Но дело в том, что провинциальным Елец, похоже, себя не считает. Это один из самых старых и «авторитетных» городов Черноземья, Елец основан на год раньше Москвы. И давно перерос свой уездно-райцентровский статус, но ни центром губернии в свое время, ни областным центром так и не стал.

В середине прошлого века, когда только создавалась нынешняя Липецкая область, город обоснованно претендовал на звание ее столицы. Но… власти решили развивать Липецк с его металлургическим потенциалом. А Елец с богатой историей и культурными традициями остался без статуса, зато сохранил так называемый «старый город». Поменялись вывески, их стали писать без «ятей», ассортимент торговых лавок и магазинов, гужевой транспорт заместили автомобили, но дух городка остался тем же, что и пару веков назад.

В своем последнем недельном путешествии на туристический медиафорум в Воронеж и обратно, мы мельком посмотрели сразу на несколько интереснейших городов и городков: Старица, Ржев, Вязьма, Калуга, Козельск, Тула, сам Воронеж, Рамонь, Елец, Можайск, Тверь. В каких-то задерживались подольше, в других – отмечали самое интересное и запоминали «точки притяжения» для будущих поездок. На осмотр Ельца у нас была пара часов. Но мы успели пообщаться с жителями, которые рассказали о своем городе много интересного, отхватить волну хейта в комментариях к видеоролику про Елец в соцсетях, заочно познакомиться с настоящими елецкими краеведами и даже получить от них редкие архивные фотографии.

Итак, поехали!
00:00 – Елец по пути из Воронежа. Липецкая область. На осмотр города у нас было всего пару часов.
00:33 – Что посмотреть в Ельце? Мнение жителей.
00:42 – Невероятная красота российской глубинки: панорама с творением автора Храма Христа Спасителя в Москве.

Елец несколько раз стирали с лица земли, но он восставал из пепла как птица Феникс, чтобы снова и снова служить отчизне, оберегать границы древнерусского государства от набегов кочевников, обитавших по соседству в «Диком поле». Дату основания города считают 1146 год, хотя, по утверждению историков, он может быть еще старше.

По его улицам ходили Бунин и Пришвин. Елецкое кружево славилось не меньше вологодского: оно легче и изящнее. У этого вида декоративно-прикладного искусства даже есть официальная дата рождения – 1813 год. Именно тогда в имении князя Куракина появилась первая кружевная мастерская с 80 мастерицами. Через 60 лет на международной выставке в Вене елецкое кружево получило самые высокие награды. Кружева плетут в Ельце до сих пор.

А в те времена город славился своими зажиточными и умеющими вести дела купцами. В 1858 году, например, из 28,5 тыс. городского населения (данные Википедии) купеческое сословие составляло 2,7 тыс. человек. Еще в «век золотой Екатерины», то есть почти на век раньше, десять купцов принадлежали к 1-й гильдии. А что это означает в цифрах? Хотите сравнить?

Это означает, что помимо солидного капитала (от 10 тыс. рублей) у них было право вести международную торговлю и паспортная льгота (свободное передвижение по стране). Они могли покупать и фрахтовать морские суда, фабрики, заводы. Те же, чье семейное дело насчитывало сотню лет, имели право претендовать на получение потомственного дворянства.

Что значит 10 тыс. рублей капитала? Пуд (16,4 кг) пшеничной муки продавали за 30-40 копеек, хорошую лошадь – за сто. Елец торговал хлебом по всей России. Здесь была своя хлебная биржа, к началу XIX века построили элеватор (и настолько добротно, что работает до сих пор). А еще были свои чугунолитейное и кожевенное производства, спиртоводочный и пивоваренный заводы, табачная фабрика купцов братьев Заусайловых. Елецкая махорка была настолько качественной, что поставлялась даже в гвардейские полки столичного Петербурга. В Первую мировую, кстати, хозяева фабрики приняли решение отправлять табак солдатам на фронт бесплатно. Традиция продолжилась и в Великую Отечественную: бойцы ценили елецкие папиросы «Прима» в красных пачках, табачок был добротным.

При фабрике были открыты бесплатные детские ясли. О социальных гарантиях для работниц позаботилась супруга фабриканта Александра Заусайлова, велевшая построить для этих целей специальное здание, не отличавшееся по стилю от всего ансамбля.

Вот такой штришок. Фабрику мы проезжали, на видео запечатлели.

Елец стоит на двух берегах реки Сосны. Исторический центр и все музеи – на левом, а железнодорожный вокзал и сквер имени Александра Пушкина – на правом. Сквер открыли после реконструкции всего год назад. Здесь просто здорово! Смотровая площадка, эстрада, светомузыкальный фонтан, новые большие качели, детский городок, беседки, столики, буккроссинг, различные замысловатые арт-объекты и даже тот самый модульный туалет с отоплением.

Ведут к скверу из старого города два моста: самый обычный автомобильный, под которым купаются и ловят рыбу (мы тоже хвостов искупали) и Каракумовский. Нас специально поправили: не Каракумский, как многие пишут, а Каракумовский. Он пешеходный, хотя издалека кажется… железнодорожным. Рассказываем, почему.

Это первый постоянный автомобильный и не затапливаемый мост в Ельце. Прежде берега Сосны соединяли лишь железнодорожные и низководный, то есть затапливаемый, мосты. Он был построен в 1933 году, разрушен в войну, затем восстановлен и только в 1979 году отдан пешеходам.
Его длина – 178 метров.

Исторические фото предоставлены жителем Ельца Владимиром Булавиным (все кликабельны):

Изначально пролеты и фермы моста были деревянными. Быки действительно сложены из надгробных плит с городских кладбищ. Существует версия, что кладбищенские плиты для постройки опор использовались еще в 1930-х. Но подтвердить или опровергнуть ее невозможно, как признался наш визави: не осталось первоисточников, на которые можно было бы сослаться.

Уже в 1938 году Каракумовский мост был признан аварийным, к лету 1941-го из-под Сочи для его реконструкции были доставлены три мостовые металлические фермы. Приспосабливали стальные клепанные конструкции после оккупации и разрушения, в 1942-м. Он еще долго служил городу верой и правдой, а после строительства через Сосну нового, железобетонного, автомобильного моста-дублера (открылся в 1977 году) Каракумовский стал пешеходным. Стоит тут для истории и удобства горожан.

Да, да, да! С 6 июля по 30 сентября 1933 года 1933 года в СССР состоялся сверхдальний автомобильный пробег. Знаковое и грандиозное мероприятие, которое организовали тогдашний АВТОДОР и добровольное Общество содействия автомобилизации и дорожному строительству в РСФСР. А возглавлял последнее видный экономист (руководивший в свое время Госпланом и Госстатом), ответственный редактор журнала «За рулем» Николай Осинский.

В пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях, из которых шесть легковых ГАЗ-А, шесть грузовых полуторок ГАЗ-АА, два опытных образца трехосных ГАЗ-ААА, четыре 2,5-тонных грузовика АМО-3 (выкрашенных в голубую краску для лучшего отражения лучей солнца), три импортных трехосных Ford-Timken, одна экспериментальная трехоска НАТИ-ГАЗ и один капитально отремонтированный заводом ВАРЗ грузовик Ford-AA. Всего 23 автомобиля, из них 6 зарубежного производства, но советской сборки или ремонта.

Как известно, первые экземпляры легендарных полуторок, тех самых ГАЗ-АА, ставших главным транспортным средством в Великую Отечественную, были созданы по лицензии американской компании Ford на Горьковском автозаводе в начале 1932 года, за полтора года до пробега. Вот такие испытания и обкатку им придумали!

В состав экипажей входили конструкторы, испытатели, механики, инженеры, начальники заводских цехов и, разумеется, ученые. А также в число участников автопробега включили писателей, журналистов, кинодокументалистов, призванных запечатлеть событие, если уж не века, то десятилетия точно. Наши коллеги работали прямо с колес, о пробеге ежедневно писала «Правда» и «Известия».

Как это сложно: день ехать, а по ночам на-гора выдавать журналистские сроки и монтировать фотографии – мы на своей шкуре прочувствовали в пятинедельном гранд-туре «Байкальская миля» в феврале-марте 2022-го. Проехали от Кронштадта до Байкала. Но! У нас был интернет, цифровые носители и постоянная связь с редакцией. А 90 лет назад, в 1933-м, чтобы передать фото искали почту или нарочных, заметки надиктовывали по телефону!

Маршрут легендарного автопробега проходил по 19 субъектам бывшего СССР, республикам, краям и областям. Мы приведем его весь, вдруг кто-то решит повторить: Москва – Нижний (тогда Горький) – Чебоксары – Казань – Самара – Бузулук – Оренбург – Актюбинск (Актобе) – Иргиз – Аральское море (Аральск) – Казалинск – Карамакиш – Кызыл Орда – Туркестан – Чимкент – Черняевка – Ташкент – Пскент – Хилково – Уратюбе – Самарканд – Бухара – Чарджуй (Чарджоу, Туркменабат) – Ургенч – Хива – пустыня Кара-Кум – Красноводск (Туркменбашы) – переправа через Каспийское море – Баку – Нуха – Тифлис (Тбилиси) – Орджоникидзе (Владикавказ) – Пятигорск – Армавир – Ростов-на-Дону – Артемов – Харьков – Воронеж – Курск – Орел – Тула – Москва. Как раз где-то между Воронежем и Тулой, или между Воронежем и Орлом участники автопробега триумфально проехали по Ельцу и протестировали свежевыстроенный мост, впоследствии ставший Каракумовским.

Весь путь составил 9 375 км (по официальным данным хроники 9500 км), из них: четверть (2 271 км) приходилась на шоссейные дороги, грунтовые профилированные – 1 320 км, грунтовые не профилированные – 4 381 км и 1 203 км – по полному бездорожью и пескам пустыни Каракумы.

Ехали 86 суток, три календарных месяца. В среднем в сутки автомобили проходили по 108 км. По пути в городах проводили митинги, экипажи встречали с транспорантами «Привет участникам автопробега!». Наверное, оттуда и возник этот легендарный образ: «Ударим автопробегом по…».

Помимо прославления отечественного автопрома пробег имел и чисто прикладные задачи: испытать шины новой конструкции «Сверхбаллон», системы электрооборудования и воздухоочистителей, пригодные для работы в условиях пустыни. Исследовалась проходимость разных типов автомобилей в различных дорожных условиях, изучались перспективы освоения Каракумской пустыни.

Интересно, что уже в 1977 году апологеты ВАЗа повторили пробег по тому же маршруту. Он получился гораздо скромнее: два автомобиля ВАЗ-2106 и еще два ВАЗ-2121 «Нива». Однако непосредственно через пустыню Каракумы шли только «Нивы», «шестерки» объехали тот участок по шоссе.

А мост в Ельце остался. Как напоминание о «громком» историческом событии. И, конечно же, мы, автопутешественники, не смогли его объехать стороной!

Ельчане гордятся своим Вознесенским собором. Он виден практически с любой точки города. Здесь находится кафедра православного епископа. Собор начали строить в 1844 году по проекту того самого Константина Тона – архитектора храма Христа Спасителя и автора Большого Кремлевского дворца в Москве. Закончили стройку только через 44 года, о чем торжественно возвестил звон-благовест со всех елецких церквей.

Но! Собор возник не на ровном месте, а был построен на месте старого соборного храма. О том, что новый просторный храм нужен прихожанам процветающего купеческого города говорили еще в самом начале XIX столетия. Строился храм «всем миром», как это водится. Внутри его украшают 220 стенных росписей по библейским мотивам художников Корзухина и Лебедева и трехярусный иконостас из резного золоченого дерева. Но! Еще одно но, заметим. Колокольня, запланированная проектом, так и не была построена возле храма. И, кто знает, как бы она изменила панораму Ельца.

Вознесенский собор считается примером русско-византийского стиля. Если и так, то его автор позволил себе отойти от канона, узкие высокие окна собора вполне можно отнести к классицизму. Все это торжественное великолепие итак насчитывает 74 метра в высоту. Он входит в 20 крупнейших православных храмов России. Колокольня должна была быть еще выше, но средств на нее уже не хватило.

Православные верующие чтят хранящиеся в нем святыни: частицы мощей святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского и фрагмента Животворящего Креста Господня.

Как и многие храмы Вознесенский закрыли в 1934-м. Иконы сожгли, золото с золоченных окладов смыли, устроили в нем зернохранилище – жутко представить: грузовики заезжали прямо в храм. Слава Богу, что вообще не взорвали, как «старшего брата» в Москве. А в 1947-м, через два года после окончания Великой Отечественной, вернули верующим. Согласитесь, редкое для советского времени решение.

Нам рассказали, что до антирелигиозных 1930-х рядом с Вознесенским собором, на месте современного памятника 850-летия Ельца, стоял еще один храм XVIII века. Его снесли в 1931-м. И тем не менее, Елец до сих пор город куполов. Мы на этом настаиваем.

Еще один интереснейший храм Ельца – Великокняжеская церковь. Он интересен и своей историей, и архитектурными деталями, и внешним видом.

Только здесь и нигде больше мы видели хрустальный крест, венчающий купол храма. Согласно еще одной городской легенде, оригинальный крест после революции спасли местные жители. В советское время его хранили в тайнике, а в наше – извлекли из укрытия и вернули на место. Но реальность, увы, прозаична: крест был уничтожен во времена борьбы с религией. Мастера-стеклодувы из Гусь-Хрустального воссоздали его в 1996 году.

Великокняжеская церковь строилась на деньги купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Ельца Александра Николаевича Заусайлова. Строилась к приезду почетного гостя – брата царя Николая II, великого князя Михаила Александровича. Это – символ купеческой благотворительности и особого «хозяйского» отношения сословия к своему городу.

История появления храма началась с печального события в столичном Петербурге. 1 марта 1881 года революционеры-бомбисты совершили покушение на императора Александра II. Царь скончался от полученных ран. В память о нем по всей России появились многочисленные храмы и часовни. В Ельце в память о Царе-реформаторе, упразднившем в России крепостное право, тоже возвели часовню в 1883 году. Именно ее посетил осенью 1909-го внук Александра, Великий князь Михаил Александрович Романов по приглашению Елецкого общества хоругвеносцев, основанного двумя годами ранее, покровителем которого он стал.

Богато украшенную церковь закончили строить только в 1911-м. Интересно уже даже ее двойное освящение – во имя Михаила Тверского, небесного покровителя великого князя Михаила Александровича, и Александра Невского – святого, тезоименитого и императору Александру II, и меценату Александру Заусайлову. Да, да, у храма есть второе название – Храм святых благоверных князей Михаила Тверского и Александра Невского, небесных покровителей сразу трех выдающихся россиян.

Сама церковь тоже необыкновенная: при ее строительстве использовались технические новшества начала XX века – электричество, отопление и водопровод, подведенный даже к куполу, чтобы его мыть. Фасады, своды и иконостас покрыты майоликовой плиткой. Говорят, внутри сохранилось майоликовое панно на стенах и сводах с изображениями четырех евангелистов. Увы, своими глазами мы его не видели, во внутрь не заходили. В следующий приезд. Обязательно вернемся в Елец на пару дней, как минимум. Этот город достоин подробного изучения.

Как утверждают сами ельчане, это самая нарядная церковь их города. Более приплюснутый, по сравнению с обычными русскими храмами, купол Великокняжеской церкви напоминает византийскую Святую Софию. Визуальная ассоциация заметна даже нам, не искусствоведам и не архитекторам. Здесь как будто сконцентрирован дух Российской империи начала ХХ века: с одной стороны – отсылки к древнерусскому зодчеству и Византии, так называемый псевдорусский стиль, с другой – новаторство и эклектика.

Рядом с Великокняжеской церковью стоит Дом призрения – еще одно нарядное здание в виде боярских палат с двуглавым орлом на шпиле и дореволюционными надписями на фасаде. Его купец Заусайлов открыл к 300-летию царствования дома Романовых в 1913 году. На фронтон бокового фасада нанесли изображение древнерусского города в мозаичной технике. Оно уже ближе к модерну, выдержано согласно эпохе. По легенде, за художественное оформление панно отвечал не кто-нибудь, а художник Виктор Васнецов, но документальных подтверждений этому факту нет. По крайней мере, мы их не нашли.

Таким образом, Великокняжеская церковь – не столько храм сам по себе, сколько целый комплекс зданий: часовня, храм и богадельня. Есть даже подземная часть, раньше церковь соединялась специальным переходом с Домом призрения через лестничную башню.

Что же касается остальной застройки старого города, ее мы посмотрели до обидного мало. Не успели, не добрали впечатлений.

Елецкими курантами здесь называют восьмигранную водонапорную башню из красного кирпича. С 1870-х годов башня 60 лет снабжала Елец водой, а после Великой Отечественной войны в ней разместили куранты. Внутри оборудовали лестницу, отапливаемую комнату для часового механизма и громкоговоритель, чтобы бой часов слышал весь город. Они до сих пор работают, у часов даже есть свой смотритель. Со временем башня стала туристической достопримечательностью: ее изображают на открытках, календарях и магнитиках на холодильник, один такой мы увезли с собой на память о Ельце. Минус – на верху нет смотровой площадки, а так хочется.

Елецкие куранты находятся в сквере имени Ивана Бунина. В 2020 году его территорию реконструировали, и теперь тут красота. Еще один многоуровневый фонтан, еще одна зона книгообмена в виде винтажного шкафа (Ельчане действительно так много читают? Хотя что здесь удивительного, Елец – университетский город), инсталляции с цитатами классиков, памятник Нобелевскому лауреату.

Говорят, запустил ее в мир не кто иной, как знаменитый писатель-фантаст, востоковед Кир Булычев (он же доктор исторических наук Игорь Можейко). Игорь Всеволодович испытывал какой-то свой интерес к малым российским городам, преимущественно купеческим, аутентичным. Мы знаем его литературный цикл о вымышленном Великом Гусляре, прототипом которого послужил реальный Великий Устюг в Вологодской области. И вот теперь – легенду о Ельце.

Этой легенде, кстати, можно найти вероятное и прагматичное объяснение. Стратегия Тамерлана обоснована. Судите сами: конец августа, раннее похолодание, дожди, впереди густые неизвестные леса. Городок Елец, пожертвовавший собой ради спасения всей Руси, оказался бедным захолустьем, завоевывать его и закрепляться тут не имело смысла. В то же время с севера лазутчики доносят, что московиты собирают войска и намерены дать бой. В холода, под дождями, на раскисших дорогах. Ради чего? Тамерлану отлично известно, что Тохтамыш полностью разграбил Русь тринадцать лет назад, вывез все, что можно, сжег все, что не смог вывезти. А на юге орды захватчиков ждет столько богатых царств и городов.

Тамерлан был очень расчетливым и холодным политиком. Две недели он взвешивал «за» и «против». И ушел грабить Азов, жечь Астрахань и Сарай. И продолжал этим заниматься еще десять лет, до своей безвременной кончины. А Елец спас Русь от еще одного нашествия.

Впрочем, о Тамерлане в городке осталась память не только в виде легенды. Наши читатели настойчиво советовали в следующий приезд посетить район Аргамач. Аргамач-Пальна. Он зовется так в честь коня Тамерлана, что околел сразу же в ночь, как Тамерлану явилась Елецкая Божья Матерь.

Ее легко найти в интернете или по рассказам местных гидов.

Вот мы и рассказали все, что успели посмотреть и услышать в Ельце, губернском городе с уездной судьбой. Когда-то богатый промышленный и торговый центр (Сколько купеческих фамилий, сколько добрых дел!), город с огромным культурным наследием, университетом, прекрасно сохранившимся историческим центром. И, увы, с издержками провинциального быта. Конечно же, мы замечаем и не самые лучшие дороги, и неотремонтированные фасады. Но мы также заметили и обновленные скверы, фонтаны, смотровые площадки, встретили отзывчивых, влюбленных в свой город людей. Нашли хипстерское кафе с вкусным кофе, шоколадным круассаном и смешным названием «Радиобабушка» на Радиотехнической улице.