На днях занесло на станцию Куженкино (это между Бологое и Осташковым) в Тверской области. А там — паровоз!
Когда была создана эта станция? Чем примечательна? Почему Куженкино стоить посетить всем, кого влечет романтика железных дорог и очарование старины, рассказываем.

Селигер — большое и красивое озеро на северо-западе Тверской области. Здесь находятся истоки Волги, здешние леса своей красотой не уступают карельским, здесь сохранилось множество уникальных исторических памятников. Столица же селигерского края — маленький городок Осташков — невероятная и очаровательная российская глубинка. А ведет в нее ретропоезд «Селигер» из Бологого. Того самого, которое как в песне поется «где-то между Петербургом и Москвой».

Бологое-Полоцкая железная дорога, построенная в этих краях в 1902-1907 годах на французские деньги (правительство Франции выделило на нее 53 млн рублей взамен на политический союз против Германии) связала центр России с западными границами. Она рассматривалась как стратегическая магистраль для переброски войск в Первую мировую. Сейчас же ее по праву называют заповедной.

Во-первых, за вокзалы, выстроенные в едином стиле. На Бологое-Полоцкой линии станционные здания даже на глухих разъездах посреди лесов и болот по замыслу киевского архитектора Станислава Воловского были отделаны выразительным декором, украшены шпилем, флюгером и мансардой. И хотя оригинальный флюгер на башне в Куженкино не сохранился, новый экземпляр полностью ему идентичен.

Такие, как тут деревянные вокзалы, в свое время были аттестованы на самый низший IV класс. Это типовой образец. (В Осташкове, Торопце, Великих Луках, Невели и на других крупных станциях здания возводили из кирпича, они куда лучше сохранились и классом выше).

Во-вторых, именно на этой железнодорожной ветке появилось все то лучшее, что могла дать людям цивилизация начала ХХ века: почта, телеграф, буфет с рекламными плакатами Эпохи модерна, раздельный зал ожидания для пассажиров I-II и III-IV классов, теплая уборная с ватерклозетом для состоятельных путешественников и отдельно стоящий туалет для остальных пассажиров, багажное отделение. На линии действовала электрожезловая система Вебба-Томпсона, а движением управляли семафоры по системе Макса Юделя. На всех станциях работали телефоны фирмы «Л. М. Эрикссон». И хотя дорога была однопутной, мосты на ее протяжении строились под два пути — учитывали на будущее.

Увы, горнило Великой Отечественной войны не пощадило большинство типовых станций этой линии. Сегодня на участке от Бологого до Великих Лук сохранилось только три деревянных вокзала: Куженкино, Баталино и Скворцово. И только на станции Куженкино открыт музей с уникальным комплексом построек начала XX века: зданием вокзала, водонапорной башней, керосиновым погребом, стрелочным переводом, который можно потрогать собственными руками, и гидроколонкой, на которой и по сей день заправляется самый настоящий действующий паровоз.

Очень атмосферное, словно застывшее вне времени местечко. И только современные автомобили, то и дело попадающие в кадр, напоминают путешественникам, что на дворе ХХI век.

Еще одна примета нынешнего времени – QR-коды с информацией об объектах. В Круженкино они повсюду, но глаз не режут, не разрушают старинную ауру. Сигнал интернета ловится сносно.

Перед входом в зал ожидания со стороны пассажирской платформы на здании вокзала есть специальное место для станционного колокола. Его подвешивают по субботам, когда приходит пригородный из Бологого на паровозной тяге. Три удара как в старину предупреждают пассажиров об отправлении, словно говорят: «Ваше время в прошлом истекло. Возвращайтесь в свой суетный век с его бурлящими информационными потоками, Telegram-каналами, фаст-фудом и автомобилями без водителей, их вот-вот начнут тестировать на М11». Тем ценнее кажется, прикосновение к атмосфере неспешных железнодорожных путешествий в духе столетней давности.

И хотя планировка вокзала в Куженкино за все годы эксплуатации претерпела серьезные изменения, здесь воссоздали те самые отдельные залы ожидания для пассажиров разных сословий. Оригинальное убранство сохранили лишь помещения почты, телеграфа и само место дежурного по станции. Аппаратура — второй половины ХХ века, но все равно уже архаика.

Восторг вызывает подлинная чудом уцелевшая и, что немаловажно, рабочая «утермарковская» печь с медной заслонкой, диваны-скамьи с резными вензелями аббревиатуры не менее могучего ведомства М.П.С. (Министерство путей сообщения), антикварный самовар и конторка с жалобной книгой.

«Чайку бы!», — вырвалось у Таты при виде буфетной стойки для пассажиров I и II классов. Элла Шкеева, экскурсовод станции Куженкино, рассмеялась: не мы одни такие просим восстановить исторический буфет.

Конечно же, по станции можно пройтись и в одиночку, без экскурсовода. В зале ожидания для пассажиров низших сословий в хронологическом порядке размещены тематические стенды об истории Бологое-Полоцкой железнодорожной линии, начиная с проектирования и заканчивая позднесоветским периодом. Но, поверьте опытным путешественникам, прочесть все за получасовую стоянку, как ни старайтесь, не успеете. А ведь хочется еще пройтись по залам, вдоль платформы с фонарями и кленами. Кстати, фонари в Куженкино точь-в-точь как на дореволюционных снимках. Реставраторы ничуть не приукрасили действительность.

Что находится внутри водонапорной башни, к сожалению, посмотреть не удалось. По словам Эллы: кирпичные полы, выложенные незамысловатым узором «под паркет» и крутая винтовая лестница ведущая к водяным бакам. Но наверх нас без санитарных книжек все равно бы не пустили, все-таки стратегический объект с запасами воды.

Башня — архитектурная доминанта всех станционных построек, по своему стилю она перекликается с керосиновым погребом. И, надо сказать, выигрывает по сравнению с аналогичной постройкой в самом Бологом.

Зато ручной стрелочный перевод с флюгаркой в Куженкино бутафорский. Он сделан тут специально для туристов, которые в очередь становятся, чтобы сфотографироваться и перевести стрелку. Все ручные стрелки на железной дороге демонтировали еще в 2017-м. Но создатели музея словно почувствовали, что без них старинная станция утратила часть своего шарма, и так появилась псевдонастоящая деталь экспозиции.

Стрелка и паровоз. Именно они принесли субботним днем в этот «медвежий угол» Тверской области тот самый дух странствий, наполнили его размеренным стуком колес, гудками, запахом горящего угля и паром, так эффектно расходящимся по обе стороны от машины в момент начала движения.

Про «медвежий угол» упомянули не для красного словца: наиболее вероятное происхождение названия «Куженкино», по словам экскурсовода, от устаревшего финно-угорского слова «куженя» или «кружеля», что в переводе означало — медвежонок.

Что интересно, с момента своего основания еще в XVI веке, расположение деревни Куженкино несколько раз смещалось вслед за Московско-Новгородским трактом, который в те далекие времена не имел ни постоянных географических координат, ни какого-либо покрытия. И только с появлением в этих местах железной дороги и станционного поселка все встало на свои места.

Кажется, самые колоритные малые города России — именно тверские. В них можно видеть эдакий купеческий центр, сложившийся в конце XVIII — начале XIX века. Этот центр, как правило, небольшой, но целостный. Даже в Торопце, не смотря на его богатую ратную историю, на два (или даже три) средневековых городища, гораздо большее внимание привлекают к себе двухэтажные домики, построенные в традициях неповторимого торопецкого барокко, словно сошедшие с иллюстраций гоголевского «Ревизора» или «Мертвых душ», пушкинского «Евгения Онегина» или грибоедовского «Горе от ума».

Не соврем, если скажем, что Осташков — город контрастов. И не только по части благосостояния, соседства современных особняков с простой без изысков ратушей времен Петра Великого. Один только памятник Ильичу на фоне колоколенки разрушенной Преображенской церкви чего стоит! Наглядная иллюстрация современной истории России со всеми ее перипетиями.

Здесь интересно все: и совершенная прямоугольная планировка, и необычная архитектура домов с мезонинами — каменных и деревянных, и бесконечная зелень, делающая улицы похожими на аллеи. Это впечатление уездного городка N из русской классики не может разрушить ни некоторая запущенность фасадов, ни обилие магазинов вроде «Охотник» или «Рыболов» для отдыхающих из столиц. Ох уж эти улицы, на которых чередуются каменные и деревянные особняки осташковских купцов!

Вдумайтесь! При перепланировке уездных городов в XVIII веке именно планировка Осташкова была взята за образцовую для прочих уездных городов Российской империи (как в 1763 году новая регулярная планировка Твери была признана за эталонную для губернских городов). В XIX веке Осташков считался передовым уездным городом, тут появились одни из первых в России больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощенные булыжником улицы, добровольная общественная пожарная команда.

Впечатлены? Мы тоже!

И по этой аутентичной местности теперь курсируют ретропоезда на паровозной тяге, позволяя нам, людям из будущего одним глазком, пусть всего на денек заглянуть в век минувший.

Ретропоезд «Селигер» курсирует по заповедной зоне Октябрьской железной дороги, которая была создана в декабре 2013 года на участке Бологое – Великие Луки с прилегающей ветвью Соблаго – Торжок. В настоящее время этим участкам путей нет равных в России по исторической сохранности и целостности архитектурных сооружений и объектов железнодорожной инфраструктуры. Около 200 из них взяты под охрану государством как объекты культурного наследия, восстановлены, отреставрированы и представлены взорам туристов. Спешите видеть!

И вот уже пора прощаться с ретропоездом. Проводницы в форме прошлого века с иголочки собирают аудиогиды, которые раздавали пассажирам во время пути. Приветливый машинист машет рукой на прощанье и дает последний гудок, желая счастливого пути уже на современном «Сапсане». В Бологом тот останавливается всего на минуту, мешкать нельзя. Еще не Питер, уже не Москва, но ритм двух больших городов захватывает и увлекает.

А пока есть время прогуляться вокруг. Недавно рядом с вокзалом в Бологое поставили памятник великому барду Владимиру Семеновичу Высоцкому, гостившему в городке. Кстати, Бологовский железнодорожный вокзал тоже исторический, построен в 1851 году. Каменное здание в стиле классицизма так впечатлило французского писателя Теофиля Готье, что после визита сюда он написал заметку, назвав вокзал «великолепным сооружением, где краснокирпичные оттенки выгодно сочетаются с белым камнем». Красного кирпича не наши, но осенней охры в тон нынешнему октябрю предостаточно.

Водонапорная башня, что высится на горизонте, конечно, не чета той, что мы видели в Куженкино, но тоже старинная. Она появилась в 1911 году для снабжения водой проезжающих мимо поездов. Несмотря на почтенный возраст, сооружение сохранилось в прекрасном состоянии.

Паровоз серии «Эу» из 1930-х. В военную пору он перевозил оружие, продовольствие, но, главное — раненых красноармейцев и мирных жителей, бегущих из оккупированных фашистами районов.

А завершает небольшую экскурсию по привокзальной площади Бологого мемориал летчику Маресьеву. Кто же из нас не читал «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого! Оказывается, в годы Великой Отечественной войны Маресьев служил в 580 истребительном авиационном полку, который базировался в Бологовском районе. Его легендарный ЯК-1 застыл на гранитном постаменте напротив вокзала.

Железнодорожные путешествия — ноу-хау отечественной туриндустрии. Ведь поезда в России ходят даже туда, куда не ведут дороги. А билеты стоят относительно недорого: пассажир оплачивает только тариф без всевозможных наценок. Организовать досуг в городах назначения можно самостоятельно, все необходимое для этого есть. А можно — выбрать из предложенного на том же сайте РЖД вместе с покупкой билетов, спланировать маршрут и договориться с гидом заранее. Именно так мы и поступили, договорились с Эллой Шкеевой, что обязательно вернемся в Куженкино. Мы ведь еще не все рассмотрели, не все фотографии сделали.