Оказывается, титул столицы Урала оспаривают сразу два города. Пермяки якобы подвержены комплексу жителей «бывшей столицы» по отношению к екатеринбуржцам. Спор двух уральских городов-миллионников напоминает тот, что ведут меж собой Москва и Петербург: бордюр или поребрик, бадлон или водолазка, шаверма или шаурма. Пермяки косятся на Екатеринбург: город не для жизни, а для заработка, люди там злые, а вот в Перми...

Оба города богаты и благоустроены: насыщенная культурная жизнь, широкие проспекты, высотки – губернский размах, качественная уборка снега, которую не устаем подмечать мы, петербуржцы, после минувшей зимы. И тем не менее, Пермь показалась нам патриархальнее и провинциальнее Екатеринбурга (в хорошем смысле).

Визуально этот город - мешанина из купеческого Поволжья, горнозаводского Урала и северного уклада жизни. Например, хозяин съемных апартаментов поспешил предоставить гостям все самое лучшее, в том числе, и новейшую индукционную плиту. Но посудой, которую «читает» чудо кухонной техники, запастись позабыл. В результате – пришлось варить гречу в сковороде.
Вот такой он, пермский опыт.

Пермяки вальяжны и неторопливы, но везде поспевают: ленивыми или медлительными их не назвать. Гостеприимны, но не заискивают перед туристами. А пермские просторы, ох уж пермские просторы! Тут не только широкие проспекты, но и огромные квартиры-студии (дважды останавливались в апартах в новостройках), высоченные потолки... Почему так? Почему на Урале могут жить с имперским размахом, а в самом что ни на есть имперском Петербурге по этому самому имперскому размаху все больше страдают, ютясь в квартирах-клетушках.

Что же до оснований на статус «бывшей столицы» Урала, то их у Перми предостаточно. В 1796 году по указу Павла I город стал центром Пермской губернии. Екатеринбург в то время был обычным уездным городом, правда, в нем располагалось горное начальство. Зато в 1916-м в Перми был открыт первый на Урале университет.

Уральскую суровость пермяки стараются смягчить говором: в названии города словно ставят мягкий знак не только после «м», но и после «р». Стремление к компромиссу, говорят, было свойственно этому краю во все времена. Старая Пермь, например, даже в годы советской власти сохранила свою архитектурную доминанту – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Он организует все городское пространство.

Сейчас в соборе располагается художественная галерея, и главное ее достояние — коллекция церковной пермской деревянной скульптуры. Совершенно уникальное для православия явление, не в его традиции скульптурное изображение святых.

Что это, материальное эхо пермяцких божков и идолов? Компромис старых и новых верований? Подобную скульптуру мы видели лишь однажды в Каргополе, что к Северу от Петербурга в Архангельском области. В собрании Каргопольского музея хранится небольшая, но интересная коллекция: три скульптуры Николы Можайского, две скульптуры Христа в темнице, фигурки ангелов, резные изображения распятия и так далее. В Перми коллекция гораздо представительней. Ради нее одной уже стоит ехать на Урал. Жаль, съемка в этом зале музея запрещена даже за дополнительную плату, поэтому показать не получится.

Еще одно напоминание о древнем пермском наследии в отличии от православной скульптуры горожане не взлюбили. Речь об арт-объекте «Пермские ворота», созданном художником Николаем Полисским. Ворота высотой 12 метров в виде гигантской буквы «п», ориентированной на все четыре стороны света, собраны из брусков деревьев. Но точкой притяжения для пермяков они так и не стали. А жаль, на фото выглядят интересно.

Не спрашивайте, что это сооружение символизирует. Возможно, древние пермяцкие верования, а может – памятник бурелому.

Но даже миролюбивых пермяков, оказывается, можно не на шутку разозлить, упомянув, что Кама, на которой стоит город, впадает в Волгу. Забудьте, что читали в школьных учебниках! Это Кама впадает в Каспийское море. Вернее Волга впадет в Каму и река, которая движется после их слияния дальше, по праву должна называться Камой.

Надо сказать, мнение пермяков небезосновательно. Кама значительно древнее Волги, и последняя по водности проигрывает: среднегодовые расходы рек, согласно справочникам, равны 3 750 куб. м/c и 4 300 куб. м/c, соответственно. Волга принимает в себя меньшее количество притоков и уступает Камскому бассейну.

Кама широка и судоходна. Но судоходство на Каме переживает не лучшие времена. А когда-то офис Камского речного пароходства размещался в самом красивом и просторном из купеческих особняков Перми — доме Мешкова на Монастырской, 11. Не так давно сюда переехал краеведческий музей. Такой большой дом пароходству стал не нужен.

Дом Мешкова. Монастырская, 11.

Пельмени – пермское блюдо. Даже русское слово «пельмени» имеет коми-пермяцкие корни, «хлебное ухо» иначе. Кроме классических пельменей из нескольких видов мяса у пермяков популярны «ухи» с разными видами рыбы, а еще с грибами, луком, репой и даже квашеной капустой.

Сначала рецепт приготовления пельменей освоили в Прикамье, затем – на Вятке и только потом уже на остальных территориях России. Мы серьезно! Поройте источники – узнаете, что изобретены пельмени были в начале XVII века на одном из участков Московской государевой дороги, или по старинке тракта. На удалении в нескольких десятках верст от ближайших селений на северо-западе Пермской губернии стояли эмм... постоялые дворы Часовня и Казарма – ни что иное, как оборудованная стоянка для отдыха и смены лошадей. Говорят, именно тут ямщики выдумали свое особенное калорийное, горячее и, главное, быстро приготовляемое блюдо. При условии, конечно, что хозяйки загодя их лепили, начиняли, замораживали и упаковывали мужьям в дорогу.

Прообразом пельменей стали постные «ушки», известные по всей России еще с XVI века. Но пермяки творчески переработали начинку: удовлетворили и самым изысканным вкусам, и прожорливым мужикам-возницам и ...требованиям, предъявляемым к современному фастфуду. Как уже говорили, в пельменях ценились простота и скорость приготовления.

Впрочем, абсолютный лидер пермской кухни все-таки не пельмени, а посикунчики. Визуально – некий гибрид пельменя, мини пирожка и чебурека, обжаренных в кипящем масле до золотистой корочки, но по вкусу эксклюзивны. Начинка, да и само тесто отличаются от всего, что пробовали раньше. Вариаций начинок, кстати, тоже множество.

Как объяснила нам официант заведения, посикунчики так называются потому, что брызжут соком при надкусывании, то есть «сикают». Звучит забавно. Что уж, кулинарная Пермь удивила, так удивила!

Дом Тупицыных стал Управлением ФСБ РФ по Пермскому краю.

Тут же рядом находится Театр оперы и балета. Местная опера, известная своими экспериментами, считается лучшей за пределами Москвы и Петербурга. Первое театральное представление состоялось в Перми еще в 1870 году. Каменное здание театра построили восемь лет спустя, здесь поставили все сценические произведения Чайковского – десять опер и три балета.

Тут нас здорово облаяли местные хаси и лабрики. Дело в том, что сквер и площадка перед театром – излюбленное место прогулок мамочек с детьми(!) и собаками(!). Ога! Они вместе все там тусят. Привет столичным яжматям!

Кстати, в Перми жил и начинал карьеру сам Сергей Дягилев, прославивший русский балет на Западе и учинивший знаменитые на весь мир Дягилевские сезоны. Его дом на Сибирской, 33, хоть внешне и уступает соседским особнякам простотой линий, но размером и размахом – нет.

Не мудрствуя лукаво для нас, туристов, пермяки провели по центру города два маршрута: красный и зеленый. Буквально. Расставили информационные стенды на двух языках (русском и английском) у каждого объекта, пронумеровали их и даже по тротуарам провели линии. Удобно? Не то слово!

Маршрут обязательно приведет вас к домам и Мешкова, и Дягилева, и в Музей пермских древностей, и в художественную галерею. И к зданию бывшей гостиницы «Королевские номера», где в 1918 году был арестован офицер Михаил Романов, брат Николая II, в пользу которого последний император отрекся от престола. Вам, как Алисе в Зазеркалье, нужно лишь следовать линии: красной или зеленой.

Жмите на кнопку! Видео и появится.

Какой-нибудь из маршрутов обязательно выведет и к особняку-теремку Токаревой на Пермской улице. За поворотом останется громадный ансамбль «брежневок»: напротив друг друга высятся гостиница «Урал» и ЦУМ, а деревянный домик в псевдорусском стиле начала XX века словно притаился.

Он – одно из немногих деревянных строений старой Перми, сохранившееся до наших дней. Он, да подпольная типография.

Старая типография ячейки РСДРП на то и подпольная — отыскать ее в новых кварталах в глубине дворов среди каменных многоэтажек не просто. Между тем, сейчас это филиал городского краеведческого музея. Увы, мы пришли в выходной, поэтому здание запечатлели через забор. Дом принадлежал пароходному машинисту Тиунову. Тот сдавал его квартирантам, которыми оказались революционеры-подпольщики.

Подпольная типография — один из самых необычных музеев Перми. Мемориальный дом чуть ли не единственная на Урале дом-усадьба рабочих.

Гуляя по современной Перми, не удивляйтесь, если местные жители начнут рассказывать вам про встречи с НЛО. В Пермском крае каждый хоть раз в жизни его да видел. Даже убежденные материалисты, интеллигенты с высшим образованием, трезвенники и сторонники ЗОЖ. Недалеко от города находится знаменитая «Пермская аномальная зона» или М-зона – место паломничества уфологов. Пик популярности НЛО пришелся на нулевые, но до сих пор нет-нет, да вспоминают тут про контакты с инопланетными цивилизациями.

Обязательно обратите внимание на застройку исторического центра: классицизм, модерн, конструктивизм, «сталинский ампир». Весьма интересна и поздняя современная архитектура.

• Пермский край часто называют «республикой зеков». Именно в Пермской области в 1929 году были созданы первые трудовые лагеря ГУЛАГа.
• Слово «Пермь» («дальняя земля») впервые упоминается в Повести временных лет под статьей от 1113 года. До XVIII века топоним использовался для обозначения территорий Великой Перми, где жили коми.
• 17 лет Пермь была Молотовым. Город переименовали в честь советского госдеятеля в 1940 году, а в 1957-м вернули историческое название.
• Пермь считается прообразом города Юрятина в знаменитом романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Один из интереснейших домов Перми — дом по адресу Петропавловская, 25, он же Дом Смышляева, он же Библиотека имени Пушкина, он же «тот закругленный дом с балконом рядом с Оперным». Он появился на карте города на рубеже XVIII и XIX веков. Построил его приехавший из Тамбова купец и будущий городской голова Иван Романович Жмаев. Считается, что особняк тогда был одноэтажным, воспроизведен по проекту местного архитектора Васильева.

После смерти Жмаева этот типичный объект русского провинциального классицизма перешел к его младшей дочери Марии — жене губернского казначея Дмитрия Дягилева, прадеда того самого Сергея Дягилева, который прославил русский балет… И только в 1842 году его купил Дмитрий Смышляев.

В 1842 году в Перми случился страшный пожар. Город загорелся сразу с четырех сторон. Смышляев мчит с нижегородской ярмарки, семья из особняка уже эвакуирована. Не поспел. Дом сгорел до фундамента. Сгорела оранжерея с персиковыми и абрикосовыми деревьями и двухэтажной расписанной нимфами и купидонами куполообразной беседкой, минералогический кабинет. Пожарная команда подоспела вовремя, но обнаружила в подвалах ящики с шампанским. Еле сами спаслись от огня, так надегустивались.

Купец Смышляев скрупулезно восстановил дом по чертежам и даже достроил второй этаж с тем самым резным балкончиком.

В 1863 году в здании открывается Марьинский банк, а следом — Купеческий клуб. Он стал вторым клубом в городе, более демократичным. Первый — Благородное собрание. Затем Смышляев (уже младший) уезжает в Палестину, продает дом казне и его занимает Пермская городская Дума. Для нужд Думы надстраивают третий этаж. Именно в этом доме решались все основные вопросы: прокладка трубопровода, электрическое освещение, запуск первого городского трамвая.

Библиотеки были в доме всегда. Сначала небольшие и частные, а в 1922 году здание перешло к государственным. Борис Пастернак поместил в него «Юрятинскую городскую библиотеку». Автор «Доктора Живаго» провел тут долгие часы за книгами по истории, географии и этнографии края.

Вся трудность в путешествиях с собаками заключается лишь в том, как бы все так хитро организовать заранее, чтобы не тратить силы и нервы по дороге, чтобы отдых оставался отдыхом для всего экипажа, то есть, и для хозяина – не каторга и не кинологический лагерь.

По пути на Байкал и обратно мы часто останавливались не в отелях, а снимали отдельные апартаменты. Так случилось и в Перми, дважды воспользовались услугами местного агентства по аренде жилья. По дороге в Бурятию пермские риэлтеры к нам пригляделись, убедились, что Рю и Ми – не конаны-варвары-разрушители. А на обратном пути специально подобрали квартирку в доме с собачьей площадкой во дворе. Огромное им за это спасибо!

Словом, Урал – интересный край, сюда непременно нужно ехать смотреть на заводы с непрерывной 300-летней историей, плотины, железно-дорожные магистрали и станции. Больше нигде в мире не сохранилось такого количества промышленных раритетов. Но в то же время Урал словно закрыт от посторонних глаз. Туристов, приехавших из-за пределов региона немного даже в знаменитой Кунгурской ледяной пещере. Везде посетителей принимают либо группой, либо в сопровождении гида. Возможно, именно так суровые уральцы намекают нам: не надо путешествовать по Уралу в одиночку. И что-то в этом намеке есть!