи в свое время обнаружили тут несколько стоянок древнего человека, и одна из них как раз вблизи Чёлмужского погоста. Здесь находили украшения из бронзы, серебра, западноевропейские монеты X-XII веков. Сопки (курганы) Олонецкой губернии «черные» археологи исследовали еще в XIX веке. В Чёлмужах таких курганов было около десятка.
Как говорят Яндекс-карты, юго-восточное побережье Повенецкого залива — Чёлмужская коса — государственный памятник природы Карелии. Турист едет туда активно: на джипах по Осударевой дороге, на байдарках по рекам и озерам. Говорят, каждое лето на противоположном от Чёлмужей берегу Повенецкого залива вырастает стихийный палаточный городок. Не проверяли. На косу мы не доехали... Переехали свежеотстроенный мост через речку и ...попали в Историю.
К Онежскому озеру полого спускается деревенское кладбище. Самые старые могилки уже уходят в воду. На небольшом мысу стоит изящная деревянная церковь Богоявления Господня. Она стоит здесь с начала XVII века (!). 1605 год. Еще старше, чем церковь в Красной Ляге, которая на 10 лет старше той, что в Саунино, которая, в свою очередь, на полвека старше, чем известная распиаренная Преображенская церковь в Кижах.
Археологи в свое время обнаружили тут несколько стоянок древнего человека, и одна из них как раз вблизи Чёлмужского погоста. Здесь находили украшения из бронзы, серебра, западноевропейские монеты X-XII веков. Сопки (курганы) Олонецкой губернии «черные» археологи исследовали еще в XIX веке. В Чёлмужах таких курганов было около десятка.
Олонецкие губернские ведомости» в 1890 году сообщали — уже тогда об этих сопках у тогдашних местных старожилов сохранилось следующее предание:
«В старину незапамятную, Бог весть отколе, к Чёлмужскому берегу подплыли «паны» и причалили свои суда в том месте, которое теперь известно под именем «Копанца». Желая перетащить свои суда далее, через стрелку, паны перекопали ее и остановились лагерем в том месте, где теперь стоят сопки. Тут, по преданию, на их лагерь напал такой туман, что они не узнавали своих и в ожесточенной свалке перебили друг друга. Мертвые тела их, оружие и даже пушки местные жители закопали в землю, а сверху насыпали курганы или — по местному — «сопки»… Во многих местах Олонецкой губернии приходилось слыхать предание о нашествии каких-то «панов», которые в одном месте будто бы скрыли свои сокровища, в другом — оружие, но кто были эти паны — шайки ли простых разбойников, скрывавшаяся в диком еще тогда крае, или Литва, на которую указывают некоторые предания, напр. в Пяжезере Лодейнопольского уезда, или же — наконец — польские паны — неизвестно, но тем не менее очень может быть — одна из таких шаек проходила и в Чёлмужах, где и погибла, как сказано выше, в междоусобной свалке. Если же предание и украсило эту гибель чудесным явлением (туман), то в этом еще ничего особенного нет, так как в истории встречается много фактов, где гибель врагов народная фантазия приписывала тому или другому сверхъестественному явлению…»
«В старину незапамятную, Бог весть отколе, к Чёлмужскому берегу подплыли «паны» и причалили свои суда в том месте, которое теперь известно под именем «Копанца». Желая перетащить свои суда далее, через стрелку, паны перекопали ее и остановились лагерем в том месте, где теперь стоят сопки. Тут, по преданию, на их лагерь напал такой туман, что они не узнавали своих и в ожесточенной свалке перебили друг друга. Мертвые тела их, оружие и даже пушки местные жители закопали в землю, а сверху насыпали курганы или — по местному — «сопки»… Во многих местах Олонецкой губернии приходилось слыхать предание о нашествии каких-то «панов», которые в одном месте будто бы скрыли свои сокровища, в другом — оружие, но кто были эти паны — шайки ли простых разбойников, скрывавшаяся в диком еще тогда крае, или Литва, на которую указывают некоторые предания, напр. в Пяжезере Лодейнопольского уезда, или же — наконец — польские паны — неизвестно, но тем не менее очень может быть — одна из таких шаек проходила и в Чёлмужах, где и погибла, как сказано выше, в междоусобной свалке. Если же предание и украсило эту гибель чудесным явлением (туман), то в этом еще ничего особенного нет, так как в истории встречается много фактов, где гибель врагов народная фантазия приписывала тому или другому сверхъестественному явлению…»
Как бы то ни было, первые упоминания о селе Чёлмужи встречаются в писцовых книгах XV века. В ХI-XII веках началось активное заселение Заонежья предприимчивыми новгородцами. В это время через Онежское озеро был проложен основной торговый путь из Великого Новгорода на северо-восток. На всем его протяжении строились села и деревни.
В XVII веке Чёлмужи уже были большим селом. С земледелием на каменистых и болотистых землях всегда было трудно, зато в Онежском озере и многочисленных речках в изобилии водилась рыба — от пескарей до лососевых. Зимой, когда на озере становился лед, мужики отправлялись на заработки в города, причем доходили до Архангельска и Москвы.
В Заонежье, в Толвуе, жила в ссылке мать первого русского царя из рода Романовых — боярыня Ксения Ивановна, которую перед тем, как отправить за сотни верст от Москвы, по приказу пришедшего к власти Бориса Годунова постригли в монахини под именем Марфа.
Местные жители помогали опальной боярыне, а чёлмужский священник Ермолай Герасимов доставлял ей весточки от мужа и детей. Позже сын Марфы, молодой царь Михаил Федорович, пожаловал Герасимову вотчину с крестьянами, освободил от государственных податей и повинностей. За Герасимовым и его потомками на долгое время сохранилось звание бояр. Даже сейчас заонежскую деревеньку вокруг погоста и храма Богоявления (часть Чёлмужей), называют Боярщиной.
В Чёлмужах тогда стояла деревянная церковь, построенная в конце XVI века. Срублена была «тщанием прихожан» в 1577 году и первоначально представляла собой обычный клетский храм под двускатной кровлей. В 1605 году на пожертвования инокини Марфы церковь перестроили, украсили резьбой, увенчали шатром с крупной луковичной главкой.
В 1703 году в соседнем с Чёлмужами Повенце Петр I основал знаменитый чугунолитейный завод. Завод обеспечивал русскую армию пушками, а молодую столицу — изящными литыми оградами. На этих предприятиях всегда требовались рабочие руки, так что чёлмужские мужики были обеспечены работой.
Советский период истории в облик Чёлмужей ничего особенного не добавил. Во время Великой Отечественной войны финны дошли до Онежского озера и закрепились там. В Чёлмужах и Повенце стояла Советская армия. Линия фронта проходила в непосредственной близости от села. Об этом говорит и количество могилок с красной звездой, которые мы тут видели. Церковь Богоявления Господня возвышалась над другими постройками и служила ориентиром для артиллерии противника. Было принято решение разобрать шатер и колокольню. После окончания войны, уже в 1950-х, храм восстановили. Но в течение многих лет она подтапливалась Онегой вследствие строительства Свирской ГЭС и находилась фактически в бесхозном состоянии.
В XVII веке Чёлмужи уже были большим селом. С земледелием на каменистых и болотистых землях всегда было трудно, зато в Онежском озере и многочисленных речках в изобилии водилась рыба — от пескарей до лососевых. Зимой, когда на озере становился лед, мужики отправлялись на заработки в города, причем доходили до Архангельска и Москвы.
В Заонежье, в Толвуе, жила в ссылке мать первого русского царя из рода Романовых — боярыня Ксения Ивановна, которую перед тем, как отправить за сотни верст от Москвы, по приказу пришедшего к власти Бориса Годунова постригли в монахини под именем Марфа.
Местные жители помогали опальной боярыне, а чёлмужский священник Ермолай Герасимов доставлял ей весточки от мужа и детей. Позже сын Марфы, молодой царь Михаил Федорович, пожаловал Герасимову вотчину с крестьянами, освободил от государственных податей и повинностей. За Герасимовым и его потомками на долгое время сохранилось звание бояр. Даже сейчас заонежскую деревеньку вокруг погоста и храма Богоявления (часть Чёлмужей), называют Боярщиной.
В Чёлмужах тогда стояла деревянная церковь, построенная в конце XVI века. Срублена была «тщанием прихожан» в 1577 году и первоначально представляла собой обычный клетский храм под двускатной кровлей. В 1605 году на пожертвования инокини Марфы церковь перестроили, украсили резьбой, увенчали шатром с крупной луковичной главкой.
В 1703 году в соседнем с Чёлмужами Повенце Петр I основал знаменитый чугунолитейный завод. Завод обеспечивал русскую армию пушками, а молодую столицу — изящными литыми оградами. На этих предприятиях всегда требовались рабочие руки, так что чёлмужские мужики были обеспечены работой.
Советский период истории в облик Чёлмужей ничего особенного не добавил. Во время Великой Отечественной войны финны дошли до Онежского озера и закрепились там. В Чёлмужах и Повенце стояла Советская армия. Линия фронта проходила в непосредственной близости от села. Об этом говорит и количество могилок с красной звездой, которые мы тут видели. Церковь Богоявления Господня возвышалась над другими постройками и служила ориентиром для артиллерии противника. Было принято решение разобрать шатер и колокольню. После окончания войны, уже в 1950-х, храм восстановили. Но в течение многих лет она подтапливалась Онегой вследствие строительства Свирской ГЭС и находилась фактически в бесхозном состоянии.
Словом, нежданно негаданно, поехав просто искупать собак в дороге, мы увидели одну из старейших церквей Заонежья, памятник архитектуры федерального значения. Церковь представляет собой переходный тип культовых зданий от клетских к шатровым.
А завидев воду, наш лабро-шарп Майкуша затащил Тату в Онегу, в чем была. Кстати, в Чёлмужах, второй раз за лето, видели гадючку. Раньше и в более глухих местах не встречали. Год, видно, такой — змеиный. К таким встречам лучше быть готовыми. Хорошо, что наши хвосты не реагируют на хладнокровных.
Пы.Сы. Из курьезов (не все же серьезно писать!):...про сам Каргополь. Местная колоколенка вселила в Хозяйку Рю и Ми комплекс неполноценности (наивная, она думала, что похудела к лету, кто ж делал тогда такие узкие лестницы, что ее...опа анфас, простите, еле протиснулась :))
И ...добрый совет — по зимникам (кто бы что вам ни говорил, как бы заманчиво ни было!) на стандартных пусть даже очень крутых по столичным меркам ЖЫПАХ в те края не отправляйтесь ни в коем случае! Мы сто раз перекрестились, что отвело. Слепни, конечно, зло. Но зло меньшее. Просто, поверьте! И, конечно, подготовленные северные ребята смотрели на нас как на гламурных питерских туристов, что поделать :)) Мы, собственно, они и есть — гламурные питерские туристы.
Сомневаетесь?
На Тату с Рюричкой посмотрите!
А завидев воду, наш лабро-шарп Майкуша затащил Тату в Онегу, в чем была. Кстати, в Чёлмужах, второй раз за лето, видели гадючку. Раньше и в более глухих местах не встречали. Год, видно, такой — змеиный. К таким встречам лучше быть готовыми. Хорошо, что наши хвосты не реагируют на хладнокровных.
Пы.Сы. Из курьезов (не все же серьезно писать!):...про сам Каргополь. Местная колоколенка вселила в Хозяйку Рю и Ми комплекс неполноценности (наивная, она думала, что похудела к лету, кто ж делал тогда такие узкие лестницы, что ее...опа анфас, простите, еле протиснулась :))
И ...добрый совет — по зимникам (кто бы что вам ни говорил, как бы заманчиво ни было!) на стандартных пусть даже очень крутых по столичным меркам ЖЫПАХ в те края не отправляйтесь ни в коем случае! Мы сто раз перекрестились, что отвело. Слепни, конечно, зло. Но зло меньшее. Просто, поверьте! И, конечно, подготовленные северные ребята смотрели на нас как на гламурных питерских туристов, что поделать :)) Мы, собственно, они и есть — гламурные питерские туристы.
Сомневаетесь?
На Тату с Рюричкой посмотрите!