Июль-август 2017
Уездные города N.
День пятый. Калязин
День пятый. Калязин
...Город, который после «смерти» стал популярнее, чем был при жизни.
Калязин - классический город одной достопримечательности, но спешим уверить:
и в «непотопляемой» его части есть, на что посмотреть, причём не только из уездной старины.
Калязин - классический город одной достопримечательности, но спешим уверить:
и в «непотопляемой» его части есть, на что посмотреть, причём не только из уездной старины.
Вечер четвертого дня путешествия для нас выдался трешевым. На перегоне Переславль-Залесский – Калязин наш водитель-охранятель-дикихзверейпугатель забыл, что биглемобиль не полнокопытный и начал по травке с канавкой объезжать ямы. Нет, не ямы – ямищи! На бок не легли, операция по спасению блоггеров и краеведов заняла всего-то 10 минут, спасибо доброй женщине на L200 и еще двум остановившимся водителям. Поехали дальше.
Со свистом пронеслись мимо Калязинского уха. Сфотографировали его на закате.
Со свистом пронеслись мимо Калязинского уха. Сфотографировали его на закате.
На самом деле это - радиотелескоп калязинской обсерватории, построенной на закате СССР и введённой в строй в 1992 году.
Диаметр «Уха» - 64 метра (то есть чуть-чуть поменьше высоты затопленной колокольни), а вращается оно в трёх плоскостях и может сделать полный оборот за 4 минуты.
Наблюдают тут самые разные вещи - от пульсаров (для изучения которых обсерватория и строилась) в далёких галактиках до космического мусора на орбите. Но непонятным остаётся - почему именно здесь? Видимо, это ближайшее к Москве достаточно малолюдное и тихое (в плане помех) место, не подсвеченное столичными огнями без смога, который, как известно, так мешает нашей Пулковской абсерватории.
Нас ожидал, как мы тогда полагали, малолюдный и тихий номер в отеле «Калязин».
Хм… Без крайней нужды никогда, никогда не останавливайтесь в этом месте! Тата долго объясняла администратору больше похожему на братка из 90-х (лысый с цепью на шее), что нам не нужен номер на пару часов, что она законная жОна, и вообще у нас семейный отдых, а не извращения с собаками.
На «Палубе» свободных номеров не было, но, вникнув в нашу ситуацию по телефону, пустили, спасли, налили очень вовремя коктейль в баре... И мы ощутили себя в раю. Наш отзыв по ссылке:
«Палуба». Парк-отель и яхт-клуб в Калязине.
Диаметр «Уха» - 64 метра (то есть чуть-чуть поменьше высоты затопленной колокольни), а вращается оно в трёх плоскостях и может сделать полный оборот за 4 минуты.
Наблюдают тут самые разные вещи - от пульсаров (для изучения которых обсерватория и строилась) в далёких галактиках до космического мусора на орбите. Но непонятным остаётся - почему именно здесь? Видимо, это ближайшее к Москве достаточно малолюдное и тихое (в плане помех) место, не подсвеченное столичными огнями без смога, который, как известно, так мешает нашей Пулковской абсерватории.
Нас ожидал, как мы тогда полагали, малолюдный и тихий номер в отеле «Калязин».
Хм… Без крайней нужды никогда, никогда не останавливайтесь в этом месте! Тата долго объясняла администратору больше похожему на братка из 90-х (лысый с цепью на шее), что нам не нужен номер на пару часов, что она законная жОна, и вообще у нас семейный отдых, а не извращения с собаками.
На «Палубе» свободных номеров не было, но, вникнув в нашу ситуацию по телефону, пустили, спасли, налили очень вовремя коктейль в баре... И мы ощутили себя в раю. Наш отзыв по ссылке:
«Палуба». Парк-отель и яхт-клуб в Калязине.
Впереди нас ждала кульминация путешествия - белая колокольня посреди воды - один из самых известных среднерусских образов...
При запросе по названию города всезнайка Google первым делом выдает фотографию улицы Карла Маркса (бывшая Московская, по которой москвичи въезжают в город, не сворачивая) уходящую прямо в воду. Вот, за такими кадрами мы и ехали.
При запросе по названию города всезнайка Google первым делом выдает фотографию улицы Карла Маркса (бывшая Московская, по которой москвичи въезжают в город, не сворачивая) уходящую прямо в воду. Вот, за такими кадрами мы и ехали.
Как известно из истории, город на этом месте образовался в 1699 году слиянием двух старинных слобод, разбогатевших на волжской торговле - здесь к великой реке выходил путь из Москвы и Владимира. На правом берегу Волги близ устья Жабни стоял новгородский погост Никола-на-Жабне, по сути фактория купцов Новгородской республики у города Кснятин, заложенного еще в 1134 году Юрием Долгоруким на краю владимиро-суздальских владений. Напротив, за Волгой, с 1434 года известен Троицкий Калязинский монастырь, основанный иноком Макарием из соседнего Кашина.
Единый город из двух слобод (а также предместья Свистуха) с 1775-го стал центром уезда Тверской губернии. Тут текла тихая жизнь классического Города N из прозы Гоголя, население колебалось в районе 4-7 тысяч, даже советская власть пришла относительно спокойно.
Крутой поворот истории случился в 1939-40 годах, когда была пущена Угличская ГЭС и началось заполнение водохранилища, поглотившего не то чтобы большую, а лучшую часть старого города.
Улица Карла Маркса (бывшая Московская) действительно уходит прямо в воду, и впереди издалека просматривается главный символ современного Калязина - затопленная колокольня. А у последнего квартала - памятник Макарию Калязинскому.
Единый город из двух слобод (а также предместья Свистуха) с 1775-го стал центром уезда Тверской губернии. Тут текла тихая жизнь классического Города N из прозы Гоголя, население колебалось в районе 4-7 тысяч, даже советская власть пришла относительно спокойно.
Крутой поворот истории случился в 1939-40 годах, когда была пущена Угличская ГЭС и началось заполнение водохранилища, поглотившего не то чтобы большую, а лучшую часть старого города.
Улица Карла Маркса (бывшая Московская) действительно уходит прямо в воду, и впереди издалека просматривается главный символ современного Калязина - затопленная колокольня. А у последнего квартала - памятник Макарию Калязинскому.
Застройка улицы красивая и целостная - видно, что она тут была главной.
А колокольня (1796-1800) принадлежала стоявшему на главной площади Никольскому собору - потомку новгородской церкви Николы-на-Жабне, торг у которой так и существовал все восемь веков, пережив сам разорённый монголами Кснятин (ныне село Скнятино близ города). Фактически, на стрелке Жабни был целый храмовый комплекс: собственно пятиглавый Никольский собор (1694) на Волге, зимняя церковь Иоанна Предтечи с огромным куполом (1792, явно перестраивалась в 19 веке) и колокольня посредине.
Вид с Жабни (старое фото):
А колокольня (1796-1800) принадлежала стоявшему на главной площади Никольскому собору - потомку новгородской церкви Николы-на-Жабне, торг у которой так и существовал все восемь веков, пережив сам разорённый монголами Кснятин (ныне село Скнятино близ города). Фактически, на стрелке Жабни был целый храмовый комплекс: собственно пятиглавый Никольский собор (1694) на Волге, зимняя церковь Иоанна Предтечи с огромным куполом (1792, явно перестраивалась в 19 веке) и колокольня посредине.
Вид с Жабни (старое фото):
Набережная располагалась ЗА колокольней, а до колокольни от нынешнего берега метров 150...
Кстати, весной 2014, как рассказали местные, Волга на пару недель обмелела так, что до колокольни можно было дойти по дну, покрытому обломками кирпичей, под которым даже сохранились кое-где подвалы затопленных домов.
Стоило нам ступить на калязинскую землю, откуда ни возьмись нарисовался мужичок, и поинтересовался, не хотим ли мы на лодке покататься. На выбор три маршрута, по 500 (только до колокольни и обратно), 1000 (вокруг Монастырских островов) и 1500 (по всем окрестностям в поле зрения) рублей с человека. И, хотя цена явно завышена, само предложение мы сочли интересным.
Однако скидку нам всё-таки нам сделали. Сказалось обаяние хвостиков.
Едем по бывшему городу:
Стоило нам ступить на калязинскую землю, откуда ни возьмись нарисовался мужичок, и поинтересовался, не хотим ли мы на лодке покататься. На выбор три маршрута, по 500 (только до колокольни и обратно), 1000 (вокруг Монастырских островов) и 1500 (по всем окрестностям в поле зрения) рублей с человека. И, хотя цена явно завышена, само предложение мы сочли интересным.
Однако скидку нам всё-таки нам сделали. Сказалось обаяние хвостиков.
Едем по бывшему городу:
Проходим устье Жабни. Раньше через речку ходил паром, который базировался с Никольской стороны, а жители заречья подходили к берегу и вызывали его свистом - отсюда народное название Свистуха. Ныне там двойной мост с бетонными фермами, построенный в 1937 г. с железной дорогой Калязин-Углич.
В 2018-м мы вернулись в это место посуху на закате и вместе с сыном. На биглемобиле прокатились по интереснейшему сооружению - мосту через речку Жабня. Это самое устье. Раньше, до затопления части Калязина, через речку ходил паром, который базировался с Никольской стороны, а жители Заречья подходили к берегу и вызывали его свистом - отсюда народное название района - Свистуха.
Мост через Жабню прозван в народе «горбатым». Сооружение представляет собой спаренный автомобильно-железнодорожный мост, заметный издалека своими характерными арками несущих конструкций, за которые он и получил свое прозвище.
Железнодорожный мост был построен в начале ХХ века, при строительстве были использованы рельсы, выплавленные на сталелитейных заводах Демидова еще в 1884 году. Автомобильная проезд на мосту появился гораздо позднее (в 1937 ?) и соединил между собой две части города.
Мост через Жабню прозван в народе «горбатым». Сооружение представляет собой спаренный автомобильно-железнодорожный мост, заметный издалека своими характерными арками несущих конструкций, за которые он и получил свое прозвище.
Железнодорожный мост был построен в начале ХХ века, при строительстве были использованы рельсы, выплавленные на сталелитейных заводах Демидова еще в 1884 году. Автомобильная проезд на мосту появился гораздо позднее (в 1937 ?) и соединил между собой две части города.
Выходим в естественное русло Волги, в нём раньше и 500 метров не было, а теперь река шириной добрых 2 километра. Волга делает здесь крутой поворот, когда-то на этом месте был Калязинский монастырь. Ныне на его месте остались ничем не примечательные Монастырские острова. Троицкий Калязинский монастырь, благополучно переживший и Великую Смуту (хотя его и разорили ребята пана Лисовского), и екатерининскую секуляризацию, представлял собой ансамбль немаленького размера (около 700 метров по периметру).
Здесь останавливался Афанасий Никитин, собирал войско Скопин-Шуйский. Не устоял он в эпоху электрофикации. Был старательно и последовательно уничтожен - все постройки в зоне затопления разрушались до уровня фундамента. Но какие-то фрагменты, в прямом смысле слова осколки былого, удалось сохранить - в калязинском музее им посвящён отдельный зал. Самый крупный фрагмент - портал Троицкого собора - и вовсе уехал в Москву, где был вделан в стену Донского монастыря.
Здесь останавливался Афанасий Никитин, собирал войско Скопин-Шуйский. Не устоял он в эпоху электрофикации. Был старательно и последовательно уничтожен - все постройки в зоне затопления разрушались до уровня фундамента. Но какие-то фрагменты, в прямом смысле слова осколки былого, удалось сохранить - в калязинском музее им посвящён отдельный зал. Самый крупный фрагмент - портал Троицкого собора - и вовсе уехал в Москву, где был вделан в стену Донского монастыря.
Почему советская власть пощадила колокольню, слышали несколько версий.
Скорее всего, колокольня осталась в качестве ориентира (ведь собор стоял на берегу Волги у её поворота на 90 градусов), и вдобавок на ней устроили парашютную вышку. До 1980-х годов она торчала прямо из воды - ледоходы тут были слабые, но всё же понемногу расшатали башню, и островок вокруг был насыпан для её защиты.
Но есть и легенда: говорят, когда рушили собор, гигантский колокол (501 пуд, то есть 8,6 тонн) случайно уронили так, что он прошиб все перекрытия да улетел в подвал, где его и оставили - всё равно ж затопит. Но под водой, как гласит та легенда, колокол начинал звонить, и звонил конечно же не просто так - например, в ночь на 22 июня 1941 года. Своим звоном он предрёк Сталинград и Курскую дугу, взятие Берлина и уничтожение Хиросимы, Ашхабадское землетрясение и ввод войск в Афганистан... На последнем у властей не выдержали нервы и колокол решили вдобавок к затоплению ещё и похоронить.
Кажется, еще Солженицын называл эту колокольню аллегорией всей России ХХ века.
Скорее всего, колокольня осталась в качестве ориентира (ведь собор стоял на берегу Волги у её поворота на 90 градусов), и вдобавок на ней устроили парашютную вышку. До 1980-х годов она торчала прямо из воды - ледоходы тут были слабые, но всё же понемногу расшатали башню, и островок вокруг был насыпан для её защиты.
Но есть и легенда: говорят, когда рушили собор, гигантский колокол (501 пуд, то есть 8,6 тонн) случайно уронили так, что он прошиб все перекрытия да улетел в подвал, где его и оставили - всё равно ж затопит. Но под водой, как гласит та легенда, колокол начинал звонить, и звонил конечно же не просто так - например, в ночь на 22 июня 1941 года. Своим звоном он предрёк Сталинград и Курскую дугу, взятие Берлина и уничтожение Хиросимы, Ашхабадское землетрясение и ввод войск в Афганистан... На последнем у властей не выдержали нервы и колокол решили вдобавок к затоплению ещё и похоронить.
Кажется, еще Солженицын называл эту колокольню аллегорией всей России ХХ века.
Колокольня видна с берегов в черте города практически отовсюду, а мимо неё проходят суда:
Пронзительно высокие колокольни - одна из особенностей Верхней Волги, и Калязинская среди них едва ли не самая верхняя по течению: ниже Рыбинск, Кинешма, Юрьевец...
Точно не знаем, к чему относится указанная везде высота 74 метра - ко всей башне и только её надводной части. Колокольня очень красива и сама по себе, безусловно, оставалась бы известной (хотя и не настолько) достопримечательностью и в незатопленном виде. В принципе ничего другого интересного на островке нет. Дверь колокольни заперта, хотя теоретически внутри есть перерекрытия и говорят, несколько лет назад наверх ещё можно было подняться. Но вот такой вид с неё как на этом старинном фото уже не откроется.
Точно не знаем, к чему относится указанная везде высота 74 метра - ко всей башне и только её надводной части. Колокольня очень красива и сама по себе, безусловно, оставалась бы известной (хотя и не настолько) достопримечательностью и в незатопленном виде. В принципе ничего другого интересного на островке нет. Дверь колокольни заперта, хотя теоретически внутри есть перерекрытия и говорят, несколько лет назад наверх ещё можно было подняться. Но вот такой вид с неё как на этом старинном фото уже не откроется.
Затопленной оказалась в общем-то вся калязинская старина - но не в Волге, а в Реке времён... Оружие и ключи из монастырских кузниц, макет волжской барки, ходившей отсюда до Петербурга, да всякие вещи из окрестных, так же затопленных усадеб. Оружейное производство в Калязине в 18 веке сошло на нет, а вот своими изразцами город славился до самой революции - их мастерили на продажу, да сбывали на ярмарках. Ещё Калязин славился своими кружевами, впрочем, "свой" промысел имел на Верхней Волге каждый городок. Есть у Калязина и свое предместье - Свистуха, застроенное одноэтажными домиками. Большинство из них явно современные, но попадаются и чудесные экземплярчики с резьбой:
А Калязин - классический город одной достопримечательности, но и в непотопляемой части города есть, на что посмотреть, причём не только из уездной старины.
Если пройтись по той же улице Карла Маркса, но в другую сторону, оставив за спиной уже знакомый памятник Макарию Калязинскому и уходящую в воду мостовую, наткнетесь на квартал наискось от школы. Он вырос на месте разрушенного кладбища, центром которого была Вознесенская церковь. Непосредственно на могилках при советской власти устроили футбольное поле, а в кладбищенской часовне ещё виды окошки стадионной кассы. Собственно, изначально кладбище располагалось у Никольского собора (которому принадлежит Затопленная колокольня), сюда его вывели в 1783 году и тогда же построили храм, дополнившийся в 19 веке Тихвинским и Макарьевский приделами и еще одной изящной колокольней.
Если пройтись по той же улице Карла Маркса, но в другую сторону, оставив за спиной уже знакомый памятник Макарию Калязинскому и уходящую в воду мостовую, наткнетесь на квартал наискось от школы. Он вырос на месте разрушенного кладбища, центром которого была Вознесенская церковь. Непосредственно на могилках при советской власти устроили футбольное поле, а в кладбищенской часовне ещё виды окошки стадионной кассы. Собственно, изначально кладбище располагалось у Никольского собора (которому принадлежит Затопленная колокольня), сюда его вывели в 1783 году и тогда же построили храм, дополнившийся в 19 веке Тихвинским и Макарьевский приделами и еще одной изящной колокольней.
Нынешний облик место приняло в 1869-м году. Рядом - несколько уцелевших надгробий.
Преемница Никольского собора, эта церковь заняла его роль с затоплением города.
На бывшем стадионе нас привлекли два памятника. Первый - воеводе Михаилу Скопину-Шуйскому, который пришёл сюда в 1609 году с ополченцами из Великого Новгорода, по дороге освободив от поляков Торопец и Торжок, у Троицкого монастыря принял несколько подкреплений из волжских городов, а затем форсировал Волгу и нанёс поражение Яну Сапеге и тушинцам (сторонникам Лжедмитрия II), удачно заманив их в болото.
Дальше Скопин-Шуйский повёл войско на Москву, освободил Дмитров, снял осаду с Троице-Сергиевой Лавры, но в Москве был отравлен на пиру Василием Шуйским, царём несостоявшейся династии. Мрачнейшие годы Смуты были ещё только впереди.
Скопину-Шуйскому, однако, к 400-летию его похода поставили памятник, увенчанный фигурой скопы. Смотрите выше на фото.
Второй памятник ещё новее. Всё же Первая Мировая.
Выйдя от церкви, мы проехали кружок по улицам Старого Калязина. Вид его очень странный - ведь водохранилищем поглощён именно центр, главные площади и богатейшие дома, то есть историческим центром нынешнего Калязина стали его второстепенные кварталы. Как результат - в Калязине не покидает чувство какой-то недосказанности. Как недописанная по смерти автора книга, недоснятый фильм...
Преемница Никольского собора, эта церковь заняла его роль с затоплением города.
На бывшем стадионе нас привлекли два памятника. Первый - воеводе Михаилу Скопину-Шуйскому, который пришёл сюда в 1609 году с ополченцами из Великого Новгорода, по дороге освободив от поляков Торопец и Торжок, у Троицкого монастыря принял несколько подкреплений из волжских городов, а затем форсировал Волгу и нанёс поражение Яну Сапеге и тушинцам (сторонникам Лжедмитрия II), удачно заманив их в болото.
Дальше Скопин-Шуйский повёл войско на Москву, освободил Дмитров, снял осаду с Троице-Сергиевой Лавры, но в Москве был отравлен на пиру Василием Шуйским, царём несостоявшейся династии. Мрачнейшие годы Смуты были ещё только впереди.
Скопину-Шуйскому, однако, к 400-летию его похода поставили памятник, увенчанный фигурой скопы. Смотрите выше на фото.
Второй памятник ещё новее. Всё же Первая Мировая.
Выйдя от церкви, мы проехали кружок по улицам Старого Калязина. Вид его очень странный - ведь водохранилищем поглощён именно центр, главные площади и богатейшие дома, то есть историческим центром нынешнего Калязина стали его второстепенные кварталы. Как результат - в Калязине не покидает чувство какой-то недосказанности. Как недописанная по смерти автора книга, недоснятый фильм...
Вот ведь парадокс: никого в России не удивишь ни огромными старыми монастырями, ни красивыми соборами, ни улицами уездных городов с купеческими домиками в два этажа и длинными торговыми рядами на главной площади.
Калязинский монастырь был хорош, но например до Кирилло-Белозерского по масштабам не дотянул. А на затопленную колокольню посмотреть люди едут и едут нескончаемым потоком.
Памятник разрушению оказался сам по себе ярче того, что было разрушено.
В общем и целом достопримечательностей Калязина хватило на пару часов. Поэтому после обеда того же дня мы отправились в соседний Кашин - один из самых живописных малых городов России. Там, тьфу-тьфу, ничего не затопило, но река со своими причудами...
Продолжение следует.
Калязинский монастырь был хорош, но например до Кирилло-Белозерского по масштабам не дотянул. А на затопленную колокольню посмотреть люди едут и едут нескончаемым потоком.
Памятник разрушению оказался сам по себе ярче того, что было разрушено.
В общем и целом достопримечательностей Калязина хватило на пару часов. Поэтому после обеда того же дня мы отправились в соседний Кашин - один из самых живописных малых городов России. Там, тьфу-тьфу, ничего не затопило, но река со своими причудами...
Продолжение следует.
