Елабуга удивительно не фотогенична. Пожалуй, все наши фотографии, кроме тех, что сделаны на Чертовом городище, так и не смогли передать очарование этого городка. Его нельзя назвать не туристическим, но и сравнить турпоток едущих сюда с тем же Свияжском тоже, увы, нельзя.

Мы утверждаем, что в центральной части города до сих пор сохраняется дух уездного купечества. Но сказать, что время застыло в этом городе нельзя. За пределами исторической, заповедной части – Елабуга самый обычный современный город с населением чуть более 70 тысяч жителей. Даже чуть более благоустроенный, чем прочие. Тут открыта особая экономическая зона «Алабуга» со знаменитыми автозаводами: ОАО «ПО ЕлАЗ» и «SOLLERS-Елабуга». Именно здесь выпускали FIAT Ducato, и где начали собирать отечественные автомобили Aurus.

И тем не менее, Елабуга гордится своей купеческой историей. Вдумайтесь: в 1876 году в городе на 10 тысяч жителей проживало 600 купцов, среди которых 12 были миллионерами. Пожалуй, самая известная династия елабужских купцов – Стахеевы. Им принадлежали торговые дома «И. Г. Стахеев и сыновья», «Г. И. Стахеев и наследники» с ежегодным оборотом до 150 млн. рублей. Стахеевы поставляли хлеб в различные регионы России, Англию, Германию, Францию, Голландию, Бельгию. Весь хлебный рынок Прикамья был в их руках! А кроме того, Стахеевы владели золотыми приисками в Западной Сибири, нефтяными промыслами, собственным пароходством, заводами и фабриками.

На фото: центральная Казанская улица Елабуги и примыкающие.

Так она выглядела век назад (здесь и далее источник исторических снимков: rodnaya-vyatka.ru).

В Елабуге с 1870-х годов и до 1917 года существовал особый «Благотворительный граждан И. И. и Д. И. Стахеевых комитет», огромные средства которого направлялись исключительно на помощь горожанам. Кроме Стахеевского благотворительного комитета, на счетах которого в 1904 году было более двух млн. рублей, существовал еще и созданный по аналогии комитет купца Чернова.

Еще одно фотосравнение. Этот дом (на фото ниже) пожертвован Уездному и Женскому училищам елабужским купцом 1-й гильдии, почетным гражданином города Капитоном Яковлевичем Ушковым.

Интересные городские скамейки:

Елабужскими пейзажами вдохновлялся еще Иван Шишкин, автор знаменитой картины «Утро в сосновом лесу». Полотно часто называют «Мишки в сосновом бору». Кстати, самих медвежат написал не великий художник, а друг Шишкина, Константин Савицкий. Вдруг вы не знали про «подрядчика». А отец Шишкина, Иван Васильевич был городничим Елабуги.

С окрестных холмов открываются виды сразу на три города: в хорошую погоду можно увидеть не только храмы и застройку провинциальной (в лучшем смысле этого слова) Елабуги, но и Нижнекамска и Набережных Челнов, а еще – долины величественной Камы и Тоймы. До полумиллионника Набережные Челны отсюда около 20 км.

В конце концов именно в многочисленных кафе и ресторанчиках Елабуги туристы могут вкусить «визитную карточку» татарской национальной кухни – свежую выпечку и сытные супы. Наши фавориты: эчпочмаки (треугольные пирожки с сочной мясной начинкой), чак-чак (жаренные во фритюре кусочки теста, перемешанные с медом) и кош-теле (воздушные язычки тонкого теста из фритюры, присыпанные сахарной пудрой). Рецептами семейных пирогов тут охотно делятся все хозяйки: от мала до велика. Даже хозяйка гостиницы на Казанской улице, в которой мы останавливались, не удержалась. Вкусные уже сами рассказы, не то, что готовые блюда. Современные татарки – богини на кухне! И настоящие мастерицы по части гостеприимства.

Так уж вышло, что Елабуга – уездный городок, расположенный в Татарстане, впитала в себя сразу две богатейшие культуры: русскую и татарскую. И это нельзя не отметить.

Для полноценного, но не глубокого(!) изучения города хватит и двух-трех дней, еще парочку рекомендуем оставить для неспешных прогулок. Мы расскажем лишь об избранных достопримечательностях, расположенных в центре. Гуляли с собаками здесь поздней осенью, в несезон. Но остались довольны. Елабуга стала настоящим открытием в череде наших семейных путешествий: несуетливая, провинциальная, обволакивающая.

Каменная башня на горе – свидетель и хранитель тайн многовековой истории Елабуги. Это и есть главный ориентир Елабужского городища, видный за километры. Елабуга – древний город. Настолько древний, что разменяла тысячелетие. Для сравнения: Петербург в этом году празднует только 320-й юбилей. А Елабугу основали в 1007-м. По крайней мере, так принято считать.

Давайте на минуточку представим, что в те славные времена происходило в мире. Англичане все еще платили викингам «датские деньги», Генрих II Святой вел боевые действия во Фландрии, Болеслав Храбрый вновь покорил Эльбу, поляки опустошили Германию (до Магдебурга), на Востоке основан Кала-Бени-Хаммад, князь Владимир (тот, что крестил Русь) принял в Киеве будущего Святого Бонифация, который направлялся крестить печенегов.

А тут, на месте современной Елабуги поселились волжские булгары.

Впрочем, первоначально городище было родовым убежищем одного из местных финно-угорских племен. Хитросплетения и взаимопроникновения культур наблюдались на этих землях даже тысячу лет назад. В восточной части городища находятся остатки скромной каменной крепости, возведенной в XI–XII веках булгарским феодалом, захватившим убежище. Но, просуществовав менее двух сотен лет, укрепление булгар по неизвестным нам причинам было покинуто.

Как известно, в 1236 году Волжская Булгария была разбита татаро-монгольскими полчищами и вошла в состав Золотой Орды в качестве ее северного улуса. По факту это государство просто исчезло с лица земли.

Уже после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, в середине XVI века пустующий городок заняли русские переселенцы. В 1614 году на фундаментах былой крепости костромской монах Иона Зеленый основал мужской Троицкий монастырь, который просуществовал аж до 1764 года. В то же время у склонов холма образовался посад, именовавшийся Подмонастыркой.

Подмонастырка проиграла историческую конкуренцию соседнему селу Трехсвятское, которое в 1780 году по указу Екатерины II получило статус уездного города Вятской губернии и стало называться Елабугой. Но современная Елабуга разрослась и поглотила Подмонастырку.

В 1769 году Чертово городище посетил путешественник, адъюнкт Императорской академии наук, Николай Петрович Рычков. Вот как он описал увиденное:

Последующая хронология существования городища свидетельствовала о его разрушении. (Цитата и хронология почерпнута нами из блога lost-fortresses.livejournal.com).

Так вот, что мы хотим сказать! Эти камни помнят Ивана Грозного, присоединившего к Московскому государству Казанское ханство. И Екатерину Великую. Это она в 1780 году сделала Елабугу уездным городом, который в XIX веке стал центром прикамского купечества.

Чертово городище как раз стоит на высоком берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой. Да, тысячу лет назад здесь был опорный пункт булгар в восточном Прикамье. Да, до наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось.

Сохранились каменная башня Х–XIV веков, руины крепости-мечети. Башня разрушилась еще в 1844 году, но ее искусно отреставрировали в 1867-м на старом фундаменте и покрыли железом по распоряжению торговца Ивана Васильевича Шишкина, отца художника и тогдашнего городского головы. Крылатая фраза из известной комедии про «часовню, которая еще в XIII веке…» уместна.

А еще на этом месте стоит памятник основателю города – эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду. Эмир правил Волжской Булгарией с 1006 по 1026 год. Его называли Ибрагимом-Градостроителем, ведь именно во время его правления сформировалось здешнее поселение. История удивительно перекликается. Почему-то вспомнилась еще одна конная статуя – Давида Строителя – возвышающаяся над Курой в Тбилиси. Точно так же величественная 17-метровая конная статуя в Елабуге возвышается на огромном валуне. Правитель в доспехах указывает рукой в сторону города.

Деревянные укрепления, конечно, бутафория, как и змей-оракул. А территория аккуратна: тут разбит целый ландшафтный парк со скамейками, парковкой, «эмжо» в виде крепости, стилизованным рестораном, дорожками, смотровыми площадками.

С легкой руки региональных историков Елабужское городище превратилось в «остатки крепости-мечети, построенной не позднее XII столетия, у которой выступающий угол направлен точно в сторону Мекки». Но помятуя историю Софийского собора в Византии-Константинополе-Стамбуле, не удивимся, если в башне в разное время был и христианский храм, и мечеть. Кстати, в современном Татарстане нет и намека на религиозные распри. Мы несколько раз становились участниками целых интеллектуальных диспутов о разнице и схожести религий за столиками кафе в Казани. Мирно и о-оо-ооочень интересно!

Впрочем, некоторые специалисты готовы поспорить и с тысячелетним возрастом города, они утверждают, что город Елабуга – порождение эпохи Ивана Грозного, и что семь первых сотен ему приписали исключительно для «поднятия национального духа», вписав Волжскую Булгарию в предшественники современного Татарстана. Они говорят: почему бы археологам не прокопать еще глубже на пару-тройку культурных слоев, закрепив датой основания крепости и города, например, Ананьевскую культуру VIII-VI в до н.э., ведь и ее следов здесь также в изобилии.

Не будем обсуждать политические решения, этот блог про путешествия. В любом случае, нам видится благом то, что в рамках проведения тысячелетнего юбилея в 2007 году из госбюджета были выделены средства на подобающее «миллениуму» благоустройство города и восстановление исторических и религиозных святынь. Говорят, до тысячелетнего юбилея городище сохранялось лишь фрагментарно. Раньше к нему вела грунтовая дорога, а теперь – полноценная улица мимо пятиэтажек и коттеджей. Валы стали видны невооруженным взглядом, и по ним можно гулять.

И помнить. На территории современной России, увы, не осталось памятников архитектуры Золотой Орды. Но к ней тяготеет архитектура Волжской Булгарии, от которой уцелело лишь одно – крепостная башня в Елабуге на Чертовом городище.

«Чортово городище» – настоящее место паломничества, как для туристов, так и для местных. Но вот, что следует принять во внимание, если поедете сюда осенью в период дождей: трава и дорожки очень скользкие. Очень! Грязищи намесите! Берите запасную обувь.

Оно находится в черте города, поэтому добраться можно либо на автобусе № 1 до конечной остановки, либо на автомобиле: подъезжайте со стороны проспекта Нефтяников, чтобы не подниматься на гору пешком. Вход на городище бесплатный.

Чортово, с буквой «О». В «Списке исторических памятников, подлежащих охране» (Приложение к Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года) в разделе «Елабужский район» так и указано – Чортово. Несмотря на то, что языковая реформа 1956 года окончательно установила правописание слова «Чёрт» через «Ё».

Дело в том, что в дореволюционное время это слово можно было писать и через «Ё», и через «О». В словарях «Чорт» появляется только с середины XVIII века. Например, в словаре Владимира Даля встречаются обе формы написания: «Чорть» / «чёртъ». Известны и дореволюционные открытки с видом башни елабужского городища, где встречается написание «ЧОртово гороДбище» (именно «гороДбище», что равнозначно слову «городище») и «Чёртово городище».

Сейчас на городище установлены два информационных стенда. На первом слово «ЧОртово» написано по всем правилам прежней орфографии и взято в кавычки, на втором – использовано современное и привычное нам написание «Чертово». Употребление буквы «О» в слове «Чортово» отражает историческое название, зафиксированное в Государственном реестре объектов культурного наследия, эта буква тут ради сохранения орфографических особенностей наименования. Вот так-то!

Для справки: в русских летописях времен Ивана Грозного урочище упоминается как «бесовское городище». В документах первой половины XVII века Елабужское городище носит название «Каменного городища, что на Елабуге». Откуда же пошло само чертовское определение места – доподлинно неизвестно, но гиды обычно связывают его с легендами. По одной из них, на месте городища раньше стоял языческий храм, в котором змей-оракул – или черт – предсказывал будущее, а платой за пророчества были человеческие жертвы.

Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен был воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче охраняет государство.

В настоящее время Чертовым городищем называют лишь эту сохранившуюся башню, а в древности так называли всю территорию. Что интересно, в народных легендах башня-мечеть все-таки превратилась в православный храм.

С городища прекрасно просматривается исторический центр Елабуги. Шишкинские пруды, улица Набережная и Спасский собор. Центр Елабуги сохранил свою патриархальную малоэтажность. Основные архитектурные доминанты, как и сотню лет назад – церковные колокольни.

Как ни крути, но что финно-угры, что булгары, что славяне (Все – протороссияне!) умели выбирать места под строительство городских укреплений. Кроме естественной защиты от неприятеля, высокий берег ежедневно одаривал их потрясающими видами. Это наш отечественный ответ старым европейским городкам с их кривыми улочками, кучными домиками позднего Средневековья, до сих пор использующимися по назначению, с отсутствием вкраплений XX-XXI веков и крышами, крышами, крышами.

У нас – простор, сочетание рукотворного и нерукотворного, взгляд с колоколен и улочек перекидывается на реки и лес.

Да, в Европе сохранность исторической застройки в разы, если не в десятки раз выше, чем в России. В каждой отдельно взятой европейской стране исторических центров уровня Великого Устюга, Томска или Елабуги будет больше. Но не потому, что они лучше сохраняют. А потому, что в огромной уездной России из камня до конца XVIII века строились только лучшие здания, «рядовые» были из дерева. И они горели. При желании расспросите в краеведческом музее Елабуги, сколько раз горел город, сколько раз его заново отстраивали!

А теперь рассмотрим внимательнее:

Знаковый пятиглавый Спасский собор на набережной Тоймы с пятиярусной колокольней – одна из главных достопримечательностей Елабуги и символ города. Первая деревянная церковь стояла здесь еще в XVI веке, затем вместо нее появилась каменная. После получения городом статуса уездного, она перестала вмещать всех верующих, и в начале XIX столетия возвели собор. Между колокольней и основным храмовым знанием построена длинная трапезная.

Кстати! Опять это кстати! Первый колокол отливали на заводе деда художника Шишкина, весил он 300 пудов. Убранство храма было очень пышным, но ценности, увы, не сохранились.

Вид с колокольни и сам собор на архивной фотографии начала ХХ века:

На колокольню стоит подняться, чтобы взглянуть на Елабугу с высоты 60 метров и увидеть все достопримечательности одновременно: реку, архитектуру старого и нового города.

Западные торговые ряды рядом с собором. В середине XIX века купцы Стахеевы на собственные средства для удобства ведения торговли и придания торговой Спасской площади достойного вида выстроили на ней два каменных здания – Восточные и Западные торговые ряды. Восточные в настоящее время находятся на территории Суворовского училища МВД РФ. Что интересно: комплекс торговых рядов построен по образу и подобию Петербургского Гостиного двора. Такие же вытянутые в плане прямоугольные здания с четырехскатной крышей, окруженные арками на массивных столбах.

С 2007 года в Елабуге в первых числах августа собираются звонари из разных уголков России, и проводится фестиваль колокольного звона. Нам тоже посчастливилось слышать колокольный звон со Спасской колокольни. Мы жили в квартале от собора на Казанской улице.

Не поленитесь посмотреть наше видео о маленькой гостинице в самом центре Елабуги в историческом здании XIX века. Его хозяйка рассказала легенды о подземных ходах, о лапте, который нашли на чердаке во время ремонта и о том, как сто лет назад боролись с городскими пожарами.

Одна из самых красивых достопримечательностей Елабуги – Шишкинские пруды. Они тоже видны с городища. Парк носит имя И. В. Шишкина, купца и городничего, который в свое время облагородил территорию возле своей усадьбы, организовав место отдыха для жителей города. На территории парка раскинулись два живописных озера, стоят беседки, мостики с ажурными перилами, разбиты клумбы, установлен памятник в честь тысячелетия Елабуги.

В начале августа здесь проводят Спасскую ярмарку: с музыкой, стрит-фудом по-татарски и шатрами-магазинчиками, в которых мастера декоративно-прикладного искусства предложат вам свои товары.

На последнем фото в карусельке ниже – то, как выглядело место век назад. На нашем фото река в объектив не попала, она осталась слева:

Строго говоря, туристическая зона (или по-модному: рекреационный кластер) состоит из двух парков, набережной Стахеевых с аллеей героев и сквера Ушакова.

Шишкины стали душой Елабуги задолго до XIX века, до рождения великого пейзажиста, автора «Утра в сосновом лесу». Один из их предков, священник Зотик принял от Ивана Грозного дареную икону Трех Святителей, другой – отлил колокола для соборов, третий – начал реставрацию Чертова городища.

Старший Шишкин, отец художника, начинал с торговли хлебом, отправляя его вверх по Волге. В 1833 году его трудами (И средствами!) в Елабуге появился первый водопровод. По деревянным трубам, выдолбленным из лиственницы, в город побежала чистая родниковая вода. Иван Васильевич Шишкин разрабатывал и проект снабжения водой Казани. В семье городничего выросло шестеро достойных детей, но на весь мир прославил фамилию (И малую родину – Елабугу!) именно Иван Иванович, художник-пейзажист.

Например, картину «Рожь» Шишкин создал, вдохновившись видами Лекаревского поля, расположенного неподалеку от Елабуги. Художник работал над картиной после смерти двоих сыновей, жены, отца и лучшего друга. В «Жатве» запечатлено село Татарские Челны, на картинах «Кама близ Елабуги» и «Разливы рек, подобные морям» – окрестности села Танайка, «Богатый лог» – село Большой Бор.

В 1975 году в бывшем особняке Шишкиных на Набережной улице 12 открыли музей. Двухэтажное здание сейчас заполнено личными вещами Шишкиных, а интерьеры восстановлены до оригинальных. На фото, к сожалению, дом не попал, ищите его на первом видео в этой статье, выше.

Группа московских писателей была эвакуирована в Елабугу в 1941 году. Цветаева думала: ехать или не ехать. В Москве ее сын Георгий тушил на крышах домов немецкие «зажигалки», а муж и дочь находились в застенках НКВД.

Елабуга стала последним пристанищем поэтессы Серебряного века. В городке ее памяти посвящено сразу несколько объектов: литературный музей, дом, в котором она покончила с собой, площадь, названная в ее честь, могила и бронзовая скульптура-бюст на постаменте.

В доме Бродельщиковых на Малой Покровской улице, 20 Марина Цветаева прожила всего 10 дней. Сейчас тут музей, скорбное место. Уж очень тягостные ощущения. Ничего общего с грустью, именно тягость: от текста предсмертной записки, отрывков из дневников и писем сына, записной книжки. Все это хранится здесь, в Елабуге. А также прижизненные издания, документы, фотографии, локон ее волос, любимые чайные ложечки, подаренная отцом камея, фарфоровое блюдо…

Особенно впечатлили почему-то чайные ложечки. После революции и в России, и в эмиграции, и, уж тем более, после возвращения из Парижа Цветаева и Эфрон едва сводили концы с концами. Беспросветная бедность и бесконечный страх перед будущим. Резкая, прямая, метущаяся душа Марины Ивановны цеплялась за эти простые предметы, как за якоря из прошлого. Но 31 августа 1941-го не выдержала.

Цветаеву похоронили на Петропавловском кладбище Елабуги, точное местоположение ее могилы неизвестно. Надгробие стоит на условном, в котором хоронили всех умерших в 1941 году. Отпели гораздо позже, с благословения патриарха Алексия II в стоящем тут же рядом Покровском соборе.

Нам показалось важным остановится на этом периоде в истории Елабуги, как ни на каком другом. Ведь именно тогда, в конце десятых – начале двадцатых годов прошлого столетия мы потеряли Елабугу уездную. Читая документы тех лет, можно сделать вывод, что Елабуга тяготела к уходящему устройству мира. Елабужские купцы в большинстве своем не приняли власть рабочих. Те же упомянутые в первой части рассказа Стахеевы оказывали упорное сопротивление восставшим. Помощь они получали со стороны монархически настроенного офицерского состава 230-го пехотного запасного полка, расквартированного в Елабуге.

возле Елабуги, где Красной Армии противостоял 58-й Акмолинский стрелковый полк армии Колчака. В мае-июне 1919-го бои велись на Каме. В районе мыса Святой Ключ произошло наиболее крупное столкновение между флотилиями, победа в котором осталась на стороне белых. Но история распорядилась так, как распорядилась. И уже в июле 1919 года Елабугу посетила Надежда Крупская. Она выполнила свою миссию по революционной агитации.

Помните, мы вам говорили, что современная Елабуга пошла от двух сел: Подмонастырки, что стояло рядом с Чертовом городищем на горе, и Трехсвятским, которое в 1780 году по указу Екатерины II получило статус уездного города и стало называться Елабугой. А затем поглотило и Подмонастырку.

Так вот, одновременно с основанием села Трехсвятское на этом самом месте была заложена первая деревянная Покровская церковь. Ее построили на мысе возле реки Тоймы, откуда затем начал строиться город. Согласно преданию, в конце XVI века здесь останавливался Иван Грозный. Он приказал основать храм и подарил прихожанам икону Трех святителей, которую, тоже по легенде, принял первый из известных предков художника Шишкина.

В XVII столетии рядом появилась церковь Ильи Пророка. В 1798 году старое здание Покровской церкви разобрали, вместо нее поставили каменную часовню с куполом и четырьмя главками. Она сохранилась до сих пор. К 1820 году на месте старой Ильинской церкви воздвигли каменный храм в стиле позднего барокко, раннего классицизма и с элементами ампира с приделами в честь пророка Ильи и Трех крестителей.

Нынешний Покровский собор имеет форму восьмигранника. Все помещения соединены арками. В трехъярусной колокольне установлен двухметровый пятитонный колокол середины XIX века. С колоколом тоже приключилась целая история. Он был отлит на литейном заводе семьи Шишкиных для села Пьяный Бор. Да, снова Шишкины! Но баржа, на которой его перевозили, затонула, и колокол 150 лет пролежал на дне Камы. Его подняли только в 2007-2008-м.

Прагматики объясняют, что Кама тем летом сильно обмелела, поэтому колокол заметили. Люди верующие усматривают во вновь обретенной святыне знак будущего процветания городка. Скажем честно, мы – люди не воцерковленные, но в знак поверили. Прониклись. И даже можем рассказать свою волшебную историю про Елабугу.

Она про доброту и отзывчивость самых простых людей из российской глубинки. Наши «Двенадцать месяцев» с корзинкой ландышей зимой на современный лад. Дело было так. В ноябре 2022 года по пути из Уфы домой, заехали на пару дней в Елабугу. Гуляя по городку, заглянули в местную «Лавку ремесел» в самом центре, буквально за углом от нашего отеля, купили всего ничего – магнитики на холодильник и пару упаковок татарского чая. Одну Тата тут же по возвращению в Петербург презентовала коллеге, а вторую распробовала с башкирским медом. Ей богу, лучшего чая мы не пили никогда в жизни! Он спас нас в эпидемию нового гриппа. Пришелся по душе, и все тут! Но... одна упаковка, всего одна – 80 гр.

Выздоровев, поняли, что хотим еще чудесного напитка, и полезли в интернет. Но заветная упаковка на просторах сети просто так не находилась, поэтому пришлось на время отобрать у коллеги подаренную и списать с нее координаты производителя. Свою-то не сохранили. Коллега опешил и отдал. Не насовсем. Подарочки – не отдарочки!

Так мы выяснили, что самый лучший на наш вкус татарский чай производят... в Башкирии, под Уфой. На сайте «Уфачая» нужной упаковки тоже не нашлось. Был башкирский, «Рахмат», «Сила Батыра», еще какая-то «Красавица» (наверняка, тоже очень вкусная), но заветного татарского не было. На всякий случай написали в компанию и полезли искать дальше.

Достучались в мессенджере до администратора елабужского отеля. Вместе с администратором проследили маршрут нашей елабужской прогулки и вычислили координаты сувенирной лавки по картам. Девушка даже предлагала сбегать к ним, спросить, купить и выслать, но обошлось.

На Яндексе найдется все, даже мобильный телефон хозяина крошечного торгового предприятия. Разумеется, в столь маленькой «Лавке ремесел» нет ни доставки, ни интернет-магазина. Но... Хозяин моментально откликнулся. Даже не пришлось уговаривать этого доброго человека отложить несколько коробочек и в субботу утром отправиться на почту, чтобы выслать посылку в далекий для него Петербург какой-то сумасшедшей тетке, решившей во чтобы то ни стало раздобыть напиток богов. Он выслал нам чай и добавил еще две упаковки другого сорта на свой вкус. (Цена вопроса – 150 рублей за упаковку, а человек заморочился!). Посылка пришла к Рождеству.

И тем вечером, аккурат перед самой волшебной ночью в году на нашей кухне ощущался аромат чебреца, душицы и шиповника. Мы пили чай. Тот самый! А Леша приговаривал, что после праздников придется писать нашему знакомому Эмилю, пасечнику из Янган-Тау, чтобы высылал еще и меда. Потому что башкирский татарский чай непременно нужно пить с башкирским медом. Маленькая теплая радость в глиняной кружке.

Кстати, «Уфачай» нам тоже ответил. И объяснил, что просто не успел выложить на сайт для заказов новый продукт. Мы оказались одними из первых дегустаторов.

территории, провожая чужаков на поводках до границы. На следующем участке нас подхватывали уже другие провожатые (или конвоиры). Никаких стычек и лая! Только строгое напоминание: вы здесь туристы, а хозяева мы.

Театр «Трактир». Ресторан с купеческим колоритом, где предлагаются традиционные русские блюда.:

В одном из зданий бывшей уездной больницы Елабуги разместился Музей уездной медицины имени В. М. Бехтерева, который тоже родился в Елабуге. Музей посвящен развитию российской медицины, он показывает интерьеры кабинета уездного врача, знахарского дома, операционной, родильного отделения. В экспозиции медицинские инструменты, лабораторные принадлежности XIX—XX столетий, анатомические препараты, старые рецепты и книги, среди которых учебник «Аналитическая геометрия» с автографом самого Бехтерева. Вокруг здания разбит сквер и установлен памятник основоположнику рефлексологии.

Да, да! Женщина-кавалерист, герой войны 1812 года тоже из Елабуги. Здесь находится Музей-усадьба Надежды Дуровой, в которой та прожила свои последние годы. Здесь она занялась писательством, выпустив множество повестей и романов. Экспозиция открыта и в надворных постройках: сарае, амбаре, каретнике, бане. Среди экспонатов – мебель, личные вещи, переписка с Пушкиным.

Отставной штаб-ротмистр Надежда Андреевна Дурова приехала в Елабугу со своим братом Василием Андреевичем, назначенным сюда городничим. В тихой уездной Елабуге она начала обрабатывать свои дневники, которые вела во время военной службы «не для печати», а для себя. Записки увидел брат и показал их Светилу отечественной литературы. Успех оказался ошеломляющим. Свет увидели 12 произведений Дуровой: рассказы, повести и роман.

Дурова любила поговорить на военные темы, купила дом на Московской улице и с гусарской щедростью помогала нуждающимся, сама жила скромно. Всегда носила мужской костюм, курила трубку и просила окружающихся обращаться к ней «Александр Александрович».

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о Елабуге. Настаиваем: городок обязателен для посещения при поездках в Татарстан, наравне со Свияжском и ослепительной Казанью. Оставайтесь с нами! То ли еще будет.